Давно меня смущали тормозные характеристики моей нексии, и поездив на других машинах с задними дисковыми тормозами, я понял, что выход один — ставить на зад дисковые тормоза.
Варианты с настройкой задних барабанных тормозов и подтяжкой ручника помогают, но не надолго — месяц-полтора, и опять зад не тормозит. Да и плюс ко всему, подошло время замены — менять надо цилиндры, колодки, барабаны, а про механизм разводки вообще молчу.
С заменой запчастей на новые считаем:
- Барабаны — 750х2 = 1 500 руб.
- Колодки — 550 руб.
- Тормозные цилиндры — 270х2 = 540 руб.
- Механизм разводки с пружинами — 430х2 = 860руб.
==========================
Итого: 3 450 руб.
За эти деньги мы получаем все новое, но барабанное. А чтобы установить дисковые тормоза, потребуется ненамного больше — около 7-7,5 тыс. рублей
 |
Существует 2 варианта крепления цапфы к балке: приварная… |
 |
… и съемная, на болтах |
 |
Определить, какая у вас стоит цапфа просто — загляните под задний бампер. Если у вас все как на фото, то приварная цапфа |
 |
Если же аналогично этому фото — то съемная на болтах |
 |
Все дело в том, что на приварной цапфе 4 болта, которые должны были прикручивать цапфу к балке, просто держали защитный кожух. И в случае с приварной цапфой вам придется менять балку. Существует 2 варианта для замены балки: замена на балку со съемной цапфой (см. выше фото со съемной цапфой), и на балку от Опель Вектра А |
 |
|
 |
Так выглядит балка от Опель Вектра А. Замечу, при замене на балку от Вектры управляемость будет на порядок выше. Как видно по схеме, существует два варианта опелевских фланцев — они идентичны, отличие лишь в том, что у верхнего варианта ручник сверху, а у варианта снизу соответственно он внизу |
 |
На эсперовских же фланцах ручник подходит снизу. Для переделки на верхний подвод ручника придется подваривать или прикрутить придерживающее кольцо, чтоб тросик не задевал пружину. Но так как тросик все равно требует доработки, то принципиального значения тип фланца (с верхним вводом тросика ручника или с нижним) не имеет. Хотя по имеющимся данным ставят тросик от кадета GSI без всяких переделок |
 |
Фланец заднего тормозаКод детали (для exist.ru):
К подбору данной детали надо отнестись очень серьезно, то есть требуется именно такая, как на фото. Обратите внимание что крепление ступицы происходит 4-мя болтами: расстояние между верхними отверстиями под болты больше, чем расстояние между нижними отверстиями. От того типа фланца, который вы выберете, будет зависить то, как подсоединять ручник. Я нашел фланец с верхним подсоединением ручника |
 |
Рабочая часть фланца чугун, и он практически не ржавеет и не изнашивается. Защитный обод был немного ржавый и помят, но это ерунда. Поэтому рекомендую поискать данную делать на разборках, цена на нее колеблется от 300 до 900 рублей за штуку (я купил за 500 руб.). Ржавчина легко счищается, защитный кожух рихтуется, красится кисточкой и вы экономитеи 5-7 тыс.руб. |
 |
СуппортаКод (на выбор):
Суппорта тоже можно купить на разборке. Цена колеблется от 300-700 р. за штуку (я купил суппорт за 300 руб.) |
 |
Самое главно, чтобы размер поршня был 35 мм, т.к. попадаются и 40 мм! Пыльники должны должны быть прижаты кольцом не круглого сечением а плоским — это значит что суппорта не разбирались. Желательно взять с собой ключи и попробовать открутить сбросник и штуцер от тормозной магистрали. Сбросник откручивайте осторожно, часто обламывается |
 |
К суппортам еще понадобится ремкомплект — в него входит уплотнительное кольцо, поршня, пыльник, обжим пыльника и колпачек на сбросник. Код: 16 05 694 Также понадобится смазка для суппортов, 3 грамма хватает на 2 суппорта |
 |
КолодкиКолодки вообще не проблема, код 16 05 877, также смотрим аналоги. Я купил колодки за 300 руб. |
 |
Колодки стояночного тормозаКод 16 05 938, также смотрим аналоги. Я купил колодки стояночного тормоза за 450 руб. |
 |
Тормозные дискиКод 05 69 206, я купил за 650 руб. за штуку |
 |
Монтажный комплект крепления колодок + Комплект пружин тормозных колодокМонтажный комплект крепления колодок (на фото справа), код 16 05 875 Комплект пружин тормозных колодок (на фото слева), код 16 05 991 |
 |
С покупкой балки еще придется брать новые сайлентблоки — либо 50 мм, как на наших, либо 60 мм на опелевских |
 |
Я поставил с 60-ми, взял новые по 300 р. за штуку |
 |
Остальную мелочевку однозначно лучше купить на разборке 200-300 рублей за кучку |
 |
Также понадобится новая тормозная жидкость и 2 тормозных трубки по 75 см. Можно конечно и по 65 см, но лично я считаю лучше 75 см — при замене колодок суппорт нужно будет снимать с тормозного диска и длина трубки обеспечит большую подвижность суппорта. Я купил трубки по 75 см, по 115 за штуку |
 |
Собрали полностью балку, чтобы потом ее сразу установить на машину |
 |
Перед установкой балки очень желательно заехать на мойку и помыть днище. Откручиваем балку |
 |
Откручиваем амортизаторы и снимаем пружины |
 |
Отсоединяем тросик ручника, и снимаем его полностью с балки (он не должен быть к ней прикреплен, т.к. мы позже будем снимать балку) |
 |
Откручиваем крепление тормозной магистрали от балки |
 |
Снимаем балку… |
 |
… и ставим на ее место новую балку |
 |
Далее нас ждет небольшая проблема: уши крепления тормозной магистрали у родной балки и опелевской в разных местах — надо либо переносить ухо либо на кузове, либо на балке. Подобрать тормозную магистраль длинее не получается, не нашли таких экземпляров |
 |
|
 |
Приходится срезать уши у опелевской балки, и приварить их в другое место. Или сделать новые уши и приварить их в указанном месте, а родные уши опелевской балки будет удобно использовать для крепления тросика стояночного тормоза |
 |
Обратите внимание, что на ухе в отверстии крепления тормозной магистрали верхняя часть отверстия имеет шлиц (немного скошенную часть) — для того чтобы магистраль не крутилась вокруг своей оси. Так вот, у родной балки этот шлиц находится в верхней части, а у опелевской балки — в нижней |
 |
Поэтому напильником спиливаем этот шлиц — напильником расширяем отверстие, пока оно не станет полностью круглым. Если бы мы не переносили родные опелевские уши, а поставили бы на опелевскую балку уши от родной балки нексии, то этого делать не пришлось бы |
 |
Крепим в приварном ухе тормозную магистраль, потом подсоединяем к ней тормозной шланг |
 |
Устанавливаем пружину и аммортизатор, при этом для сжатия пружины поднимаем балку снизу домкратом |
 |
Ставим на место цапфу, тормозной диск, суппорта |
 |
|
 |
|
 |
Заполняем тормозные магистрали, прокачиваем |
 |
Устанавливаем колеса, и наслаждаемся новыми МОЩНЫМИ тормозами |
 |
Итог проделанной работы:
Операция, как вы видите, не сложная. Самое главное то, что при испытаниях тормоза показали себя великолепно — четкая работа на педаль тормоза и, самое главное, чего больше всего боялись — зад не перетормаживает. А также за счет установки опелевской балки со стабилизатором зад перестал быть таким валким на поворотах, и стал мягче. Что касается ручника, ничего сложного там нет. Продеваете родной тросик в ушки на балке (родные опелевские уши, которые не надо срезать), завязать по два узла с каждой стороны. Причем узлы надо вязать так, чтобы пружина на тросике была сжата примерно в два раза меньше ее расправленной длины |
