Зенит как фотографировать

Отзыв: Зеркальный пленочный фотоаппарат «Зенит ЕТ» — Подробный обзор фотоаппарата и его модификация. + Эксперимент с форматом кадра!

Были времена, когда у пленочной фотографии ещё не было альтернативы. Все снимали на пленку, химичили в самодельных фотолабораториях и радовались редким удачным кадрам. В каждый снимок вкладывалось значительно больше труда, чем сегодня. В этом обзоре предлагаю вспомнить о фототехнике, которой пользовались любители и профессионалы прошлого века.
Попробую вдохновить вас на эксперименты с пленкой и покажу как можно переделать малоформатный пленочный фотоаппарат Зенит-ЕТ с размером кадра 24×36 мм. в полуформатный (18×24 мм.) или даже микроформатный (12×18 мм.), чтобы снимать на одну катушку пленки в два, или даже в четыре раза больше фотографий!
Многие скажут, что это невозможно, но я все же попробую. Этот способ модификации пленочного фотоаппарата я придумал уже давно, а сейчас решил проверить идею на практике и посмотреть, что из этого выйдет. Читайте до конца — будет интересно!
Сегодня пленочный фотоаппарат можно без труда найти на вторичном рынке. На торговых площадках в интернете большой выбор отечественных и зарубежных камер. Однако мне было проще пройтись по местному рынку и поискать что-нибудь там.
В одном ларьке я нашел советский Зенит-ЕТ белорусской сборки с объективом Гелиос 44М-6. Мой экземпляр оказался рабочим и достался почти в идеальном состоянии, за исключением небольших потертостей. Вместе с ним была инструкция, кажаный футляр, фирменный ремешок на шею, объектив и даже коробка… Немного поторговался и продавец сделал скидку до 1400 руб. И это за полный комплект!
Как проверить Зенит-ЕТ перед покупкой.
Проверить пленочный фотоаппарат на работоспособность очень просто, первым делом посмотрите матерчатые шторки на засвет. Снимите объектив и прощелкайте затвор на всех выдержках, чтобы убедиться, что шторки после срабатывания затвора полностью закрывают кадровое окно. Зенит-ЕТ в свое время пользовался большим спросом в СССР, но самыми надежными считались фотоаппараты, изготовленные на Красногорском механическом заводе. В Белоруссии на заводе «Зенит» БелОМО в г. Вилейка выпускались фотоаппараты в большем количестве, однако менее надежные, особенно это касалось ранних моделей. Тем не менее, именно благодаря производству в Белоруссии, где было выпущенно около 3 млн. штук, начиная с 1982 — 95 гг., Зенит-ЕТ получил такую популярность. На КМЗ с 1981 — 82 гг. было произведено только 60 тыс экз. Поэтому найти Зенит-ЕТ, изготоаленный на КМЗ, редкая удача. Слабое место многих белорусских Зенитов — это заедающее зеркало. Если после спуска затвора оно не возвращается в исходное положение, значит фокусировка на пленке и в видоискателе не совпадет, из за чего все снимки будут размытыми. Это заводской брак зеркала.
Посмотрите на заднюю линзу объектива, если на ней есть царапины или сколы, от такого оъектива лучше сразу отказаться. Мелкие царапинки на передней линзе практически ни на что не влияют. На пылинки внутри объектива можно вообще не обращать внимание, так как со временем их появление неизбежно. Работающий экспонометр, конечно, не помешает, однако и без него можно обойтись. После внешнего осмотра, если задняя крышка закрывается плотно и нет видимых повреждений на корпусе, фотоаппарат можно брать.
Распаковка, комплектация, внешний вид Зенит-ЕТ.
Вот в такой старой картонной коробке я принес его домой. Первым делом тщательно протер фотоаппарат от пыли, которой было предостаточно.

В коробке лежала пожелтевшая от времени инструкция и фирменный ремешок «Зенит» на шею, запакованый на фабрике в полиэтиленовый пакетик. Он сохранился как новый, несмотря на то, что был изготовлен, наверно, в том же году, что и сам фотоаппарат. В этом же пакетике было два металлических крепежа, четыре пластиковых ободка и краткая инструкция о том, как прикрепить ремешок к фотоаппарату. Футляр из дерматина предназначен для защиты от механических повреждений и резких перепадов температур, у него тоже есть свой ремешок, сделанный из того же материала. Футляр состоит из двух частей, верхняя легко отстегивается.
Камера просто вставляется в кожух и крепится снизу специальным винтом к штативному гнезду. Снимается кожух также легко.

Одно из главных достоинств фотоаппарата Зенит-ЕТ, это его фикс объектив. В моей комплектации это Гелиос 44М-6, изготовленный на заводе «Юпитер» в г. Валдай.

Этот объектив отличается хорошей светосилой F2/0. Фокусное расстояние 58мм. прекрасно подходит для художественной, пейзажной и портретной съемки, фокусируется на макро с 50 см. и, по сути, является универсальным инструментом для получения уникальных запоминающихся снимков. На открытой диафрагме он умеет по-особому размывать задний план, создавая характерное ему «крученое боке». Если знать сильные стороны этого объектива и умело их использовать, с помощью него могут получиться шедевры. Подробнее про Гелиос 44М-6 можно узнать
Давайте рассмотрим камеру более детально.
Фотоаппарат имеет множество модификаций разных лет, которые отличают его настолько, что многие, у кого он был, могут даже не поверить, что речь идет об одной и той же модели — Зенит-ЕТ. За годы производства менялись технические параметры, внутренние детали и материалы корпуса. В поздних моделях часть металлических деталей была заменена на пластиковые, появился талкатель прыгающей диафрагмы (у меня он есть). Все это влияло на вес, надежность, функционал и конечную стоимость изделия.

Я расскажу про свой экземпляр 1992 года выпуска. Камера в черном цвете. Средняя часть корпуса и задняя крышка из металла, верхняя и нижняя пластиковые. Тушка с объективом весит 830 гр. (отдельно 240 гр. — объектив Helios 44M-6 и 590 гр. — сам фотоаппарат). Пластик качественный и прочный, только металлические части покрашены дешевой краской, в некоторых местах она уже стала облазить. Несмотря на это, сборка отличная. Внешний вид фотоаппарата мне очень симпатичен, его просто не хочется выпускать из рук. Ощущается как солидная и надежная вещь.

Сверху находятся рычаги управления, калькулятор экспозиции, окошко экспонометра, диск выдержек, кнопка спуска затвора, рычаг перемотки пленки и горячий башмак для вспышки.

Спереди селеновый фотоэлемент, от которого работает экспонометр, штепсельное гнездо для вспышки, рычаг автоспуска затвора и резьба М42 под объектив.

Сзади видоискатель и крышка отсека для фотопленки. Снизу резьба для штатива.

Как фотографировать на Зенит-ЕТ.
Зенит-ЕТ предназначен для работы с 35-мм перфорированной фотопленкой, формат кадра 24×36 мм. Найти ее можно в интернете или купить в специализированных фото магазинах. Я знаю несколько мест в городе, где ее все еще продают и даже проявляют и печатают. Так что с этим проблем быть не доложно. Стоимость одной катушки цветной пленки на 36 кадров около 400 руб, черно-белая стоит в пределах 200 руб. Можно поискать подешевле, хотя цены примерно везде одинаковые. Выбор сейчас, конечно, тоже небольшой — но он есть. Чаще всего продают KODAK COLOR PLUS. Я вспомнил, что у меня осталась пленка FUJIFILM SUPERIA на 200 ед, которую я покупал еще летом 2011 года за бесценок, так как уже тогда она была просрочена на несколько месяцев.

Вот ее я и решил использовать, а если что, будет не так жалко. Самому интересно что из этого получится.
Зарядка фотопленки.
Прежде чем ставить пленку в фотоаппарат, лучше на всякий случай 2 — 3 раза взвести и спустить затвор, тогда механизм взвода вернется в рабочий режим. Если перед этим была нажата втулка отключения затвора в основании спусковой кнопки, то он сбивается и рычаг взвода прокручивается. Это не брак, а особенность механизма, так и доложно быть.
Чтобы установить кассету, откройте заднюю крышку, для этого потяните вверх рычаг обратной перемотки пленки.

Он совмещен с замком задней крышки. Это сделано для предотвращения случайного открытия крышки и засвета пленки. Вместе с этим поднимается металлическая вилка (поводок кассетной катушки).
Фотопленка ставится выступающей частью вниз, протяните конец пленки через кадровое окно и просуньте его в приемную катушку, зубчики мерного валика доложны войти в перфорацию пленки.
Затем опустите рычаг обратной перемотки, вилка тоже опустится и зафиксирует кассету с пленкой. Нужно закрыть крышку и прощелкать пару кадров, чтобы сдвинуть засвеченную часть пленки. Теперь поставьте счетчик кадров на «0» и все готово к работе.
Перед тем, как извлечь отснятую фотопленку, отключите механизм затвора, для этого достаточно зажать вниз металлическую втулку в основании кнопки спуска. Потом зажмите саму кнопку спуска и в таком положении поверните ее вбок по часовой стрелке. Теперь ничего не мешает смотать пленку обратно в катушку с помощью рулетки обратной перемотки. Затем можно открыть заднюю крышку и достать пленку. После этого верните втулку и кнопку спуска в нормальное положение, сделайте 2 — 3 взвода затвора и фотоаппарат будет готов к зарядке новой фотопленки.
Есть интересная особенность, при взводе затвора мерный валик и приемная катушка крутятся синхронно, наматывая пленку, однако приемная катушка может остановиться и прокручиваться, если пленка идет слишком туго, даже во время взвода затвора! Это своеобразная защита от разрыва пленки. А вот мерный валик идет как танк, поэтому именно он порвет перфорацию фотопленки, если ей что-то помешает двигаться вперед. Разрыв перфорации может случиться в любом месте и если вы сразу это не заметите, то будете продолжать фотографировать, даже не подозревая, что пленка на самом деле стоит на месте, а вы щелкаете впустую!
У меня так было несколько раз, из за чего пропало несколько снимков, которые могли бы быть вполне удачными. После этого я открывал крышку фотоаппарата и в темноте на ощупь проверял, движется эта пленка, когда я взвожу затвор, или нет. Это может произойти, если прижимная пластина задней крышки слишком сильно давит на пленку.
Поэтому, если вы зарядили фотоаппарат пленкой на 24 кадра, а счетчик кадров уже перевалил за 30, не спешите радоваться, что вам попалась счастливая катушка с бесплатными кадрами, возможно, есть повод задуматься…
Посмотрите во что у меня превратился хвостик пленки, вся перфорация изорвана. Надеюсь ее хотябы примут на проявку.
Чуть позже я догадался, что совсем не обязательно каждый раз открывать заднюю крышку, чтобы узнать о продвижении пленки. Достаточно прокрутить рычаг обратной перемотки в ту же сторону до упора. Тогда пленка в катушке намотается на центральный стержень и, если все в порядке, то при взводе затвора, рычаг обратной перемотки тоже будет крутиться. Вот так все просто.
Разобраться с настройкой пленочного фотоаппарата сможет даже новичек, который никогда не держал его в руках. Ориентируйтесь на показания встроенного экспонометра, чтобы правильно выставить значения выдержки и диафрагмы.
Экспонометр Зенита-ЕТ, в отличии от TTL, не нуждается в батарейках, а работает от встроенного селенового фотоэлемента. Попадающий не него свет, заставляет отклоняться стрелку гальванометра, которая находится в небольшом дугообразном окошечке возле калькулятора экспозиции.
Его, в свою очередь, нужно заранее настроить на светочувствительность вашей пленки.
На шкале диафрагм калькулятора есть два симметричных полукруглых окошечка. Одно из них настраивается на светочувствительность в привычной нам системе ISO, другое показывает ту же светочувствительность, но в немецкой системе DIN. Установите ту, которая указана на пленке. Теперь нужно крутить кольцо выдержек, пока кружок калькулятора экспозиции не совпадет со стрелкой гальванометра. В итоге вы получите несколько рабочих значений выдержек и диафрагм, которые можно использовать.
Диск выдержек расположен справа от горячего башмака вспышки. У него только пять значений 1/30,1/60,1/125,1/250,1/500 сек. и BALL т. е. от руки.
Стоит ли говорить, что точность экспонирования возложена большей частью на объектив.
Экспонометр несовмещенный, калькулятор экспозиции ничего не блокирует и ни на что не влияет. Он просто предлагает возможные варианты настроек экспопары, но выбор остается за вами. Вы можете прислушаться к нему, либо выставить все, как хотите сами. Чтобы проверить работу экспонометра я настраивал выдержку и диафрагму по его показаниям с незначительными поправками и вот что у меня получилось. Можно сказать, что он не подвел, снимки проэкспонированы нормально. Все фотографии сняты на пленку и оцифрованы в фотолаборатории. Оцените качество без обработки.

.
Если снять объектив, вы увидите зеркало, над которым находится пентапризма, она переворачивает изображение в нормальный вид.
Свет отражается от зеркала и проецируется на матовую поверхность линзы Френеля. Поле зрения видоискателя 20×28 мм.
В центре кадрового окна есть кольцо микрорастра, матовая кольцевая структура равномерно заполняет почти все поле видоискателя. Если изображение не в фокусе, микрорастр рябит, помогая таким образом сфокусировать картинку. Когда фокус настроен, рябь пропадает. Видоискатель достаточно светлый и вполне пригоден для работы даже в вечернее время.
По сути, фотограф смотрит непосредственно через объектив. Можно в реальном времени наблюдать за изменением яркости и глубины резкости будущего снимка, чего невозможно добиться от беззеркальной дальномерной камеры. И все вроде бы неплохо за исключением того, что охват кадра у Зенит-ЕТ всего лишь 65%. Это значит, что 35% площади кадра просто не видно в видоискатель, но они будут на фотографии. Из за этого могут быть неточности в компоновке кадра.
Механическая кнопка спуска при нажатии, помимо своей основной задачи, выполняет еще две. С помощью нее одновременно поднимается зеркало и приходит в движение толкатель прыгающей диафрагмы, который здесь тоже имеется. Поидее она доложна быть тугой и неудобной. На самом деле у неё, на удивление, легкий ход. Никаких неудобств в процессе съемки не ощущается.

В некоторых ситуациях может выручить автоспуск затвора, например, если нужно сделать групповой снимок. В Зените-ЕТ он расчитан на 7 сек, изменить это время невозможно. На корпусе есть рычаг взвода и маленькая кнопка спуска. Выдержка и диафрагма выставляются заранее. Чтобы зафиксировать диафрагму, нужно зажать кнопку спуска и в таком положении повернуть ее против часовой стрелки, только потом взводится рычаг перемотки пленки и курок автоспуска. Нажимаете кнопочку автоспуска и через 7 сек. снимок готов. Механизм при этом жужжит довольно громко.
Наверняка многие из читателей не понимают, зачем использовать пленочный фотоаппарат, которому уже давно место в музее?
Чтобы разобраться, попробую выяснить, что общего у цифровой и пленочной фототехники. Все знают, что цифровая зеркалка — это круто. Но только не с крохотной матрицей! Одна из главных характеристик цифровой камеры, это площадь матрицы т. е. её физический размер. Крупная матрица способна сохранить широкий динамический диапазон, передать богатую палитру оттенков и полутонов на фотографии. Эталонным размером считается полный кадр 24×36 мм. Full Frame. Такой как у Nikon D5, Nikon D600, D610, D700, D750, Nikon D850, D810, Canon EOS 5D Mark IV, Canon 5DS, Canon EOS 6D Mark II, Pentax K-1 mark II, Sony Alpha 99, даже беззеркалки обзавелись полным кадром как Sony Alpha A7, Sony DSC-RX1R II.
Изготовление матрицы цифрового фотоаппарата самая затратная часть производства, поэтому появилось множество других форматов, отличных от условного эталона в меньшую сторону, иногда даже больше чем в шесть раз! Это либо цифровые мыльницы, либо камеры большинства смартфонов. КРОП-фактор показывает во сколько раз диагональ матрицы меньше полного кадра. Чем больше мегапикселей на кропнутой матрице, тем лучше вы сможете разглядеть все ее недостатки на готовой фотографии. Включая шумы, низкий динамический диапазон яркости и другие артефакты. Цифровая зеркалка с размером матрицы 24×36 мм. стоит в среднем от 80 тыс. руб. и выше. И это не считая оптики. В то время как Зенит-ЕТ, с тем же размером кадра Full Frame, можно купить по цене самой дешевой цифровой мыльницы. Конечно, это во многом субъективное сравнение, поскольку пленка тоже стоит денег и затраты в любом случае будут. Только происходить они будут постепенно, по мере вашего желания творить и развиваться в этом направлении.
Итак, пленочная зеркалка поможет освоить азы фотографирования, полученный опыт пригодится и в цифровой фотографии. А что если взять Зенит-ЕТ с собой в путешествие? В отличии от цифровых камер, пленочный фотоаппарат умеет работать в экстремальных условиях. Ему не страшен ни мороз, ни жара. В таких условиях обычная цифровая камера работать не будет. А еще он не нуждается в подзарядке. Стоит только запастись пленкой и можно отправляться в дорогу.
Чтобы более экономно расходовать фотопленку и не ограничивать себя стандартным количеством кадров, я попробую переделать Зенит-ЕТ в полуформатный, а затем в микроформатный стандарт. Размер полного кадра при этом, в первом случае, должен уменьшиться вдвое до 24×18 мм, а во втором в четыре раза до 12×18 мм. При этом их количество на одной катушке пленки доложно увеличиться в два или в четыре раза соответственно!
Сомневаюсь, что эта идея могла посетить кого-нибудь еще, поэтому мой эксперимент в своем роде уникальный. Возможно, что кто-то даже захочет его повторить.
Прежде чем приступать к переделке фотоаппарата, приготовьте все что для этого нужно. Для эксперимента я использовал:
1) Линейка.
2) Ножницы.
3) Простой карандаш.
4) Изолента (желательно черного цвета).
5) Банка сгущенки (можно не сгущенки).
6) Фотопленка.
Для начала я попробую превратить Зенит ЕТ в полуформатную камеру.
Пленку использую стандартную 35-мм. на 24 кадра.
Начнем, как ни странно, со сладкого. Нужно освободить банку от сгущенки.
Затем берем ножницы и начинаем разделывать банку. Нужно отрезать дно и верхнюю крышку банки, чтобы получилась ровная жестяная полоска. Из нее мы будем вырезать кое-какие детали. Впринципе, подойдет любая жестяная банка, кроме ребристой.
Чтобы фотографировать на половину кадра, первым делом нужно изменить размер кадрового окна. Для этого вырезаем из жести две полоски высотой 24 мм. Их длина особой роли не играет, смотрите сами, главное чтобы ими можно было прикрыть кадровое окно на 9 мм. по бокам с двух сторон. Закрепляем эти детальки с помощью изоленты.
Таким образом, размер окошка уменьшился ровно на половину. Теперь он стал 24×18 мм. Если сейчас вставить пленку и отщелкать ее, получится примерно вот такой результат:
Как можно заметить, чуда не произошло. В итоге мы получим те же 24 кадра, только уменьшенные в два раза и с большим расстоянием друг от друга. А чего вы ждали? Механизм перемотки пленки не обманешь. Если он расчитан на перемотку полного кадра за один взвод затвора, то он и будет всегда сдвигать пленку на 36 мм. Настроить его так, чтобы пленка продвигалась вполовину кадра т. е. на 18 мм. практически невозможно. Для этого прийдется разобрать камеру и переделать весь механизм взвода, а по сути, создать новый фотоаппарат. Неужели все так сложно?
Обратите внимание на пустое пространство, которое получилось между кадрами на пленке. Как же его заполнить фотографиями?
Берем уже отснятую катушку пленки и заряжаем ее в фотоаппарат второй раз! Только на этот раз со сдвигом относительно первого кадра на 18 мм. в сторону. т. е. на половину полного кадра. Теперь, если начать фотографировать, будет заполняться пустое пространство между предыдущими кадрами, которые были сделаны при первой зарядке пленки.
В результате мы получим пленку, полностью заполненную фотографиями формата 24×18 мм. на которой поместилось, теперь уже, не стандартные 24 кадра, а все 48!!! В этом и была наша главная задача.
Но это еще не все. Как всегда есть нюансы, о которых нужно рассказать. Если вы захотите повторить мой эксперимент, то поймете, что зарядить пленку со сдвигом кадра почему-то не получается… А точнее не получается просунуть ее дальше в приемную катушку. Мешает штырек внутри этой самой катушки, который выступает сверху… Оказывается этот плавный вырез на конце фотопленки нужен не для красоты, он не позволяет просунуть пленку дальше чем нужно! Проблему можно легко решить, если просто продлить этот вырез на нужное нам расстояние т. е. на длину полукадра 18 мм. Берем ножницы и подрезаем хвостик сверху.

Теперь можно легко зарядить пленку со смещением относительно первого кадра. Чтобы не потерять его границы, сделайте пометку на фотопленке маркером или приклейте туда небольшой кусочек скотча.
Это особенно важно, поскольку если при второй зарядке пленка сместится больше или меньше, чем на 18 мм. от первого кадра, то новые фотографии начнут заходить на предыдущие.
Если все понятно, перейдем к модификации видоискателя. Его тоже предстоит переделать, чтобы видеть изображение с учетом новых границ кадра. Поле зрения видоискателя Зенита-ЕТ 20×28 мм. Покрытие кадра 65%. Значит, чтобы он стал в два раза меньше и соответствовал новому формату, надо сократить его границы по бокам на 7 мм. Тогда мы увидим в видоискатель окошко размером 20×14 мм. с тем же 65% охватом кадра. Можно сделать так, но есть возможность расширить покрытие кадра в пересчете на полукадр.
Ради любопытства я посчитал, насколько получится расширить покрытие кадра и сделал небольшой чертеж.
Оказывается, это возможно сделать до 78%. Для этого вырезаем из жестяной банки две одинаковые полоски 20×5.6 мм. и устанавливаем возле окна видоискателя по бокам.
Вместе с этим немного изменились пропорции видоискателя.
В результате получился почти квадратный видоискатель 20×16,8 мм. с точными !!! границами кадра по бокам. Остальные 22% площади выходят за рамки кадрового окна — по 11% сверху и снизу. И с этим уже ничего не поделать. На чертеже я обозначил эти места синей штриховкой.
Вместе с изменением размера кадра, кажется, что поменялось и фокусное расстояние объектива. На самом деле объектив остался прежним, это все тот же Гелиос 44М-6 с фикс. фокусом 58 мм. Только сейчас, уменьшенное в два раза кадровое окно, видит в два раза меньшую область поля зрения объектива, которую захватывает полный кадр. В этом случае используется термин эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР). Чтобы его узнать, нужно КРОП-фактор умножить на реальное фокусное расстояние объектива т. е. 58 мм. Так как мы уменьшили полный кадр 24×36 мм. ровно в два раза, значит КРОП-фактор у нас равен двум. Кстати, сейчас он близок к стандарту APS-C цифровых камер.
Итак, 58 * 2 = 116 мм.
Ничего себе, теперь Гелиос 44М-6 превратился в телевик!
Таким образом я отснял всю пленку и даже напечатал несколько фотографий. Результат вышел довольно интересный:
А теперь давайте переделаем Зенит-ЕТ в микроформатную камеру, тогда на одну пленку можно будет снять в четыре раза больше фотографий!
Снова уменьшаем размер кадра, на этот раз в четыре раза. Для этого вырежем из жести полоску высотой 24 мм. Длина доложна быть такой, чтобы она могла полностью закрыть кадровое окно. На длинной стороне нужно вырезать отверстие формата 12×18 мм. Теперь закрепляем эту деталь изолентой таким образом, чтобы вырезанное окошечко находилось строго по центру относительно кадрового окна фотоаппарата. Без разницы сверху или снизу, главное чтобы по центру!
Принцип зарядки тот же, что и с полукадром. Если вы приклеили деталь вырезом кверху, то заряжайте фотопленку и отмечайте на ней границы этого окошечка.
Отфотографируйте всю пленку и заряжайте ее второй раз со сдвигом относительно первого кадра на 18 мм. И снова щелкайте пленку до конца…
Теперь нужно отклеить эту жестяную деталь и приклеить ее, на этот раз, окошечком вниз! Чтобы оно находилось по центру кадрового окна.
Заряжаем ту же самую пленку в третий раз! Опять отмечаем на ней границы первого кадра и фотографируем в свое удовольствие, пока она не закончится.
После этого заряжаем эту многострадальную пленку в четвертый раз! Конечно же со сдвигом от первого кадра на 18 мм. и фотографируем до конца.
На этом прекращаем издевательства над пленкой и несем ее на проявку. В итоге доложна получиться вот такая красота:
Ни одна пленочная камера в мире так не снимает!
Если вы использовали пленку на 24 кадра, то вместо них получите
96 небольших фотографий формата 12×18 мм. на одной катушке! А если зарядить 35-мм. фотопленку, расчитанную на 36 кадров, то в итоге на ней будет уже целых 144 кадра! Представьте сколько всего можно снять с таким количеством фотографий.
Видоискатель тоже необходимо переделать. Как и в первом случае, я не просто уменьшил его в четыре раза, но еще и расширил покрытие кадра с 65% до 78%. Получилось миниатюрное окошко с точными границами кадра по трем сторонам. Остальные 22% площади выходят за пределы видоискателя. На чертеже эта область показана синей штриховкой.
Вырезаем из остатков жестяной банки деталь по размеру видоискателя 20×28 мм. На длинной стороне делаем окошко 10×16.8 мм. с одинаковым отступом по краям на 5.6 мм. Доложна получиться готовая деталь, как показано на втором рисунке. Я обклеил ее изолентой и закрепил перед линзой Френеля.
Вот как изменился видоискатель:
Еще один важный момент! Если в видоискателе окошечко находится сверху, то в кадровом окне оно обязательно доложно быть снизу. И наоборот. Только так получится увидеть область, которая отразится на пленке.
Давайте посчитаем эквивалентное фокусное расстояние для четверти кадра 12×18 мм. Если КРОП-фактор равен четырем, значит умножаем реальное ФР объектива Гелиос 44М-6 в четыре раза. 58 * 4 = 232 мм. Получился аналог длиннофокусной оптики.
После уменьшения размера фотографий таким способом, они сохраняют широкий динамический диапазон яркости, но при этом снижается детализация и увеличивается зернистость. Особенно если печатать снимки форматом больше чем 10×15. Для таких экспериментов лучше всего подойдет мелкозернистая пленка.

У моего папы был Зенит ЕТ. Он стоял в шкафу в твердом кожаном чехле и был всегда недоступен для меня. Папа запрещал даже брать его в руки, не говоря о том, чтобы пробовать снимать, иногда, когда его не было дома, я все же брал его. Рассматривал различные крутёлки, все, кроме той, что «перематывает пленку». Этот рычажок вызывал истинный трепет и чувство некоего таинства. В общем, мои умения пользования отцовским Зенитом ограничивались лишь в наведении резкости.

Я так думаю, что ради экономии кадров, папа пленку вставлял заперевшись в туалете с выключенным светом и что-то там на ощупь делал. Он еще сам проявлял пленки и печатал фотки, целая пачка фотобумаги обнаружилась в шкафу в году 2004-м. Была какая-то синяя лампа, набор ванночек и агрегаты, но я был слишком мал, уже помню как меня просили отнести катушки в фотобудку в магазине у дома и забирать пленку, а потом снова туда идти с бумажкой, где отмечены кадры и через день уже были фотографии на бумаге. Магия, не иначе, правда, они уже были сделаны пленочной черной мыльницей.

Прошло более 10 лет и в одно прекрасное утро я стал обладателем фотоаппарата Зенит Е 1973-го года выпуска в хорошем состоянии всего за 200.000 белорусских рублей (примерно $13.5). Мужичок продавал его лишь потому что: «Дядька снимал часто, а щас просто стоит, решил продать…» Ни за что не продал бы тот самый папин Зенит ЕТ, пусть бы стоял на полке, как память, например, о тех смешных забегах при фотографировании на автоспуске, а перед этим пятиминутное выставление людей в каре и книжка под объективом.

Проверил шторку, прочие механизмы, судя по всему фотоаппарат стоял в чехле и экспонометр не разрядился (а он селеновый, между прочим, это вам не батарейки), но пока не понял насколько он привирает, да и руки у меня кривоваты и ни черта я не разобрался еще во всех подробностях этого легендарного фотоаппарата.

Достался мне ZENIT-E 73-го года, экспортный вариант, судя по латинскому написанию. Объектив Гелиос 44-2, вот сейчас лажу по барахолке в поисках объектива Индустар и вообще взял бы еще парочку оптик для экспериментов недорого.

Самое интересное в обладании таким агрегатом это то, что ты не знаешь результата съемки. Ты не можешь посмотреть на экране снимок, скинуть его на компьютер и т.п. Пройдет несколько дней, когда ты отснимешь всю пленку, а в то далекое время и месяцы проходили, а пленки лежали в фотоаппаратах и кадры бережно отсчитывались по праздникам. Потом проявка, просмотр негатива, печать…

Первая пленка была заряжена накануне рабочей поездки в Санкт-Петербург, город, где сам Бог велел снимать на пленку. Как раз мне не надо было там никуда спешить, я мирно гулял и пытался разобраться в винтажном приобретении. И аж подкидывало внутри после очередного щелчка затвора: «Получилось? Как вышло?» Но это пленка, а кадров все меньше, по сути, есть только один шанс, максимум — два. Питерские каналы, Дворцовая, туристы, музыканты, люди, крепость.

Мне кажется, что Питер уже кое-что знает. 😉 А фоткать на Зенит-Е, то еще приключение: настройки выдержки, экспозиции, фокуса. Невозможность увидеть результат сразу, что там сразу, в ближайшие пару дней! Мне понравилось, осталось увидеть результат.

Фото опубликовано Konstantin Pridybaylo (@kostya_pride) Май 19 2015 в 7:16 PDT

Первые две пленки я купил в универмаге «Беларусь», из KODAK и FUJIFILM выбрал первую, хоть говорят, что цветопередача второй лучше, но у меня есть время попробовать. С пленками в городе не сказать, что напряженка, но выбор не большой. Заходил даже в известный фотомагазин ФОТОМАКС, но там такой же выбор, что и в «Беларуси», только еще и не включена в счет проявка, а это приятный бонус, раз уж я решил экономить на новом хобби и купил сканер за копейки, который может работать с негативами. Чтобы отсканировать пленку в хорошем разрешении — придется еще раз заплатить, а так как у меня не было сканера, а подходящий был предложен в сети, то я его и купил. В итоге, спустя несколько дней у меня на руках негатив моей первой в жизни отснятой пленки на фотоаппарате, который почти вдвое старше меня. Засветилась? Закрывалась ли шторка? Что с экспозицией? Как фокус? Я не удержался и даже в метро посмотрел негативы. Ура. Из 36 кадров первой пленки что-то и получилось. Лучшие, на первый взгляд, снимки отсканированы. Никакой серьезной постобработки: автотон и контраст и пару движений ползунками цветов, а некоторые снимки вообще не трогал, чистые сканы с негатива. Первый блин не вышел комом, но по моим ощущениям в работе с пленкой больше нюансов, нежели на ультрасовременные дорогие цифровые камеры. И, самое главное, что-то приятное от них идет… Хочу предупредить: не претендую на высокую художественную ценность в своих фотках. Профессиональные фотографы найдут кучу ошибок, но мне все равно нравится то, что я вижу. Да, из 36 кадров имеют право на жизнь 10, но и это круто, да и я фоткал все подряд на разных настройках, скоро нащупаю то, что нужно. Мне нравится путешествовать, а съемка на «Зенит» добавляет еще немного изюма в жизнь, да и на телефоне ужасная камера. Мне нравится сам процесс работы с этим фотоаппаратом и вот то самое «советское детское ожидания» и неожиданность, что поджидает тебя в пакетике, где лежит свежепроявленная пленка. Накануне сделал еще с десяток кадров, но уже на пленку FUJI и с другой чувствительностью, посмотрим, что получится, а в проявку отправилась вторая тестовая KODAK, что составила мне отличную компанию в субботнем Вильнюсе.

Хипстер 80 уровня: фоткать кофейный стаканчик на пленку в Вильнюсе. #красиваяжизнь Фото опубликовано Konstantin Pridybaylo (@kostya_pride) Май 23 2015 в 12:27 PDT

::Учимся фотографировать фотоаппаратом «Зенит-Е».

Прежде чем пользоваться фотоаппаратом, тщательно изучите обращение и порядок работы с ним по данному описанию. Конструкция Вашего фотоаппарата может несколько отличаться от описанной ниже вследствие технического развития. Для надежности работы и увеличения срока службы не подвергайте фотоэлемент воздействию прямого солнечного света. Вывертывайте или ввертывайте объектив «Инцустар-50-2» только за накатку кольца шкалы глубины резкости, а объектив «Гелиос-44-2» — за накатку фокусировочного кольца. Не трогайте поверхности оптических деталей руками, так как это может привести к повреждению покрытий. Не повертывайте без надобности спусковую кнопку во время спуска затвора во избежание отключения механизма взвода затвора. Не повертывайте диск выдержек в интервале между «B» и «500». Взводите затвор всегда до упора. Это исключит пропуск кадров на пленке при экспонировании.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА ФОТОАППАРАТА «ЗЕНИТ-Е»

«Зенит-Е» — однообъективный зеркальный фотоаппарат со встроенным и несопряженным экспонометром и механизмом зеркала постоянного визирования. Зеркало постоянного визирования позволяет непрерывно наблюдать объект съёмки, кроме момента экспонирования. Встроенный экспонометр особенно ценен при работе с цветной пленкой. По своим техническим данным фотоаппарат «Зенит-Е» может применяться для любительских и целого ряда специальных съемок. Фотоаппарат «Зенит-Е» допускает использование имеющихся в продаже сменных объективов с фокусным расстоянием от 37 до 1000 мм. Устройство зеркального видоискателя (фокусировка изображения по матовому стеклу) позволяет применять удлинительные кольца, производить с его помощью репродукционные работы, съемку мелких предметов с большим увеличением (макросъемку), съемку с помощью микроскопа (микросъемку), съемку крупным планом далеко или близко расположенных предметов. Механизм зеркала постоянного визирования, встроенный экспонометр, рычажный взвод затвора, шарнирное крепление задней крышки, небольшие габариты и малый вес — все это важные достоинства фотоаппарата «Зенит-Е». Фотоаппарат выпускается в двух вариантах: с объективом «Гелиос-44-2» — 2/58 мм, с объективом «Инду-стар-50-2» — 3,5/50 мм. Фотоаппарат «Зенит-Е» рассчитан на применение стандартных кассет.

кнопка автоспуска

штепсельный разъем для лампы-вспышки

фотоэлемент

объектив

рычаг автоспуска

защелка замка

мерный валик

окуляр видоискателя

поводок кассетной катушки

кадровое окно

полозки фильмового канала

гнездо кассеты

приемная катушка

пружина приемной катушки

откидная крышка камеры

прижимный столик

индекс кольца установки диафрагмы
кольцо установки диафрагмы
кольцо диафрагмы с индексом
шкала глубины резкости с индексом
шкала дистанций
фокусировочное кольцо
кольцо крепления объектива
ГЕЛИОС-44-2 2/58

кольцо установки диафрагмы с индексом
фокусировочное кольцо со шкалой диафрагм
шкала дистанций
шкала глубины резкости
ИНДУСТАР-50-2 3,5/50

лимб счетчика кадров

спусковая кнопка

кнопка обратной перемотки пленки

рукоятка синхронизации

шкала диска выдержек

индекс шкалы диска выдержек

индекс рукоятки синхронизации

взводной рычаг

индекс лимба счетчика кадров

поводок лимба счетчика кадров

шкала чувствительности пленки

поводок шкалы диафрагм калькулятора

стрелка калькулятора

стрелка экспонометра

головка обратной перемотки пленки

индекс шкалы чувствительности пленки

шкала диафрагм калькулятора

шкала выдержек калькулятора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат кадра — 24×36 мм
Ширина перфорированной пленки — 35 мм
Число кадров — 36
Выдержки затвора — от 1/30 до 1/500 сек (автоматические), «B» (от руки) и длительная
Размер поля изображения видоискателя — 20×28 мм
Увеличение окуляра — 5x
Присоединительная резьба для объектива — M42x1
Рабочий отрезок камеры под объектив — 45,5 мм

Основной объектив — «Гелиос-44-2» или «Индустар-50-2»
Фокусное расстояние 58 мм 50 мм
Относительное отверстие 1:2 1:3,5
Предел фокусировки от ∞ до 0,5 м от ∞ до 0,65 м
Шкала диафрагм от 2 до 16 от 3,5 до 16
Посадочное место для надевающейся бленды Ø55 мм Ø37 мм
Резьба оправы объектива для светофильтра 49×0,75 35,5×0,5
Резьба штативного гнезда 1/4″ 1/4″
Габариты 138x93x100 мм 138x93x72 мм
Вес 1000 г 875 г

ЗАРЯДКА ФОТОАППАРАТА

Заряжать фотоаппарат при обычном освещении следующим образом:

1. Открыть заднюю крышку, оттянув вверх защелку замка.
2. Укрепить конец пленки под пружиной приемной катушки и зацепить перфорационным отверстием за выступ катушки. Проследить, чтобы пленка правильно легла между полозками фильмового канала.

3. Вложить кассету в гнездо. При вкладывании кассеты в камеру головка обратной перемотки должна быть оттянута вверх.
4. Опустить головку обратной перемотки вниз, зафиксировав ее в этом положении поворотом в направлении стрелки.
5. Закрыть заднюю крышку, затем нажать вниз на защелку замка.
6. Взвести затвор, повертывая взводной рычаг до ощущения упора, затем нажать на спусковую кнопку.
При взводе затвора пленка перемещается на один кадр.
Для подачи к кадровому окну незасвеченной части пленки затвор необходимо взводить трижды, нажимая каждый раз после взвода на спусковую кнопку.
Примечание. При взводе затвора наблюдайте, вращается ли головка обратной перемотки. В противном случае следует проверить правильность зарядки аппарата пленкой.
7. Поворотом лимба счетчика кадров в любую сторону совместить цифру «0» лимба с установочным индексом. Установку счетчика кадров производите при взведенном затворе.

УСТАНОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПЛЕНКИ

На шкале чувствительности пленки нанесены цифры 16, 32, 65, 130, 250, 500, указывающие чувствительность пленки в ед. ГОСТ-ASA, причем под цифрой 32 нанесены две точки: левая точка соответствует пленке чувствительностью 25 ед. ГОСТ-ASA, правая — 32 ед. ГОСТ-ASA. На противоположной стороне шкалы нанесены цифры 13, 16, 19, 22, 25, 28, указывающие чувствительность пленки в градусах DIN.
Цифры шкалы чувствительности пленки видны в радиальных окнах шкалы диафрагм, имеющих установочный индекс. Чтобы установить чувствительность пленки (например, 65 ед. ГОСТ-ASA), необходимо повернуть шкалу диафрагм до совпадения установочного индекса с делением 65.
Таким же образом производится установка чувствительности, если пленка имеет обозначение в градусах DIN.

Сравнительная таблица единиц чувствительности пленки ГОСТ-ASA и DIN

GOST-ASA 16 20 25 32 40 50 65 80 100 130 160 200 250 320 400 500
DIN 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Направьте фотоаппарат на снимаемый объект. Поворотом шкалы выдержек вправо или влево совместите центр отверстия стрелки калькулятора со стрелкой экспонометра. При этом штрихи шкал выдержек и диафрагм должны совпасть. Допускается несовпадение штрихов до 1/2 интервала между штрихами. При совмещенных стрелках по шкалам определяется ряд комбинаций выдержек и диафрагм для данной освещенности и чувствительности пленки. При любой комбинации получается негатив нормальной плотности. Цифры на шкале диафрагм обозначают величины относительных отверстий. На шкале выдержек цифры от 500 до 2 обозначают величины выдержек в долях секунды и от 1 до 30 целые секунды. Черные цифры шкалы выдержек калькулятора соответствуют цифрам шкалы выдержек затвора. Выбранные в зависимости от снимаемого сюжета величины выдержки и соответствующей ей диафрагмы должны быть установлены соответственно на камере и объективе.

УСТАНОВКА ВЫДЕРЖКИ

Приподняв диск выдержек и повертывая его вокруг оси, установите величину выдержки против индекса в средней части диска, опустите диск и зафиксируйте.
Цифры шкалы выдержек обозначают соответствующие доли секунды, а «B» — выдержку от руки.
Чтобы получить длительную выдержку, необходимо взвести затвор, установить диск выдержек на «B», нажать на спусковую кнопку и повернуть ее против хода часовой стрелки до упора.
После экспонирования спусковую кнопку следует вернуть в исходное положение.
Примечания:
1. Установку выдержки можно производить как при взведенном, так и при спущенном затворе.
2. Длительную выдержку и выдержку «B» рекомендуется применять с использованием штатива.
3. Положение рычага синхронизации при работе без ламп-вспышек — произвольное в пределах от «X» до «MF» со стороны кнопки обратной перемотки пленки.

УСТАНОВКА ДИАФРАГМЫ

Нужная диафрагма из объективе «Гелиос-44-2» устанавливается путем совмещения с индексом одной из цифр (2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16), нанесенных на кольце установки диафрагмы. Установку производите поворотом кольца до легкого щелчка, подтверждающего, что кольцо зафиксировано. На объективе «Индустар-50-2» диафрагму следует устанавливать только после окончания наводки объектива на резкость.

НАВОДКА НА РЕЗКОСТЬ

Наводку на резкость необходимо производить при полностью открытой диафрагме. Для этого кольцо диафрагмы объектива «Гелиос-44-2» должно быть повернуто до упора против хода часовой стрелки. Направив объектив на фотографируемый объект и глядя в окуляр визира, поворачивайте фокусировочное кольцо объектива до получения на матовом стекле резкого изображения. После фокусировки осуществляется действительное диафрагмирование объектива «Гелиос-44-2» вращением кольца диефрагмы до упора по ходу часовой стрелки. В случаях, когда требуется фотографировать ряд предметов, расположенных на различных расстояниях, необходимо пользоваться шкалой глубины резкости. Шкала глубины резкости представляет собой симметрично расположенные по обе стороны от индекса деления, соответствующие значениям диафрагмы. После фокусировки против равнозначных делений шкалы глубины резкости по обеим сторонам от индекса можно определить на шкале дистанций границы глубины резкости для выбранной диафрагмы. Например, объектив сфокусирован на расстояние 4 м с диафрагмой 11. Тогда изображение будет резким в пределах от 2,5 до 10 м.

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ С ЛАМПАМИ-ВСПЫШКАМИ

Для получения снимков в условиях слабой освещенности применяются лампы-вспышки. Для этой цели в фотоаппарате «Зенит-Е» имеется специальное устройство, синхронизирующее работу затвора с моментом вспышки лампы.
При включении одноразовой лампы-вспышки необходимо рукоятку синхронизатора установить против индекса «MF». При съемке с многоразовой лампой-вспышкой рукоятку синхронизации нужно устанавливать против индекса «X». Устанавливая рукоятку синхронизации, проследите за тем, чтобы выступ в ее окне был совмещен со штрихом индекса «MF» или «X» с точностью половины толщины штриха.

Съемка с лампами-вспышками в фотоаппарате «Зенит-Е» возможна только при выдержке 1/30, т.е. во время полного открытия кадрового окна.
Выдержка «B» нежелательна при работе с лампой-вспышкой, так как в камеру во время длительной выдержки попадает большое количество постороннего света (после вспышки), и на фотопленке получается некачественное изображение.

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ С АВТОСПУСКОМ

При фотографировании с автоспуском необходимо проделать следующее: взвести затвор, взвести механизм автоспуска, повернув рычаг автоспуска вниз до упора.
Установить экспозицию, выбрать кадр, навести объектив на резкость и, нажав на кнопку автоспуска, занять немеченное место перед объективом. Затвор срабатывает не менее чем через 9 сек после нажатия на кнопку.

РАЗРЯДКА АППАРАТА

Когда счетчик кадров отметит цифру 36, экспонированную пленку необходимо перемотать в кассету.
Для этого проделать следующее:
1. Нажать на головку обратной перемотки и повернуть ее против направления, указанного стрелкой.
2. Отключить механизм затвора, для чего нажать на кнопку обратной перемотки и, удерживая ее в этом положении, вращать головку обратной перемотки в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока по уменьшению усилия не обнаружится, что конец пленки вышел из-под пружины приемной катушки.

3. Открыть заднюю крышку фотоаппарата.
4. Оттянуть вверх головку обратной перемотки и вынуть кассету. Примечание. При последующей съемке необходимо взвести затвор и, придерживая пальцем мерный валик, убедиться, что последний включился.

СМЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ

При работе с фотоаппаратом «Зенит-Е» могут быть использованы имеющиеся в продаже разнообразные сменные объективы к фотоаппаратам типа «Зенит» со шторным затвором. Сменные объективы к зеркальным фотоаппаратам типа «Зенит» отличаются высоким качеством. Крепление сменных объективов на камере такое же, как и основных объективов — с помощью резьбы M42x1. При использовании сменного объектива «Таир-3» возможно незначительное срезание левого края негатива. Фотоаппарат «Зенит-Е» не допускает использования экспонометрического устройства при съемке со сменными объективами МТО-500 и МТО-1000 вследствие неизбежного перекрытия фотоэлементов наружной оправой этих объективов.

СЪЕМКА С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ

С помощью специальной установки фотоаппарат «Зенит-Е» дает возможность осуществить репродукцию чертежа, рукописи, фотографии и т.п. При репродукции можно пользоваться удлинительными кольцами, которые устанавливаются между корпусом камеры и объективом. При этом может быть применено или одно кольцо, или комбинация из нескольких колец. Масштаб репродукции зависит от длины и количества применяемых колец. Это наглядно иллюстрируется репродукциями почтовой марки.

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

С фотоаппаратом следует обращаться бережно, содержать его в чистоте, оберегать от резких механических толчков, ударов, сырости и резких колебаний температуры. Хранить аппарат следует в закрытом футляре. При этом объектив должен быть закрыт крышкой, а затвор и автоспуск находиться в спущенном положении. Не вынимайте без надобности объектив из камеры, чтобы не допускать загрязнения и попадания пыли на поверхности оптических деталей. Протирать оптические просветленные поверхности можно только снаружи чистой мягкой материей или ватой, слегка смоченными спиртом-ректификатом, эфиром (петролейным или серным) или, в крайнем случае, тройным одеколоном. Линзы современных высококачественных объективов изготовляются из специальных сортов стекла, при варке которого обычно не удается избежать появления газовых пузырьков. Их всегда можно заметить в сложных фотографических объективах как отечественного, так и заграничного выпуска. Эти пузырьки не оказывают влияния на качество объектива и снимков, и допускаются ГОСТ 3514-67. Поэтому завод не принимает претензий относительно пузырьков в линзах и не обменивает такие объективы. Так как фотоаппарат является сложным оптико-механическим прибором, то любой ремонт и соответствующие регулировки должны производиться только высококвалифицированными специалистами.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

При появлении царапин на фотопленке необходимо почистить бархотку в кассете. Проверить состояние фильмового канала. Обнаружив нагар, следует очистить его костяной палочкой или ватным тампоном, смоченным в спирте или тройном одеколоне. Чтобы диск выдержек не провертывался, нужно подтянуть стопоры диска выдержек. В случае заклинивания шторок затвора в результате установки диска выдержек в нефиксированное положение необходимо:
— вывернуть объектив из камеры,
— повернуть диск выдержек против хода часовой стрелки, зафиксировав его на какой-либо другой выдержке,
— взвести затвор,
— открыть заднюю крышку камеры,
— нажать на спусковую кнопку,
— осторожно поднять оправу зеркала вверх,
— захватив штору затвора пальцами с обеих сторон через кадровое окно, слегка потянуть ее влево. При этом штора должна возвратиться в первоначальное положение до заклинивания.
Проверить работу затвора.
При ослаблении кольца крепления нужно вывернуть объектив из камеры и осторожно подтянуть винты, крепящие кольцо. При появлении люфтов колец объектива подтянуть все наружные винты в них.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *