Теплица по митлайдеру

Теплицы, построенные по модели Джейкоба Митлайдера из Калифорнии, отличаются продуманной конструкцией. Они оптимизируют газообмен, использование солнечного света и тепла. Большая площадь оконных проемов обеспечивает быстрое и эффективное проветривание. Такие конструкции возводят из деревянных брусьев или металлического профиля. Обшивают теплицы двумя слоями полиэтиленовой пленки либо поликарбонатом. Теплица по Митлайдеру хороша еще и тем, что ее несложно построить своими руками.

Общая характеристика теплицы Митлайдера

В отличие от традиционных теплиц, два ската кровли имеют различный угол наклона. Они не встречаются на коньковом брусе, а соединяются полуметровой вертикальной стенкой. Вся она представляет из себя одну или несколько фрамуг вытяжной вентиляции. Эта стенка ориентируется на юг. В верхней части южной стенки расположен ряд приточных фрамуг. Конструкция оптимизирует использование пространства теплицы, улучшает естественный газообмен, необходимый для быстрого развития растений и получения хороших урожаев. При равном расходе материалов теплица по методу Митлайдера эффективнее обычной на 25-35%.

Плюсы и минусы

В чем основные преимущества конструкции американского садовода? Она обладает следующими плюсами по сравнению с обычными парниками:

  • быстрый равномерный воздухообмен благодаря большой длине фрамуг;
  • расположения постройки относительно частей света сохраняет растения от излишнего охлаждения при проветривании;
  • при проветривании не возникает сквозняков, могущих навредить чувствительным культурам;
  • использование деревянного каркаса предотвращает образование конденсата;
  • частый набор и раскосины каркаса обеспечивают устойчивость к порывам ветра;
  • большая высота и объем создают комфортные условия для растений и ухода за ними.

Наряду с преимуществами существует у теплицы и ряд недостатков:

  • сложность конструкции, требуется высокая точность разметки, изготовления и сборки деталей;
  • верхнее расположение фрамуг затрудняет манипуляции с ними;
  • в северных районах требуется значительно усиливать конструкцию, чтобы выдержать повышенную снеговую нагрузку.

Несмотря на усиленную конструкцию, рекомендуется сбрасывать снег с крыши после обильных снегопадов либо по мере накопления.

Разновидности конструкций

Наиболее распространенный вариант упрощенной конструкции теплицы по Митлайдеру, собранной своими руками, состоит из прямых стен, двух скатов кровли и вентиляционного проема. Соотношение сторон обычно выбирают 1:2. Покрывают теплицу полиэтиленовой пленкой либо поликарбонатным листом.

Классический дизайн Митлайдера предусматривает также еще один ряд форточек по верхней части южной стены. Именно такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха в объеме.

В арочной версии каркас собирается из изогнутого металлопрофиля. Такая конструкция лучше приспособлена для северных районов: меньший объем воздуха быстрее прогревается, а арочный каркас лучше противостоит снежной нагрузке. Кроме того, с покатых стен снег сходит самостоятельно. Профильные трубы имеют большой вес, поэтому потребуется бетонный фундамент.

Критерии выбора места

Основными критериями при определении места установки теплицы Митлайдера являются:

  • ориентация относительно сторон света и горизонта;
  • освещенность;
  • свойства почвы.

Ориентируют теплицу Митлайдера верхней фрамугой на юг либо юго-запад. Такая ориентация обеспечивает максимальное использование солнечного света и тепла для быстрого и полноценного развития растений. Глухая стена будет направлена на север, торцы – на восток и запад. Для установки выбирают ровный участок земли либо подготовленную террасу на южном склоне. Уклон до 10о можно скомпенсировать, заглубив фундамент, с одной стороны. Северные склоны не рекомендуются для установки: температура и освещенность на них ниже, это не позволит в полной мере проявить и использовать достоинства конструкции.

Для обеспечения максимальной освещенности южная, западная и восточная стена не должна затеняться заборами, деревьями, другими насаждениями или строениями. А вот прикрыть «американку» от преимущественного направления ветра будет весьма полезно.

Если используется естественная почва, нужно оценить ее качества:

  • глубина подпочвенных вод;
  • эффективность дренажа;
  • кислотность.

Не рекомендуется соседство с септиками и отстойными колодцами, ветрогенераторы, садовыми прудами. Если почва в выгодно освещенном месте тяжелая, можно использовать насыпные грядки, подпертые досками. И в них завезти хороший грунт. Переувлажненные почвы потребуют устройства локального дренажа.

Технология монтажа деревянной теплицы с двускатной крышей

Такая конструкция наиболее проста в изготовлении, а вот с монтажом ее придется повозиться. От домашнего мастера потребуется уверенное владение плотницкими навыками.

Для установки потребуются следующие инструменты:

  • электропила или лобзик;
  • шуруповерт;
  • лопата;
  • стремянка;
  • измерительный инструмент: рулетка, уровень, угольник.

Из материалов понадобится:

  • брус 100*100 для фундамента;
  • брусок 50*75 для стропил и стоек;
  • брусок 50*50 для фрамуг;
  • биозащитная пропитка;
  • малярный инструмент или краскопульт;
  • уголки усиленные 50*50*35*2;
  • петли для дверей и окон;
  • саморезы;
  • поликарбонат либо пластиковая пленка от 150 мкм.

Чертежи

По приведенному чертежу получится теплица площадью 16,1 м2

Чертеж теплицы по митлайдеру

Те же размеры можно реализовать и с помощью металлопрофиля.

Фундамент

Для деревянной конструкции обычно ставят фундамент из брусьев. Последовательность операций следующая:

  • расчистить и выровнять участок;
  • разметить место под фундамент, обозначить колышками и шнуром;
  • прокопать углубление в 10-15 см по периметру, ширина – 25-30 см;
  • наполовину засыпать песком и утрамбовать;
  • обильно смочить и повторить трамбовку;
  • разметить и выпилить фундаментные брусья, на углах сделать запилы в четверть;
  • пропитать брус биозащитной пропиткой;
  • на слой песка уложить гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стенки траншеи;
  • уложить брусья, проверить прямоугольность конструкции: диагонали должны быть равны между собой.

Завершают устройство фундамента вторым слоем гидроизоляции.

Каркас

Каркас удобнее собирать вдвоем. Это существенно ускорит работу и повысит точность монтажа.

Начинают с возведения боковых (длинных) стен:

  • разметить и напилить вертикальные стойки из расчета шага в 70-100 см;
  • разметить и отпилить брусья для горизонтальной верхней обвязки;
  • собрать заготовку стены на земле, укрепить строительными уголками;
  • установить укосины;
  • стенку перенести к фундаменту и прикрепить к нему с помощью уголков.

Для изготовления торцевых стен две стойки из бруса 100*100 соединяют с горизонтальными деталями торцевых каркасов. Заготовки перемещают на фундамент, стыкуют с длинными стенами и крепят с помощью уголков. Вертикальность элементов каркаса проверяют с помощью уровня или отвеса.

Окна и двери

Тепличная дверь должна иметь достаточную ширину, чтобы в нее могла проехать садовая тачка или тележка, обычно хватает 70-80 см. Высота двери должна позволять входить в теплицу, не задевая притолоку головой. С учетом высоты фундамента, 180 см будет достаточно для большинства.

Бруски для дверей и окон раскраиваются и собираются с помощью уголков. Для дверей нужно обязательно сделать и тщательно подогнать укосины, направленные от нижней петли в верхний противоположный угол. Они помогут избежать провисания и перекашивания двери. Такие же укосины, только симметричные, укрепляют рамы окон.

Крыша

Крыша собирается в такой последовательности:

  • к центральным торцевым опорам крепят две горизонтальные балки;
  • от них устанавливают стропила к верху длинных стен, двигаясь попеременно то по северной, то по южной стороне;

Схема сборки крыши

Далее следует закрепить на верхней балке петли фрамуг, а на нижней – запоры и фиксаторы в открытом состоянии.

Обшивка сооружения

Для завершения постройки ее необходимо обшить. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо поликарбонатные листы.

При выборе полиэтиленовой пленки для обшивки следует учитывать следующие факторы:

  • обычная тонка пленка с трудом протянет один сезон;
  • материал должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам, иначе и сезона не протянет;
  • армирующая сетка, вплавленная в пленку, позволит материалу прослужить несколько лет;
  • покрытие-антистатик снижает количество оседающей пыли и сохраняет прозрачность пленки;
  • гидрофильное покрытие пленки избавляет растения от переувлажнения капающим с крыши конденсатом: капли скатываются по стенам.

Крепится пленка следующим образом:

  • полиэтилен разматывается с рулона на ровной площадке, один край рукава разрезается;
  • полотнище нарезается по размеру стены, прикладывается к ней и крепится к стойкам с помощью штапика и обойных гвоздей;
  • для крепления можно использовать и широкие планки, фиксируемые саморезами.
  • покрывается крыша, окна и двери;
  • операция повторяется изнутри теплицы.

Воздушная прослойка, образующаяся при двухслойном покрытии, обеспечит сохранение дневного тепла даже при случайных заморозках.

Нюансы изготовления арочного сооружения из профильной трубы

Арочная конструкция способна нести большую снеговую и ветровую нагрузку. Обтекаемая форма снижает ветровое сопротивление, а снег сам сходит со скатов. Можно приобрести готовую теплицу «Новатор» по Митлайдеру, а можно, при наличии навыков работ с металлом и соответствующего оборудования, изготовить ее самостоятельно.

Такую конструкцию уже не получится выполнить из деревянных брусьев, потребуется металлопрофиль. Для его обработки нужны следующие инструменты:

  • трубогиб;
  • ножовка по металлу или электролобзик;
  • сварочный аппарат с расходными материалами;
  • угловая шлифмашина;
  • шуруповерт или дрель;
  • измерительно-разметочный инструмент: рулетка, уровень, угольник, маркер;
  • сверла по металлу;
  • лопата;
  • емкость для замешивания раствора;
  • строительный миксер или насадка к дрели;

Необходимость в бетонном ленточном фундаменте изменит и перечень материалов:

Обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты:

  • сварочную маску с адаптивным светофильтром;
  • костюм и обувь из негорючего материала;
  • спилковые краги;
  • респиратор для защиты органов дыхания.

При раскрое металлопрофиля нужно пользоваться защитными очками и перчатками.

Строение длиной 4м, высотой 2,58м и шириной 4,95м имеет 4 двери и 4 фрамуги. Общая площадь составляет 19,6 м2. Фрамуги выполняются отдельными. В качестве покрытия используется поликарбонатный лист толщиной 4-6 мм.

Чертеж теплицы по митлайдеру

Каркая и металлопрофиля и поликарбонатный лист весят существенно больше, чем деревянный, покрытии полиэтиленом. Поэтому придется возвести бетонный ленточный фундамент:

  • по периметру расчищенной и выровненной площадки выкопать траншею глубиной 500-600 мм и шиной 300мм;
  • устроить гравийную подушку толщиной в 70-100 мм;
  • собрать дощатую опалубку;
  • внутри нее собрать арматурный каркас, зафиксировать его сваркой или связать проволокой;
  • замешать раствор, добавив к одной части цемента 3 части песка и 5 частей щебня;
  • залить раствор в опалубку, выравнивая его правилом.

Фундамент нужно закрыть от осадков и дать ему выстояться 2-3 недели. При засухе и высокой температуре поверхность нужно периодически увлажнять, чтобы бетон не растрескался. После окончательного схватывания раствора опалубку демонтируют, а сверху укладывают слой гидроизоляции.

Вертикальные стойки и горизонтальные брусья раскраиваются из металлопрофиля 40*40мм. Раскрой проводят на ровной сухой поверхности с помощью болгарки или ленточной пилы. Торцы сваривают на земле, далее переносят и крепят к фундаменту анкерными болтами.

Спецификация заготовок для торцевых стен приведена ниже:

  • 40*40, длиной 2980 мм: 2шт.;
  • 40*40, длиной 860 мм: 4 шт.;
  • 20*20, длиной 2980 мм:2 шт.;
  • 20*20; длиной 1980 мм: 8 шт.;
  • 20*20, длиной 1900 мм: 4 шт.

Теплица по Митлайдеру: схема сборки торца

В качестве укосин применяют отрезки профиля 20*20 или труб диаметром 20мм длиной 400мм, концы обрезаются под 45о.

Для боковых стенок раскраивают следующие детали:

  • 40*40, длина 1920мм: 2шт;
  • 20*20, длина 1980мм: 4 шт.;
  • 20*20, длина 1920мм: 2шт.;
  • 20*20, длина 400мм, углы обрезаны под 45о:8 шт.

Центральная часть боковины

Сначала устанавливаются центральные части боковых стен, потом к ним крепятся 4 угловых части.

Крепление поликарбоната

При выборе поликарбоната также нужно выбирать модель с защитой от ультрафиолета. Толщина листа зависит от климатического пояса, расчетной снеговой нагрузки и шага между стропилами. Более толстый лист обладает большей прочностью, но меньшим светопропусканием. Правильно установленный качественный поликарбонат служит до 7 лет.

Поликарбонат раскраивают монтажным ножом под размер и крепят с помощью кровельных саморезов с широкими обрезиненными шайбами. Каналы внутри листа должны располагаться вертикально. Перед тем, как ввернуть саморез, в месте установки сверлят отверстие диаметром 4 мм.

Для стыковки полос поликарбоната используют специальный Н-образный профиль. Края листов защищают С-образным профилем либо заклеивают прочным скотчем. Изгибать поликарбонат нужно обязательно вдоль каналов. Перегиб поперек полосок приведет к возникновению напряжений внутри листа и его быстрому разрушению.

В определенный момент времени многие владельцы собственных садов и огородов задумываются о переходе от выращивания на открытом грунте к использованию теплиц. И это правильно, ведь при должном уходе за растениями в теплице можно получить большой и качественный урожай намного быстрее, не опасаясь заморозков и резких перемен температуры.

Теплица по Митлайдеру – что это?

Джейкоб Митлайдер – заслуженный сельскохозяйственный специалист, создавший новый тип теплицы, выгодно выделяющийся на фоне обычных парников. У нас эта конструкция также известна как «американская теплица» или «американка». Представляет собой теплицу среднего размера с вертикальными стенками и двухскатной крышей.

Теплица Митлайдера

От обычного парника она отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы. Пример такой конструкции вы можете наблюдать на изображении ниже.

Теплица по Митлайдеру алюминиевая с поликарбонатом

Благодаря этим фрамугам в теплице Митлайдера обеспечивается эффективная вентиляция – теплый воздух, поднимаясь, уходит наружу. Холодный воздух поступает в парник через форточки или фрамуги, расположенные в стене, обращенной на юг.

Теплица по Митлайдеру

Важно! Растения в митлайдеровской теплице хорошо защищены от излишнего переохлаждения при проветривании – северный скат крыши выше южного, а все вентиляционные окна располагаются именно на южной стороне парника.

Достоинства и особенности

Рассмотрим подробнее все особенности и преимущества парника, построенного по методу Митлайдера.

  1. Эффективная вентиляция. Как уже было рассказано выше, благодаря расположению фрамуг и форточек, растения в теплице не перегреваются. Кроме того, отпадает необходимость в монтаже системы принудительной вентиляции, поэтому стоимость обслуживания такой теплицы ниже.

Воздухообмен в теплице Митлайдера

  • В теплице Митлайдера отсутствует необходимость в дополнительном снабжении растений углекислым газом с помощью баллонов и дозаторов – с этим успешно справляется система естественной вентиляции.
  • Благодаря часто расположенным балкам, опорам и поперечинам, конструкция, созданная по методу Митлайдера, прочнее. Она успешно противостоит сильным порывам ветра или давлению больших масс снега, скопившегося на крыше.
  • Теплица Митлайдера изнутри

  • При сборке подобного парника в качестве крепежа используются саморезы и болты, потому он легко разбирается, переносится на новое место и собирается. Также при сооружении митлайдеровской теплицы стенки и крышу можно изготовить как два отдельных модуля, соединяемые на заключительном этапе постройки. При такой конструкции демонтаж теплицы или замена поврежденных элементов обшивки значительно упрощается.
  • Высота стенок теплицы подобрана таким образом, чтобы обеспечить удобство работы.
  • Площадь и высота теплицы подобраны так, чтобы обеспечить в ней устойчивый микроклимат и предоставить достаточно места для выращивания различных сельскохозяйственных культур.
  • Обшивка митлайдеровского парника располагается в два слоя, а между ними – воздушная прослойка толщиной 50-70 миллиметров. С ее помощью обеспечивается удовлетворительная теплоизоляция постройки.
  • Вот такую теплицу рекомендует Дж. Митлайдер

    Что касается недостатков, то у теплицы, построенной по методу Митлайдера, он один – по сравнению с обычным парником, потребуется больше материалов для каркаса, следовательно, стоимость постройки возрастает. Но это компенсируется отсутствием расходов на принудительную вентиляцию и снабжение углекислым газом, а также повышенной (при соблюдении всех рекомендаций) эффективностью теплицы.

    Видео — Теплицы Митлайдера

    Выбор правильного места под теплицу

    Перед тем как начинать закупки материалов и постройку теплицы, необходимо выбрать для нее правильное место. И здесь есть несколько моментов, которые необходимо учитывать.

    Во-первых, сам ландшафт. Чем ровнее место – тем лучше. Если же наличествует небольшой уклон, то перед постройкой следует провести террасирование – обустройство на склоне ровной площадки-террасы.

    Важно! Обустраивать теплицу по методу Митлайдера на северном склоне возвышенности нежелательно даже при террасировании – температура в этом месте будет на 2-3°С меньше нормы. На первый взгляд, разница небольшая, но свое влияние на эффективность выращивания и урожай она окажет. Кроме того, учтите, что теплица на северном склоне будет обдуваться холодными ветрами.

    Как установить теплицу по сторонам света

    Во-вторых, постройку следует правильно ориентировать по сторонам света. Высокий скат крыши должен «смотреть» на север, низкий скат и вентиляционные окна – на юг, торцы, соответственно, на запад и восток.

    В-третьих, нежелательно допускать затенение постройки деревьями, зданиями и прочими объектами. В идеале участок под теплицу должен освещаться с раннего утра и до позднего вечера. Если же это невозможно, подберите то место, где солнце будет светить на парник с полудня до заката.

    Теплица должна располагаться на ровном участке, не затененном постройками и деревьями

    В-четвертых, лучше не обустраивать теплицу Митлайдера в низменностях и на торфяных почвах – в среднем, в этих местах воздух холоднее.

    Создание фундамента

    Теплицу вряд ли можно отнести к особо тяжелым постройкам, но простейший фундамент для нее необходим.

    Вот три варианта, которые приведены по возрастанию сложности и стоимости:

    • точечный;
    • брусовый;
    • ленточный.

    Первый способ самый простой, он рассчитан на конструкции малой массы. Для создания точечного фундамента вам потребуются деревянные колья или брусья достаточно большого сечения (100 на 100 миллиметров). Их длина – около 50 сантиметров.

    Деревянные колья для точечного фундамента

    Важно! Материал точечного фундамента перед началом работ следует обработать антисептиком. При этом следует понимать, что даже с учетом обработки подобный фундамент не является долговечным.

    Шаг 1. Участок под постройку теплицы очищается от мусора, камней и растительности. После этого тщательно выравнивается.

    Шаг 2. Производится разметка стенок будущей теплицы. Для этого можно использовать тонкие колышки и натянутую между ними веревку. Измеряются диагонали – расхождение между ними должно быть минимальным.

    Шаг 3. Забиваются колья или брус по углам постройки. Верх элементов точечного фундамента должен совпадать с уровнем почвы.

    Опорные столбы могут быть не только деревянными, но и металлическими. Это очень удобно, ведь такие столбы могут вкручиваться в землю (благодаря специальному наконечнику (винтовые сваи) или, будучи прямыми, забиваться в нее.

    Шаг 4. Между угловыми колышками отмеряются равные промежутки. Длина каждого из них должна составлять 1 метр или немного меньше.

    Шаг 5. С вышеуказанным интервалом между угловыми элементами точечного фундамента вбиваются оставшиеся колышки.

    Представленный на фото пример демонстрирует процесс сооружения малогабаритного точечного фундамента на четырех пенобетонных опорах

    Следующий способ напоминает по своей конструкции ленточный фундамент, но удешевленный – вместо бетона здесь используется деревянный брус большого сечения (100х100 или 150х150 миллиметров).

    Выбор бруса для строительства тепличного фундамента

    Шаг 1. Повторяются два первых этапа из предыдущего метода обустройства фундамента.

    Шаг 2. По периметру выкапывается траншея. Глубина должна быть равна сечению бруса, а ширина – на несколько сантиметров больше.

    Разбивка площадки для фундамента из бруса Прежде чем копать траншею, нужно отметить направление натянутым шнуром Траншея под фундамент

    Шаг 3. Стенки траншеи выравниваются, дно утрамбовывается.

    Шаг 4. Траншея на 1/3 или 1/2 глубины заполняется песком. Его также следует тщательно утрамбовывать. Для большей усадки можно поливать песок водой.

    Шаг 5. По песку и стенкам траншеи укладывается гидроизоляция – рубероид или обычный полиэтилен.

    Рубероид

    Цены на рубероид

    рубероид

    Шаг 6. Деревянный брус тщательно обрабатывается антисептиком.

    Обработка бруса

    Шаг 7. По размерам траншеи из бруса собирается «коробка». Крепеж можно осуществлять саморезами или гвоздями.

    Схема укладки деревянного короба в траншею Способы соединения бруса для сборки фундамента

    Шаг 8. Брус выравнивается по горизонтали. Высота подобного фундамента над землей – 4-5 сантиметров.

    Шаг 9. Сверху брус укладывается еще одним слоем гидроизоляции.

    Альтернативный вариант — фундамент из двух рядов брусьев

    Последний способ самый трудоемкий и затратный, но при этом он дает очень крепкий и долговечный фундамент, способный выдержать вес большой и достаточно тяжелой теплицы.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент под теплицу

    Шаг 1. Повторяются первые два этапа из первого способа.

    Делаем разметку для фундамента

    Шаг 2. По периметру выкапывается траншея глубиной 50-60 сантиметров и шириной 1/4 метра.

    Траншея для фундамента

    Шаг 3. Дно траншеи утрамбовывается, стенки выравниваются.

    Шаг 4. Заготавливается песчано-гравийная смесь в пропорции 1:1 (или просто песок).

    Песчано-гравийная смесь (ПГС)

    Шаг 5. Смесь высыпается на дно траншеи для формирования утрамбованной «подушки» толщиной в 10 см.

    Песчаная подушка для фундамента

    Шаг 6. Из досок над траншеей сооружается опалубка.

    Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента

    Шаг 7. Так как теплица сравнительно легкая, усиливать фундамент каркасом из стальных прутьев необязательно, но если есть желание, в опалубку можно уложить объемную решетку из приваренных друг к другу прутьев.

    Шаг 8. Приготавливается раствор. Примерные пропорции – 1 часть цемента, 4-5 частей щебня и 3 части песка с минимальным содержанием примесей. На каждый килограмм цемента требуется 0,5-0,7 литра воды.

    Цементный раствор

    Шаг 9. Получившийся раствор заливается в траншею и опалубку и выдерживается неделю. После этого снимается опалубка. Через 20-30 дней после заливки на фундамент можно возводить теплицу.

    Опалубка заливается раствором

    Постройка деревянного каркаса

    Наиболее распространенным материалом для каркаса митлайдеровской теплицы является деревянный брус – с ним легко работать, его можно достать в ближайшем строительном магазине и на нем не образуется конденсат, появление которого в теплице нежелательно.

    Необходимые чертежи для строительства деревянной теплицы по Митлайдеру

    Конструкция парника состоит из следующих элементов:

    • основа;
    • длинные стенки;
    • торцевые стенки;
    • дверь;
    • крыша;
    • окна-фрамуги.

    Все указанные выше элементы изготавливаются из деревянного бруса различного сечения. В качестве крепежей выступают саморезы, угловые соединители (более известные как «уголки») и соединительные пластины прямоугольной и Т-образной форм.

    Таблица. Типы бруса и для чего они необходимы.

    Сечение бруса, мм Для чего используется

    100х100

    Основание теплицы

    50х75

    Стены, укосы, дверь, фрамуги, продольные балки крыши

    40х150

    Стропила крыши, можно заменить на брус 50х75

    Из инструментов вам понадобится шуруповерт, крестовая отвертка, рулетка и карандаш, электрический лобзик или пила, уровень и стремянка. Для обработки деревянных конструкций понадобится олифа или антисептик и кисточки.

    Стандартный размер для теплицы по методу Митлайдера – 6 метров ширины, 12 метров длины и 2,7 метров высоты в высшей точке. Высота самих стен – 2 метра. Угол наклона северного ската – 35°, южного — 20°. Все параметры при необходимости можно изменять. Перед началом процесса постройки сделайте на бумаге или компьютере простейший чертеж, чтобы не совершить ошибок во время работы – лучше затратить время на подготовку, чем на переделку. Некоторые из вариантов чертежей представлены ниже.

    Схема теплицы по Митлайдеру Чертеж конструкции Митллайдера — дачной теплицы из стекла Теплица из дерева по Митлайдеру своими руками 3х6 м

    Важно! При изменении размеров теплицы желательно оставлять ширину стандартной. Если ширина будет больше, то зимой снеговая нагрузка на крышу существенно вырастет.

    Сборка парника начинается с подготовки основания.

    Шаг 1. Брус сечением 10х10 сантиметров и длиной 3 метра тщательно обрабатывается олифой или антисептиком. Так как основание будет контактировать с грунтом, то требуется наилучшая защита от сырости и гниения.

    Шаг 2. По длине стен выполняется отрезка бруса электролобзиком.

    Шаг 3. Дерево соединяется в «коробку» по периметру стен теплицы. Брусья основания северной и южной стен соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин и саморезов. С брусьями торцевых стен они соединяются при помощи уголков.

    Основание из бруса 10х10 для теплицы

    Шаг 4. С помощью рулетки тщательно проверяется соответствие габаритов основания длине и ширине будущего парника. Для этого удобно произвести измерение длин диаметров. Если расхождение между ними минимально – все в порядке.

    Шаг 5. Уровнем нужно проверить, насколько ровное основание по горизонтали.

    Шаг 6. Если основание не собиралось непосредственно на фундаменте постройки – перенесите его к нему.

    Конструктивные элементы теплицы по Митлайдеру

    Далее необходимо собрать северную и южную стены теплицы.

    Шаг 1. Как и для основания, брус 50х75 мм для стен обрабатываются антисептиком. Для большей внешней привлекательности постройки можно еще и покрасить.

    Шаг 2. Отрезается брус для вертикальных стоек стен высотой 2 метра.

    Шаг 3. Далее отрезается брус для верхнего горизонтального элемента стен. В будущем он послужит мауэрлатом, на котором будут закрепляться концы стропил. Оптимальная длина – 3 метра.

    Шаг 4. Горизонтальные брусья соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин по широкой (75 миллиметров) стороне.

    Шаг 5. К горизонтальному элементу с помощью уголковых или Т-образных соединителей крепятся вертикальные стойки с интервалом 2 метра так, чтобы узкие (50 миллиметров) стороны стоек «смотрели» вовнутрь и наружу теплицы, а длинные – на соседние стойки.

    Шаг 6. Для южной стены на 50 сантиметров ниже горизонтального элемента крепятся горизонтальные перемычки из того же бруса. Это необходимо для монтажа нижних вентиляционных окон.

    Крепление горизонтальных перемычек

    Шаг 7. Если необходимо укрепить северную и южную стену, то между стойками следует закрепить укосы.

    Шаг 8. Длинные стенки переносятся к основанию и закрепляются на нем при помощи угловых соединителей.

    Теперь создаются стенки и дверь будущей теплицы.

    1. Как на предыдущем этапе, брус обрабатывается, красится и отрезается по высоте.
    2. Дверь собирается в виде прямоугольника из бруса шириной 70 и высотой 180 сантиметров и с горизонтальной перемычкой посередине. Вместо уголков на стыках можно использовать фанерные треугольники. Заключительный этап – крепеж ручек, шпингалета и петель. Также имеет смысл заранее обшить дверь полиэтиленом или поликарбонатом, причем с двух сторон, чтобы между слоями обшивки была воздушная прослойка, которая будет играть роль теплоизоляции.

    Чертеж торцевой стенки «митлайдера»

  • Отрезается брус сечением 100х100 мм по максимальной высоте теплицы. Он будет служить опорой для стропил северного и южного скатов.
  • К опоре слева и справа уголками и саморезами крепятся горизонтальные элементы торцевых стенок.
  • В свою очередь, к горизонтальным элементам крепятся вертикальные стойки с интервалом 0,7-2 метра, создается дверная рама, а для увеличения прочности конструкции устанавливаются укосы.
  • Готовые торцевые стенки фиксируются на основание уголками и соединяются с северными и южными стенами теплицы.
  • Следующий этап – сооружение крыши. Это достаточно сложный этап, требующий тщательных замеров и соблюдения всех размеров.

    Схема крыши для теплицы Митлайдера

    1. К длинным стенкам крепятся поперечные горизонтальные балки с таким же интервалом, что и вертикальные стойки северной и южной стен.
    2. К центральным опорам из бруса 100х100 мм фиксируются саморезами балки, которые формируют верхний и нижний края вертикальной стенки между скатами. В дальнейшем она будет выступать рамой для фрамуг. Расстояние между балками – от 40 до 50 сантиметров, в зависимости от угла наклона скатов крыши.
    3. Стропила крепятся к северному/южному краю теплицы и к краям стенки между скатами. Существуют два способа фиксации – с помощью пропилов или с помощью опорного бруса. Примеры приведены на изображении ниже. Примерная длина стропил составляет 1,9 метра.

    Способы крепления стропил

    Далее из бруса 50х75 мм создаются окна-фрамуги соответствующей высоты и длиной от 1,5 до 2 метров. Итого — на нижний и верхний ряды будет приходиться от 6 до 8 фрамуг при длине теплицы 12 метров. К рамам крепятся петли, держатели, они оббиваются полиэтиленом или отрезками поликарбоната.

    Деревянный каркас

    Обшивка теплицы

    Заключительный этап постройки митлайдеровской теплицы – обшивка каркаса.

    Для этого в основном используют такие материалы:

    • полиэтиленовая пленка различных видов;
    • поликарбонатные листы;

    Если для вас не слишком важна долговечность и прочность обшивки, то используйте простую нестабилизированную полиэтиленовую пленку, которая способна выполнять свои функции в течение одного сезона.

    Цены на поликарбонат

    поликарбонат

    В ином случае стоит обратить внимание на пленки, обладающие следующими свойствами.

    1. Стабилизированность – подобный материал не будет терять свои физические свойства под длительным воздействием солнечных лучей.
    2. Наличие армирующей вставки существенно повысит прочность полиэтилена на разрыв и позволит продлить срок службы обшивки от одного до нескольких сезонов.

    Схема крыши для теплицы Митлайдера

  • Антистатическое покрытие замедлит оседание пыли на обшивке. На первый взгляд, это может показаться не таким важным, но учтите, что пыльная крыша теплицы будет пропускать существенно меньше света. А это прямым образом скажется на скорости роста культур и созревании урожая.
  • Гидрофильное покрытие сделает конденсат на поверхности полиэтилена плоскокапельным – влага просто скатится вниз по пленке, не капая на сами растения.
  • Теплица из ПВХ труб своими руками

    Для теплиц используют ПВХ-трубы диаметром от 20 до 32 мм, они обеспечивают необходимую жесткость каркаса. Стандартная длина труб может быть 1, 2, 3 или 6 метров. Детальную инструкцию по монтажу ищите .

    Полиэтилен существенно легче поликарбоната, а миттлайдеровская теплица с обшивкой из пленки не потребует наличия сложного и дорого ленточного фундамента. Кроме того, парник с подобной обшивкой быстрее прогревается, но обратной стороной медали будет больший перепад температур внутри. Крепление пленки к каркасу производится следующим образом.

    1. Отрезок пленки натягивается снаружи на одну из секций стены или крыши теплицы.
    2. Поверх полиэтилена к элементам каркаса прикладываются рейки или доски и фиксируются саморезами.
    3. Отрезок пленки аналогичного размера натягивается на ту же секцию постройки, но теперь изнутри.
    4. Полиэтилен прижимается к каркасу с помощью все тех же дощечек.
    5. Предыдущие этапы повторяются для оставшихся секций стен и крыши теплицы, а также дверей и форточек.

    Готовая теплица из пленки

    Так как пленка крепится и с внешней, и с внутренней стороны парника, между слоями материала образуется воздушная прослойка толщиной от 50 до 75 миллиметров, которая играет роль своеобразной теплоизоляции, уменьшающей перепады температур, нежелательные для сельскохозяйственных культур.

    По сравнению с полиэтиленом, поликарбонат прочнее, долговечнее и лучше «держит» тепло. Но и его масса и стоимость существенно выше.

    Деревянная теплица Митлайдера, обшитая поликарбонатом

    Важно! Покупайте только те листы поликарбоната, что снабжены слоем, защищающим от ультрафиолетового излучения. Иначе через 2-3 сезона материал станет мутным и хрупким.

    Сотовый прозрачный поликарбонат

    Поликарбонатом теплица обшивается исключительно снаружи, для крепления применяются саморезы. Желательно разметить места крепежа на каркасе и листах заранее и просверлить их – так упростится и сам процесс монтажа, и возможная разборка теплицы или ремонт поврежденного участка. Учтите, что укладывать поликарбонат нужно так, чтобы конденсат, образующийся в полостях между слоями, стекал вниз.

    Митлайдеровская теплица по совокупности своих качеств является эффективной и чрезвычайно привлекательной для тех, кто решил заняться выращиванием овощей и цветов на закрытом грунте.

    Организация грядок в теплице по Митлайдеру

    Теплица Митлайдера: преимущества и правила сборки

    Теплица Митлайдера на видео.

    Доктор сельскохозяйственных наук из США Джек Миттлайдер (1918-2016 гг.) является автором уникальных методик по культивированию овощных культур. Одно из его ноу-хау – теплицы Митлайдера с каркасом из профильных труб или дерева. Эти сооружения были по достоинству оценены не только современниками, но и возводятся на приусадебных участках по сей день.

    О том, как самому сделать теплицу Митлайдера с каркасом из дерева или профильных труб, подробно рассказывается на этой странице.

    Особенности теплицы Миттлайдера

    Теплицы по методу Митлайдера отличаются своеобразной формой: северный скат крыши крутой, южный – пологий, а в коньке они не совпадают. Если в других теплицах скаты опираются на один коньковый брус, то в рассматриваемой конструкции основой для них служат балки, расположенные на разных высотах.

    Посмотрите на чертеж – северный скат теплицы Миттлайдера опирается на коньковый брус, а южный находится на 45 см ниже, причем между ними от торца до торца теплицы тянется отверстие для вентиляции:

    Отверстие должно быть именно под коньком. Для регулирования вентиляции используется полиэтиленовая лента шириной 65 см. С одной стороны ее прикрепляют к коньковому брусу, а другая, утяжеленная двумя сбитыми рейками, свободно свисает внутрь крыши. Благодаря этому своеобразному грузу полиэтилен придавливается к нижней балке изнутри и достаточно надежно перекрывает отверстие.

    Особым преимуществом теплицы Митлайдера считается вентиляционное отверстие, выполненное особым образом. Оно простое в эксплуатации и очень эффективное. С его помощью обеспечивается интенсивная и равномерная циркуляция воздуха по всей площади конструкции, а при низкой температуре растения надежно защищены от задувания северного ветра. В теплую же и солнечную погоду перегревы им тоже не грозят.

    Как выглядит теплица Митлайдера, показано на этих фото:

    Торцы культивационного сооружения следует ориентировать на запад и восток, а боковые стороны соответственно будут смотреть на юг и север. Если при постройке строго следовать схеме, в теплице Митлайдера будет происходить максимально возможная аккумуляция солнечного излучения. Во избежание задувания через дверь ветра петли, на которые она навешена, обычно располагают с северной стороны дверного проема.

    Остальные конструктивные особенности теплицы Миттлайдера зависят от желания застройщика и могут быть совершенно различными. Надо лишь упомянуть, что в авторской конструкции митлайдеровской теплицы реализовано покрытие из спаренных пленок, между которыми имеется воздушный зазор толщиной около 70 мм. Температура в теплице не опускается ниже нуля при ночных минусовых похолоданиях (до –5 °C).

    Здесь вы можете посмотреть схему теплицы Митлайдера с указанием размеров:

    Как самому сделать теплицу Митлайдера из дерева или профильных труб

    Перед тем как приступить к сборке теплицы Митлайдера , следует убедиться, что все элементы имеются в наличии, а их размеры правильные, все необходимые отверстия просверлены.

    Надо быть готовыми к возможному расширению отверстий, для чего под рукой должны быть соответствующие инструменты. Помимо деталей конструкции, проверяют наличие достаточного количества гаек, болтов, винтов, саморезов, гвоздей.

    Сборка каркаса для теплицы по Митлайдеру своими руками выполняется в различной последовательности. В любом случае для наглядности рекомендуется разложить на участке все детали так, как они будут соединяться друг с другом. Можно собирать сначала основание, потом стенки, ставя их на основание. Затем стеклить, навешивать двери и укладывать крышу. Всю последовательность работ желательно представить заранее, чтобы не обнаружить на полпути, что элементы соединены неправильно.

    На остекление уходит больше времени, так как обычно стекло закрепляют в пазах с помощью гвоздиков и замазки. Конечно, если это деревянный каркас; в покупных металлических уже имеются специальные пазы, поэтому понадобится только замазка.

    Теплоизолирующие свойства окон в теплице можно заметно повысить с помощью подвижных теплоизолирующих элементов, которые устраиваются в стене дома (пристенная теплица), снаружи и внутри окон, между стеклами. Это жесткие двери и ставни, мобильные шторки, войлочные покрывала, шарики из пенопласта, полиуретана.

    Сначала доски основания соединяют в прямоугольник, разместив его на фундаменте при наличии такового. Диагонали получившейся конструкции теплицы Митлайдера следует измерить и убедиться, что они равны, – значит, углы прямые.

    Затем на ровной поверхности собирают торцевые и боковые стенки, скрепляя детали болтами или саморезами так, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу и не были перекошены. Сильно затягивать крепеж не стоит.

    Далее стенки устанавливают на основание и соединяют их между собой, не затягивая крепеж. Устанавливают конек крыши, шпросы (в них предстоит вставлять стекла) и рамы для фрамуг.

    С помощью угольника и уровня проверяют, насколько ровным получился каркас, затягивают крепеж и присоединяют основание к фундаменту. Собирают и оборудуют стеклами верхние фрамуги. Устанавливают их на свои места.

    Осталось аккуратно разместить в пазах на внутренних сторонах стоек резиновые прокладки, которые герметизируют остекленные панели и закрепляют стекла. Работа нудная, однако важная. После чего можно устанавливать стекла, фиксируя их пружинными зажимами. Фиксация должна быть надежной и ровной.

    Еще один вариант последовательности работ по сборке теплицы Миттлайдера может быть следующим. На выбранном месте выкладывают контур будущей конструкции (используя брусья продольной и поперечной обвязки). Далее деревянный каркас собирают в соответствии с иллюстрациями. Сначала устанавливают стойки каркаса (боковин и торцов). Делают это либо по центру предварительно оборудованного фундамента, либо погружая в землю обработанными концами.

    Снизу привинчивают горизонтальные брусья.

    Далее идут верхние горизонтальные брусья.

    Устанавливают гребень крыши.

    Каркас не может обойтись без стоек для дверного проема.

    Осталось прибить вертикальные ребра крыши, стенок и горизонтальные торцевые ребра.

    Если строго следовать правилам сборки теплицы Митлайдера, этапы указанной последовательности менять не рекомендуется. На сооружении с торцов крыши нужно прикрепить стропильные фермы, которые собирают отдельно и прикручивают или прибивают к торцам. Чтобы соединение оказалось прочным, лучше дополнительно использовать полоски из тонкого оцинкованного железа, наложив их на соединение снаружи и прикрепив.

    Закрыть низ конструкции по ее периметру помогут пластины, которые можно нарезать из разных материалов, например из шифера. Причем ширина их должна быть достаточной для того, чтобы они, будучи присоединенными к нижним горизонтальным брусьям, уходили в землю не менее, чем на 15 см. Вместо асбестоцемента можно использовать дерево, но его следует предварительно обработать масляной краской. Пластины плотно подгоняют друг к другу и присоединяют к нижним горизонтальным брусьям. Чтобы нижняя часть деревянных пластин не гнила, ее надо прикрыть рубероидом.

    Каркас снабжается необходимыми запорными устройствами. Не забывают при этом сколотить двери и фрамуги (если последние предполагаются – для не слишком большой теплицы вентиляции с помощью открытых дверей вполне достаточно). Далее нужно закрепить на крыше рамы. Если сад находится в регионе с частыми атмосферными осадками или резкими колебаниями температуры, желательно с оборотной стороны рам сделать отливчики из рубероида, которые помогут отвести воду и усилят теплоизоляцию конструкции. Однако на жаре рубероид нередко плавится и прилипает к поверхностям. Это можно предупредить прокладыванием на внутренней стороне рубероида тонкой бумаги и приглаживанием ее теплым утюгом.

    Внутри теплицы обычно располагают по 2 длинных грядки с ее протяженных сторон. Между грядками в теплице Митлайдера устраивают проход, справа и слева от которого выполняют ту же облицовку, что и снаружи внизу конструкции. Пластины из шифера или дерева углубляются на 15 см, а верхний их край находится на том же уровне, что и нижние горизонтальные брусья теплицы. Вплотную к пластинам в местах, где они заходят друг на друга, размещают обрезки труб, возвышающиеся над их бортами примерно на 8 см, обвивают каждую проволокой и протягивают поперек грядки к нижнему горизонтальному бруску, где привязывают к заранее вбитому гвоздю или саморезу.

    В концы профильных труб при сборке теплице Митлайдера вставляют деревянные пробки, следя за тем, чтобы они находились на одном уровне, и поверху прикрепляют к ним горизонтальные деревянные перильца (составленные из отрезков или одно цельное) по всей длине грядок.

    Вентиляция может осуществляться как с помощью открывания фрамуг, так и снятия отдельных рам. В последнем случае стоит сделать отдельный стеллаж из 4-х вбитых в землю стоек, попарно скрепленных между собой рейками сверху и снизу. Каркас теплицы может быть из дерева или металла. Его стеклят или вставляют полимерные покрытия.

    Подробно об устройстве теплицы по методу Митлайдера рассказывается в этом видео:

    Надежная помощница на приусадебном участке – теплица по Митлайдеру: принцип работы, чертеж-схема, строительство своими руками

    Особенности теплицы по Митлайдеру

    Теплица Митлайдера, известная также как «американская теплица», имеет характерные особенности, которые выделяют ее на фоне других тепличных конструкций.

    Вот основные их них:

    • необычная система вентиляции. Верхняя часть крыши оснащена фрамугами, пропускающими через себя теплый воздух. Свежие воздушные потоки поступают через открытые двери или вспомогательные окошки, которые располагаются ниже крыши;
    • конструкция имеет прочный каркас, благодаря часто установленным балкам и распоркам. Такое сооружение не боится града и сильного ветра;
    • теплицу можно разобрать и перенести в другое место, если монтаж был выполнен при помощи болтов или шурупов, без использования гвоздей;
    • сооружение устанавливается таким образом, чтобы в длину оно располагалось с запада на восток. В результате створки вентиляции обращены по направлению к югу, что защищает теплицу от проникновения внутрь холодного северного ветра. При этом растения получают хорошее освещение и достаточное количество солнечного тепла;
    • «американка» не нуждается в наличии дополнительного оборудования или дозаторов для подпитки газом, так как естественная вентиляция снабжает произрастающие культуры углекислым газом в необходимых количествах.

    Виды и материалы для изготовления каркаса

    Один из наиболее часто используемых вариантов конструкций – сооружение с двухскатной крышей и вертикальными стенками.

    Северная сторона теплицы оборудована, как правило, высоким скатом, который защищает растения от холодных ветров. Низкий скат смотрит на юг.

    Арочная теплица по Митлайдеру (фото справа) – еще один вид, который сегодня приобрел определенную популярность. В то время как при стандартной арочной конструкции существуют определенные проблемы с проветриванием, двухуровневая крыша «американки» отлично помогает справиться с этой задачей.

    Здесь стоит заметить, что строительство арочной теплицы связано с определенными трудностями, а именно – с необходимостью гнутья труб. Подобный процесс требует наличия трубогиба, который имеется в наличии далеко не у всех садоводов-огородников.

    Что касается материалов, то для сооружения металлического каркаса оптимальным вариантом будет использование профильной трубы сечением 50х50 мм.

    Также вполне можно обойтись монтажом деревянного каркаса, для которого используют брус сечением 75-100х50 мм.

    Каркас из профильной трубы чаще всего изготавливают при строительстве поликарбонатной теплицы, а строение из бруса – для пленочного покрытия.

    Однако это не принципиально и связано лишь с методом крепления покрытия: для поликарбоната в этом случае используют саморезы по металлу, а пленку крепят при помощи степлера или деревянной рейки и гвоздей.

    Подготовка к сооружению

    Подготовительные работы должны включать в себя следующие этапы:

    • разработка чертежа согласно размерам будущего строения. Рекомендуемые размеры теплицы: длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,7 м. Расстояние между верхним и нижними скатами составляет 0,45 м;
    • закупка материала в соответствии с составленным чертежом;
    • выбор места под строительство. Выбранный участок необходимо освободить от мусора и травы и хорошо разровнять.

    Далее необходимо определиться с типом фундамента.

    Для сооружения теплицы по Митлайдеру из поликарбоната наиболее подходящим вариантом является мелкозаглубленный ленточный фундамент.

    Этот вид отличается простой и надежной конструкцией, а также доступной ценой. Для небольшой массы тепличного строения такого сооружения будет вполне достаточно.

    Заливка фундамента

    Возведение ленточного фундамента включает в себя следующие процедуры:

    1. Выполняется разметка основания при помощи кольев и веревки, которая натягивается между ними.
    2. Согласно разметке выкапывается траншея. Ее глубина – 0,6 м, ширина – 0,25 м.
    3. Смешивается одна часть песка с одной частью гравия.
    4. Полученная смесь высыпается в траншею слоем около 10 см, образуя тем самым подушку.
    5. При помощи досок и кольев сооружается опалубка. Колья необходимо вкопать, при этом расстояние между ними должно составлять 0,3-0,4 м.
    6. Каркас из арматуры можно соорудить при помощи электросварки или посредством связки прутьев между собой стальной проволокой.
    7. Готовый каркас помещают в опалубку.
    8. Далее необходимо приготовить цементный раствор. Для этого смешивают 5 частей щебня, 3 части песка и одну часть цемента.
    9. Раствор заливается в опалубку.

    Образец фундамента:

    Снимать опалубку следует не раньше, чем через неделю после заливки. За сооружение теплицы можно браться спустя месяц от момента возведения фундамента.

    Поликарбонат

    Как построить теплицу по Митлайдеру под поликарбонат своими руками? Процесс строительства «американки» с поликарбонатным покрытием состоит из нескольких этапов:

    1. Поверх фундамента необходимо уложить основание будущего строения, для сооружения которого используют брусья сечением 10х10 см. Они укладываются по периметру конструкции и соединяются друг с другом при помощи саморезов.
    2. После укладки брусьев стоит проверить, правильный ли получился прямоугольник. Для этого необходимо измерить расстояние между углами по диагонали – если размеры одинаковы, значит все в порядке. Далее вдоль периметра основания вбиваются колья, которые соединяются брусьями при помощи саморезов.

    3. Производится сборка боковых стенок в соответствии с намеченными заранее размерами. Детали стен соединяют между собой также посредством саморезов.
    4. Следующий шаг – сооружение торцовых стен, расстояние между стойками которых должно составлять 0,7 м. Для монтажа стенок используется брус сечением 75х50 см.
    5. Выполняется сборка дверного каркаса.
    6. На дверную раму устанавливаются петли.
    7. Далее выполняется монтаж окон. В теплице по Митлайдеру оконная рама имеет угол наклона идентичный наклону кровельного ската, который составляет 30 градусов. Наличие двух окон – вполне подходящий вариант для такой конструкции.

    Фото теплицы по Митлайдеру: схема-чертеж, расчеты.

    Заключительный этап монтажа каркаса – сооружение крыши. Для этого понадобятся следующие материалы:

    • 5 балок длиной 1,9 метра;
    • 5 брусьев, которые будут использоваться в качестве опор, длиной 32,7 см. Углы брусков должны быть срезаны;
    • 5 треугольных клинышков с равными сторонами по 0,5 м. Для их изготовления следует использовать фанеру толщиной 0,7 см.

    При помощи этих материалов производится сборка пяти стропильных конструкций. Расстояние от одной крайней точки до другой должно составлять 240 см. Далее посредством гвоздей крепятся клинья.

    Готовые сооружения монтируют сверху стен. Сначала боковые элементы, а затем остальные, при этом расстояние между ними должно быть одинаковым. Установленные конструкции крепятся при помощи саморезов.

    Далее на самом верху под кровлей необходимо установить брус сечением 75х50 мм – к нему будут крепиться оконные створки. Сверху монтируется вспомогательная доска. Под окнами между стропилами следует закрепить несколько коротких брусков.

    Деревянные детали сооружения, которые будут контактировать с влажной землей, следует покрыть олифой, которая сделает материал более устойчивым к разрушению.

    После того, как каркас готов, можно приступать к покрытию. При монтаже поликарбоната стоит придерживаться некоторых правил:

    • отверстия под саморезы лучше всего просверлить заранее. При этом толщина сверла должна превышать диаметр отверстий на 2-3 мм;
    • поликарбонатные листы не следует слишком прижимать к каркасу;
    • материал необходимо укладывать на каркас той стороной, которая оснащена ультрафиолетовой защитой. Как правило, она имеет голубоватый оттенок из-за наличия защитной мембраны.

    Теплица по Митлайдеру – отличный вариант для приусадебного участка.

    Особенности конструкции положительно влияют на жизнедеятельность растений, обеспечивая им здоровый рост, что позволяет рассчитывать на сбор обильного урожая в конце дачного сезона.

    Полезное видео

    Здесь видео про метод Митлайдера в теплице (принцип, конструкции, каркас):

    Еще одно видео о теплице по Митлайдеру из поликарбоната.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Теплица по Митлайдеру: своими руками

    Любой загородный житель хорошо знает, что теплица является незаменимым инструментом в арсенале любого садовода-любителя. Ведь теплица позволяет получить овощи, которые затруднительно вырастить на открытом грунте. В статье под названием «Можно ли прокормиться со своего огорода» FORUMHOUSE уже рассказывал, как с помощью теплицы получить хороший урожай. Продолжаем начатую тему и сегодня расскажем о теплице, которую упоминали в материале про строительство оригинального круглого погреба.

    NOnono__13Пользователь FORUMHOUSE

    Эту теплицу, взяв за основу конструктив Джейкоба Митлайдера, я сделал в 2015 году. Дети нашли её описание в Интернете и загорелись идеей её строительства. Я познакомился с проектом, и он мне очень понравился тщательно продуманной технологией изготовления и сборки каркаса.

    Прежде чем мы перейдём к описанию этапов строительства, стоит рассказать об особенностях теплицы Митлайдера. В отличие от обычных теплиц, в конструкции предложенной американским овощеводом и экспертом в области земледелия, обеспечивается эффективное проветривание.

    За счёт конструкции крыши, состоящей из двух уровней — скатов, весь тёплый воздух собирается вверху и при открывании фрамуг, тянущихся вдоль всего конька, удаляется наружу. Приток воздуха осуществляется через дверь и (или) через окна, расположенные внизу. Благодаря этому тёплая воздушная масса естественным образом вытесняется, и решается главная проблема любой теплицы — повышенная температура внутри неё летом.

    За счёт этого в теплице создаётся оптимальный микроклимат, подходящий для выращивания разнообразных культур.

    Также отпадает необходимость в монтаже принудительной системы вентиляции, что положительным образом сказывается на общем бюджете строительства. Несмотря на множество плюсов, теплица по Митлайдеру немного сложнее и чуть более материалоёмкая, чем теплица привычного всем нам вида (например, простая двухскатная или арочная). При этом отметим такое достоинство американской конструкции: ветроустойчивость и способность выдерживать повышенные снеговые нагрузки (что актуально для нашего сурового климата).

    Этапы изготовления теплицы по Митлайдеру

    Традиционно при изготовлении теплицы этого типа используется дерево, а конструкция собирается по каркасной технологии. Каркас затем покрывается специальной плёнкой для теплиц (она более долговечная, чем обычная полиэтиленовая), причём пленка укладывается в два слоя, между которыми оставляется зазор в 50-70 мм. Благодаря воздушной прослойке (а воздух – отличный теплоизолятор) даже зимой в теплице поддерживается комфортная плюсовая температура, необходимая для выращивания растений.

    NOnono__13 пошёл другим путём и сварил каркас теплицы из металлических труб, который затем накрыл поликарбонатом.

    NOnono__13

    Фишка моей теплицы — она состоит из двух разъёмных частей: основание и крыша. Крыша изготавливается внизу. Внизу же, на скаты крыши, крепится поликарбонат. Потом крыша, уже с поликарбонатом, устанавливается на основание и скрепляется с ним болтами.

    На каркас основания пошли трубы сечением 2.5х2.5 см, что увеличило его несущую способность при снеговой нагрузке. Технология изготовления теплицы, для удобства работы и возможности самостоятельного изготовления (помощники потребуются только для сборки), разбита на ряд последовательных шагов:

    1. Крыша и основание изготавливается внизу отдельно друг от друга.
    2. Окрашивание труб каркаса крыши и крепление к нему поликарбоната также производится внизу, до сборки, что гораздо удобнее, чем возня на высоте.
    3. Привлечение помощников потребуется при сборке основания (1 человек примерно на 2 часа) и при установке крыши на основании (4 человека на 10-15 мин).

    Также при изготовлении теплицы не обойтись без сварочных работ и набора инструментов. Для наглядности приводим список NOnono__13.

    Таблица 1

    Для удобства работы сначала изготавливаем сборочный стапель. Для чего он нужен? Ведь можно собирать конструкцию и на земле. В статье под названием «Изготовление верстака-монтажного стола своими руками» наш портал уже рассказывал, что качество самодельных изделий полностью зависит от финишной операции — точности его сборки. Тоже самое относится и к сварочным работам.

    NOnono__13

    Мне предстояло сварить несколько конструкций, состоящих из множества деталей, 3 оконных рамы и 2 двери. Везде нужно выдержать прямые углы, а все элементы должны быть выдержаны в одной плоскости. Сваривать всё это на земле, положив на подставки из досок, сидя в неудобном положении, фактически «на коленке»? Нет, это — не мой выбор.

    На стапель размером 2.1х3 м пошла труба сечением 4х6 см. Высота площадки – 0.95 м (высота зависит от вашего роста и выбирается так, чтобы было удобно работать). Все углы стапеля выдержаны строго под 90 градусов, а плоскости установлены по уровню. В середине площадки приварена поперечина.

    Далее переходим к подготовке труб. До резки и сварки необходимо удалить с труб всю ржавчину. Для этого используем старый и проверенный способ — механическую очистку при помощи щётки-насадки на «болгарку».

    NOnono__13

    Мне не нравятся разные преобразователи ржавчины. Работать УШМ, конечно, долго и нудно, но конечный результат того стоит. Трубы полностью очищаются от ржавчины.

    На очистку труб пользователь затратил 1.5 дня. Для оптимизации процесса применялась такая хитрость — 5 труб ложатся вплотную друг к другу. Зачищаем одну грань, проходя по всей поверхности «пакета», затем переворачиваем трубы и очищаем остальные грани и т.д.

    Сварка труб ведётся на стапеле. Сначала свариваем основание, окна и двери, потом переходим к сварке съёмной крыши. Красим трубы алкидной эмалью, предварительно загрунтовав их.

    Основание собирается при помощи 1 помощника. Для установки крыши, на которой уже закрепили поликарбонат, NOnono__13 позвал помощников – 2-х соседей, и уже вчетвером они установили крышу на основании каркаса, закрепив её болтами.

    NOnono__13 советует не использовать для крепления поликарбоната саморезы по металлу со сверлом, т.к. в процессе сверления и притягивания материала между ним и трубой зажимается стружка. Стружка впоследствии заржавеет, что приводит к порче внешнего вида теплицы.

    Поступаем так — сверлим отверстия под крепления поликарбоната. Для этого используем сверло диаметром в 3.5 мм. Затем крепим покрытие саморезом на 4.2 мм с пресс-шайбой. Для увеличения площади прижима самореза (что актуально при высоких ветровых нагрузках) подкладываем дополнительную шайбу с диаметром больше, чем пресс-шайба.

    Также NOnono__13 рекомендует удалить защитную плёнку с поликарбоната до его монтажа. Иначе её придётся снимать уже с прикрученного поликарбоната, и в местах, где закручены саморезы, останутся небольшие лоскуты, которые тяжело удалить.

    NOnono__13

    При съёме плёнки отмечаем, на какой стороне находится защита от УФ-излучения. Чтобы не поцарапать поверхность, листы лучше закреплять с помощником. Поликарбонат монтируем сотами вверх, тогда образовавшийся внутри конденсат стекает вниз.

    После монтажа каркаса из обрезной доски 15х2.5 см сделали грядки. А в самом конце закрепили остальной поликарбонат: на горизонтальные стены и торцы основания, на поперечную перегородку, на двери и торцы крыши.

    В итоге получилась теплица следующих размеров.

    Таблица 2

    NOnono__13

    За два сезона эксплуатации теплицу не продавило снегом. Делать дополнительную вентиляцию нет необходимости. Овощи хорошо растут. Главный плюс этой теплицы— при необходимости, можно дней на 10 уехать, и даже в жару с растениями ничего не случится.

    Также можно произвести ремонт поликарбоната. Достаточно открутить болты, снять крышу и внизу заменить покрытие. В заключение статьи приводим цифры сметы.

    Итого – 37359 руб.

    Тема размещена в спецразделе конкурса «Теплица своими руками». Заходите в тему, голосуйте за участников и делитесь своими достижениями!

    В теме вариант теплицы по Митлайдеру можно узнать все подробности технологии изготовления и особенности её эксплуатации. Также рекомендуем ознакомиться с веткой Теплицы и парники и узнать секрет хорошего заработка на личном хозяйстве.

    Также посмотрите видео, где специалист даёт рекомендации по выбору теплицы, и как организовать автопроветривание теплицы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *