Снять барабан со стиральной машины

Замена шкива стиральной машины

Некоторые поломки автоматических стиральных машин могут потребовать замены шкива. Шкив для стиральной машины – это специфическая деталь, которая ломается не очень часто, но если ломается, может создать проблему. Дело в том, что поломку шкива не всегда можно сразу диагностировать, особенно если не знать специфики. В рамках статьи постараемся рассказать о проблеме поподробнее, чтобы в будущем она как можно реже возникала.

Что за деталь, где находится?

Говоря языком дилетанта шкив стиральной машины – это довольно большое круглое колесо, которое находится за барабаном стиралки. На это колесо одет ремень, который передает обороты двигателя на шкив, отчего тот вращается сам и вращает барабан с грязным бельем. Механизм довольно простой, примитивный, но в то же время довольно надежный и эффективный пока, разумеется, не сломается.

Добраться до шкива довольно легко. Необходимо отключить стиральную машину, вытащить ее из ниши, в которой она стоит и развернуть. Чтобы найти шкив нужно будет либо вскрыть технический люк, который у машин часто находится сзади специально для ремонта ремня и замены шкива, либо если люка нет, снять заднюю стенку. В любом случае откручиваете несколько винтов, и вы у цели, уберете заднюю стенку или люк, и шкив окажется у вас перед глазами.

Обороты двигателя передаются на шкив через ремень, а значит ремень это основное слабое место механизма. Так думают многие мастера, и они правы, но есть одно но. Частые разрывы и соскакивания ремня могут стать следствием неисправного шкива и заметить эту неисправность, иногда может только опытный глаз.

К сведению! В очень редких случаях ремень слетает и рвется из-за двигателя, а не из-за шкива.

Как обнаружить поломку?

Верным признаком того что шкив для стиральной машины требует замены – частые проблемы с ремнем. Если ремень несколько раз слетал, затем вытянулся и пришел в негодность, а вы его поменяли и проблема осталась, значит, беда не с ремнем, а со шкивом.

Дешевые стиральные машины российской и китайской сборки, сделанные из поддельных запчастей, довольно часто имеют подобную проблему. Чуть погнутый шкив устанавливается на стиралку прямо на заводе, а потом, в скором времени, начинает «парить мозг» хозяину. Иногда шкивы изготавливаются настолько «топорно», что в их рабочих пазах можно заметить острые металлические заусенцы и края, благодаря которым ремень перетирается за 5-6 стирок.

Важно! Снимая старый ремень с электродвигателя и шкива стиральной машины внимательно его осматривайте. Любые потертости надрывы и трещины должны вас насторожить.

Если возникают частые проблемы с ремнем, или барабан вращается слишком медленно во время стирки и отжима, необходимо проверить состояние шкива. Для этого шкив необязательно снимать. Сделайте следующее:

  • снимите заднюю стенку стиральной машины;
  • снимите ремень, для этого возьмитесь за ремень левой рукой, а правой покрутите шкив, ремень и соскочит;
  • возьмитесь обеими руками за шкив и покачайте его из стороны в сторону;
  • аккуратно проведите по рабочей поверхности шкива пальцем и проверьте ее на предмет острых краев и заусенцев;
  • осмотрите шкив на предмет деформаций.

При обнаружении дефектов: погнутых и острых краев и прочего шкив нужно заменить. Не оставляйте все как есть, иначе ремень придется менять раз в два месяца, а то и чаще.

Замена

Чтобы произвести замену детали нужно сначала аккуратно снять старый шкив барабана. Сделать это бывает довольно сложно, поскольку он не просто одет на вал барабана, но и закреплен при помощи болта, который в свою очередь не просто вкручен, а посажен на герметик. Но обо всем по порядку.

  1. Отключаем стиральную машину от электросети, водопровода и канализации.
  2. Вытаскиваем ее на свободное место, чтобы удобно было работать. Если есть сарай или мастерская, лучше перетащить ее туда.
  3. Берем крестовую отвертку и откручиваем шурупы, удерживающие заднюю стенку или сервисный люк.
  4. Убираем заднюю стенку.
  5. Далее нужно снять приводной ремень с двигателя и шкива.
  6. Осматриваем шкив, убеждаемся в наличии повреждений.
  7. Берем небольшой деревянный брусок и зажимаем с его помощью шкив и крестовину. Это необходимо для того, чтобы вал со шкивом не вращались и не мешали откручивать болт.
  8. Теперь берем паяльную лампу и немного нагреваем болт, но не раскаляем докрасна. Пока болт не остыл, брызгаем на него смазкой WD-40 или аналогичной.
  9. Ждем немного, пока смазка вступит в контакт с остатками герметика, затем набрасывается ключ и откручивается болт.

Болт может и не поддаться с первого раза, не отчаивайтесь, возьмите молоток и аккуратно постучите по ключу. Со временем таким способом удастся сорвать болт, только не нужно стучать слишком сильно, чтобы не повредить грани.

Дальше остается только снять шкив барабана и продолжить ремонт. На следующем этапе нам необходимо проверить шкив двигателя. Очень часто при возникновении проблем с приводным ремнем причина кроется в шкиве двигателя. Снять его еще сложнее, чем шкив барабана. Возможно, также потребуется поменять щетки двигателя. Как снять шкив двигателя?

  • Сначала откручиваем и снимаем двигатель стиральной машины, не забыв отключить от него провода.
  • Берем специальный съемник для шкивов и подшипников.
  • Зажимаем съемником шкив двигателя стиральной машины, создавая максимальное натяжение. Сразу сорвать шкив с вала не получится, так что не ломайте съемник он денег стоит.
  • Берем газовую горелку и аккуратно нагреваем шкив, при этом постарайтесь не греть сам съемник и вал.
  • По мере нагревания шкива усиливайте натяжение, он должен соскочить. Если газовая горелка не дает достаточную температуру, возьмите паяльную лампу, но обращайтесь с ней крайне осторожно.

С демонтажем шкива барабана и шкива двигателя покончено, теперь нам нужно поставить новые шкивы. Поставить шкив барабана не сложно. Нужно всего лишь одеть новую деталь на вал барабана, смазать болт герметиком и закрутить его ключом. Со шкивом двигателя придется немного повозиться.

  • Берем паяльную лампу и зажигаем ее.
  • Дожидаемся, пока лампа как следует, разогреется и начнет давать максимальную температуру пламени. Чтобы ускорить разогрев сопла лампы, можно направить на него пламя газовой горелки.
  • Зажимаем плоскогубцами новый шкив двигателя и нагреваем его паяльной лампой.
  • Разогретый шкив одеваем на вал двигателя, а затем быстро, пока не остыл, запрессовываем его с помощью молотка и металлического стержня.

Имейте в виду удары нужно наносить легкие, чтобы не сломать двигатель. Обычно для запрессовки «на горячую» не требуется особых усилий. Как только шкив остынет, он надежно сядет на вал. Вот и все, остается только поставить двигатель на место, затем надеть приводной ремень и поставить заднюю стенку. Машину можно испытывать!

Большинство пользователей стиральных машин отмечали надежность своих домашних агрегатов, которые были изготовлены еще 10-15 лет назад. Но даже у тех машинок с их хорошим качеством деталей и сборки ресурс работы не бесконечен, и когда-то эти машинки все же ломаются. Ремонт стиральной машины ВЕКО, Indеsit, Ariston и прочих устройств иных компаний-производителей уже не всегда оправдывает себя и нужно покупать новое стиральное устройство.

Но иногда проблема не является такой серьезной, как мы могли ее себе представить, и ее можно устранить собственноручно, благодаря чему вы сможете продлить жизнь своей любимой помощнике. По этой причине мы сегодня рассмотрим типичные поломки и алгоритмы действий для домашнего ремонта стиральных машинок ВЕКО.

Симптоматика неисправностей стиральных устройств данного бренда

Опытные в этой сфере люди могут даже с первого взгляда определить, какой из узлов или элемент в скором времени «скончается» и требует срочного ремонта.

Могло бы показаться, что если с машинкой есть определенные проблемы, то стоит сразу же вызвать мастера на дом, и он будет разбираться с причинами поломки и дискомфорта в работе с устройством. Все это легко, быстро и без лишней нервотрепки, поэтому в большинстве случаев такой ход действий хозяина поломанной стиральной машины вполне уместен и оправдан.

Но ничего не бывает без ложки дегтя в бочке меда: вызов мастера на дом стоит немалых денег, которых подчас в запасе или большом количестве просто нет.

Часто бывает так, что ремонт стиральной машинки ВЕКО обходиться дороже новенькой машинки той же модели. За починку старой машинки очень обидно отдавать такие большие деньги, особенно если вы не можете пока что позволить себе купить новую машинку.

Единственный верный и не такой дорогостоящий выход – устранить поломку собственноручно. Но для качественно выполненного ремонта нужно сначала правильно поставить «диагноз», т.е. найти истинную причину поломки, а уж после начинать что-то «лечить».

Следующие «симптомы» неисправности машинок ВЕКО помогут найти решение к проблеме.

  • Вода не греется, и стирка производится в холодной воде, либо же стирка наоборот проходит в очень горячей воде, которая не соответствует той температуре, на какую ее должны были нагреть.
  • Вода набирается в стиральный бак очень долго или же доступ воды совсем перекрыт и не работает.
  • Люк невозможно закрыть до конца, из-за чего элементарно не может начаться стирка.
  • По завершению стирки вода просто не сливается, причем этот процесс может сопровождаться достаточно сильным гулом.
  • Барабан стирального устройства фирмы ВЕКО при вращении издает громкий скрежет, лязг и прочие посторонние звуки.
  • Не удается запустить ни одну программу ст
    ирки, так как после включения машинка сразу же начинает моргать всеми световыми индикаторами. Бывает и так, что программа выставляется, но просто не запускается.
  • Машинка не реагирует на включение кнопки, хотя вилка включена в розетку и неисправностей с подачей электричества не имеется.
  • Машинки ВЕКО с дисплеем выдают код ошибки и просто-напросто «отказываются» работать.

Советуем обратить внимание! Симптомов неисправностей может быть гораздо больше, но наиболее распространенные случаи поломок описаны выше.

Типичные причины поломок ВЕКО и их индивидуальность в устранении

Как мы уже успели отметить выше, неисправности стиральных агрегатов могут легко выдавать это своей внешней симптоматикой с неправильной работой или полным отказом. Но как же эти поломки грамотно связать с определенными поломками? Здесь уже нужны будут кое-какие знания и советы ведущих специалистов, которые мы с радостью изложим в данной статье.

Если вы заметили, что стирка производится в холодной воде вместо выставленных 40-ка

или 60-ти градусов – это говорит о поломке водонагревательного элемента (ТЭНа), или же платы управления.

К такому выводу можно прийти, если вы выставляете температуру стирки на 30 градусов по Цельсию, а машинка упорно доводит ее до кипения, тем самым нещадно портя ваши вещи из деликатных тканей. В данном случае, больше вероятен случай с неисправностью платы, нежели ТЭНа, но на всякий случай проверьте и то, и другой.

При запуске какой-то программы машинка должна начать заполнять свой бак водой. Все это будет происходить с различной интенсивностью, что напрямую зависит от выбранного вами режима стирки. Для того, чтобы взглянуть на процесс залива воды, загляните в окошечко бака. Но если вы заметите, что спустя и двадцать, и тридцати минут машинка может зависнуть и остановить выполнение программы, выдавая какой-то код ошибки. Для такого развития событий характерны четыре разных причины:

  • Отсутствие воды в системе водоснабжения – это легко проверить, если вы просто зайдете в ванную и попробуете открыть кран.
  • Засорение фильтра для воды, который находиться в основании заливного шланга (если он у вас конечно есть).
  • Поломка заливного клапана.
  • Неисправность элемента блока управления.

Стиральные машинки ВЕКО устроены так, что они не начнут запускать какую-либо программу до тех пор, пока вы не закроете полностью люк, и датчик в машинке не зафиксирует сигнал о том, что машинка готова.

При появлении проблемы с устройством блокировки люка нужно аккуратненько придавить этот люк коленкой и включить снова нужную программу стирки, потому что есть вероятность, что фиксирующий крючок просто не доходит до конца в нужную часть и фиксация не успевает произойти.

После того, как будет завершена программа стирки, стиральное устройство должно само начать смывать мыльную водичку и наливать свежую для полоскания. Этот процесс, как правило, сопровождается гулом насоса для слива.

Слив проходит довольно-таки быстро, после чего машинка вновь начинает набирать чистую и свежую воду. Если же машинка никак не может слить воду, а потом просто останавливается и зависает, ил и же она пытается слить воду, помпа начинает гудеть сильнее, но слив так и не начинается, то проблема в следующем:

  1. В помпе.
  2. В засорах канализации, либо шланга для слива.
  3. В управленческой плате.

Если же машинка очень сильно шумит, а барабан вращается с ужасным скрежетом, лязгом и стуком, то возможно в стиральной машинке ВЕКО сломались подшипники или стандартное тело инородного происхождения из металла попало в бак, застряло меж стенками и стенка начала клинить. Подобного рода поломки необходимо сразу же устранять, предварительно отключив машинку.

Еще машинка может совсем не включаться полностью или световые индикаторы начнут «моргать», и если такое повторяется, раз за разом, и повторная перезагрузка не помогает, тогда это знак того, что может в данный момент:

  • Сломаться кнопка вкл/выкл вашего стирального устройства.
  • Сломаться источник питания.
  • Порваться сетевой провод.

Будет лучше всего, если стиральная машина ВЕКО с дисплеем не буде зависать, а просто выдаст ошибку с кодом, по которому будет куда проще определить причину поломки без обращения за помощью к специалисту. Все это можно посмотреть в специальной таблице.

Можно ли все починить своими руками?

В теории все машинки автоматического типа фирмы ВЕКО могут быть отремонтированы и без разницы, какова их загрузка и есть ли у них панель управления.

Но на практике могут появиться и другие проблемы, с которыми вы вряд ли будете уметь бороться, или ремонт выйдет слишком дорогим, либо н имеется нужных запчастей. В любом случае если мы уже обнаружили поломку и хотим ее произвести ее самостоятельно, и не стоит учитывать все факторы, из-за чего потом понимает, что он лишь потерял деньги и время впустую. Как говориться, «скупой платит дважды».

Если производят замену подшипника стиральной машины, это может занять у опытного мастера несколько часов, поэтому советуем засечь время и сравнить, за сколько справился мастер, и за сколько могли бы вы.

Специалисты неустанно рекомендуют делать лишь мелкий ремонт, который связан с заменой элементов, либо с удалением засоров. Остальное следует оставить для опытных рук мастера, ведь если вы что-то испортите сами, вам это выйдет еще дороже. В мастерских же после ремонта дают небольшую гарантию. Итак, что можно устранить в машинке ВЕКО своими руками?

  • Почистить фильтр для слива, убрав оттуда грязь, мусор и прочее, что доставляет неудобства в работе машинки.
  • Заменить насос для слива, но только тогда, когда вы точно будете уверены, что старый насос уже полностью вышел из строя.
  • Поменять впускной клапан. Для того, чтобы приступить к этому, для начала убедитесь, что проблема совсем не в плате.
  • Заменить ТЭН.

В стиральных машинах ВЕКО ТЭН портиться часто, особенно если это еще отечественные модели с загрузкой на шесть килограммов. Произвести замену своими руками совсем несложно, ведь главное, чтобы все действия были произведены по рекомендациям специалистов.

  1. ТЭН в машинках ВЕКО находиться в задней части бака, поэтому сначала снимаем заднюю панель, предварительно открутив несколько болтиков.
  2. После снятия стенки увидим шкив (приличных размеров круглое колесо), чуть ниже которого и находится ТЭН.
  3. Достаем нужный ключ и откручиваем крепежку, отсоединяя провода от контактов.
  4. Прилагаем усилие, но все так же аккуратно вытягиваем ТЭН из паза.
  5. Покупаем такую же деталь на замену.
  6. Вставляем ТЭН и не забываем его прикрутить.
  7. Подсоединяем обратно провода, крепим обратно заднюю стеночку и проверяем результат нашей кропотливой работы.

Как итог, хочется сказать, что стиральные машинки ВЕКО в целом очень надежны, но, как и все приборы, тоже иногда ломаются .

Пригласить специалиста часто бывает накладно, поэтому сделайте это лишь, а том случае, когда у вас самого ничего нормально не получилось или же поломка очень серьезная. Во всех остальных случаях можно экономить и чинить все своими руками.

ТОП магазинов стиральных машин и бытовой техники:
  • mvideo.ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин
  • holodilnik.ru – Недорогой магазин бытовой техники.
  • techport.ru — выгодный современный интернет магазин бытовой техники
  • citilink.ru — современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!
  • ru.aliexpress.com- запчасти для стиральных машин

Как разобрать барабан стиральной машины: спасаем устройство своими руками

Для некоторых неисправностей требуется полностью разобрать стиральный агрегат. Операция эта очень сложная. Поэтому самостоятельная замена барабана стиральной машины, особенно при наличии гарантии, не рекомендуется. Однако иногда сервисный центр может отказаться от устранения неисправностей. Чаще всего этот отказ связан с конструктивными особенностями машин-автоматов. В таких случаях владельцы бытовой техники, имеющие определенные навыки, могут попробовать спасти свой агрегат собственными усилиями.

Необходимые инструменты

Начинать сложный ремонт без расходников и необходимого набора инструментов не стоит даже мастеру. Поэтому владельцу неисправной стиральной машины для начала нужно приобрести или одолжить у знакомых:

  • шуруповерт, набор отверток и рожковых ключей;
  • автомобильный съемник;
  • паяльную лампу (газовую горелку);
  • дрель и сверла;
  • ножовку по железу (электролобзик);
  • медный молоток или переходник-выколотку;
  • деревянные бруски;
  • специальную смазку.

Могут потребоваться и другие инструменты с расходниками.

Как снять, разобрать и собрать барабан на стиральной машине

Процесс разборки бака зависит от конструктивных особенностей устройства. Дело в том, что на современной стиральной технике, как правило, установлен разборный барабан, а на более старых моделях он может быть и неразборным. При этом существуют общие правила по разборке и замене этой детали:

  1. Вынимать бак из машинки-автомата следует очень аккуратно, чтобы не повредить пластиковые детали. Процесс может затянуться. Поэтому необходимо запастись терпением и задействовать помощника.
  2. Выкручивать винт на шкиве барабана нужно крайне осторожно, чтобы не повредить головку крепежа при слишком большом физическом усилии.
  3. Заднюю часть бака разрешено снимать с вала при помощи легких ударов по его корпусу.
  4. Прикипевший подшипник можно разогреть паяльной лампой и удалить с вала при помощи автомобильного съемника.

Особенность разборки цельного бака заключается в том, что владельцу устройства придется распилить барабан пополам при помощи пилки по железу (электролобзика). Это крайне сложная операция, так как при уклонении пропила в сторону хотя бы на пару миллиметров восстановить герметичность изделия будет чрезвычайно сложно.

Демонтаж разборного барабана стиральных машин-автоматов с горизонтальной загрузкой всех существующих брендов выполняется по следующей схеме:

  • блокируем шкив бака деревянным бруском таким образом, чтобы люк находился внизу;
  • при помощи ключа с трещоткой отворачиваем болт, который закрепляет шкив на валу;
  • вынимаем шкив и выкручиваем болты, соединяющие половинки бака;
  • снимаем с вала заднюю часть детали при помощи легкого удара;
  • стаскиваем подшипники.

Если подшипники «прикипели» к валу, то рекомендуется использовать автомобильный съемник и паяльную лампу. Последняя нужна для предварительного нагрева детали.

Для демонтажа неразборного бака нужно распилить барабан пополам (строго по ребру) полотном от ножовки по металлу. Один конец полотна для удобства обматывается несколькими слоями изоленты.

Можно конечно использовать и электролобзик, но в труднодоступных местах все равно потребуется полотно от ножовки по железу.

Использовать ножовку по дереву и «болгарку» при распиле неразборного барабана запрещено, так как этим инструментом можно довольно легко повредить его корпус.

Перед разборкой бака такого типа необходимо сделать много небольших отверстий — через 5-7 сантиметров — по ребру, который будет распилен, при помощи дрели с тонким сверлом. Эти отверстия понадобятся при сборке детали.

LG

Пора переходить к особенностям демонтажа бака у автоматов самых популярных брендов. Для начала рассмотрим подробную схему, позволяющую снять барабан со стиральной машины LG любой модели. Подготовительная часть:

  • снимаем верхнюю крышку, выдвижной ящик, дверцу и другое навесное оборудование;
  • при помощи отвертки достаем переднюю панель с электронным блоком (аккуратно освобождаем защелки и отсоединяем разъемы);
  • поддеваем отверткой и снимаем резиновую манжету с обода бака;
  • демонтируем нижнюю панель, предварительно выкрутив винт из защитного блока (действуйте очень осторожно, чтобы не повредить защелки);

  • выкручиваем в нижней части три винта и еще два винта в верхней части, чтобы снять переднюю крышку вместе с дверцей (не забудьте отсоединить провода от разъема, расположенного около замка);
  • отсоединяем от бака боковой и нижний груз, закрепленный болтами;
  • снимаем переднюю крепежную планку путем вывинчивания двух винтов;
  • отсоединяем три патрубка от распределителя моющих средств и откидываем эту деталь за пределы корпуса;
  • разворачиваем машинку-автомат и снимаем заднюю крышку, выкручивая четыре винта;
  • снимаем ремень со шкива;
  • достаем амортизаторы (пластиковые крепления очень осторожно откручиваем пассатижами), предварительно открутив нагревательный элемент и сливной насос;
  • отсоединяем от барабана патрубок к насосу и выдергиваем провода от термодатчика из разъема;
  • снимаем боковые пружины (отщелкиваем пластиковые зажимы), отсоединяем трубку прессостата и вытаскиваем бак.

Основной этап:

  • снимаем с барабана, стоящего на боку, двигатель путем выкручивания двух или четырех (в зависимости от модели) болтов;
  • переворачиваем деталь задней частью вверх и откручиваем шкив (не потеряйте шайбу, расположенную под гайкой);
  • берем два деревянных бруска и устанавливаем на них барабан задней частью вверх, чтобы не повредить вал (должен находиться на весу);
  • выкручиваем около 20 болтов, соединяющих части бака;
  • разделяем барабан на две половинки;
  • снова переворачиваем деталь и отделяем бак от пластикового корпуса;
  • берем специальную выколотку и по очереди выбиваем подшипники из крышки, начиная с маленького.

Если подшипники «прикипели», то достаем их при помощи легких ударов по валу. Для этого рекомендуется использовать медный молоток или наносить удары не прямо по валу, а по медному переходнику.

Перед сборкой барабана необходимо очистить все детали от ржавчины и грязи при помощи мелкозернистой шкурки, а также чистящих и полирующих средств, уделяя особое внимание валу, который нужно отшлифовать до идеального состояния.

Старые подшипники выкидывать не нужно, так как они потребуются для установки новых деталей.

Далее действуем по следующей схеме:

  1. Устанавливаем подшипники в крышку (начинаем с большого). Берем в руки молоток и наносим легкие и равномерные удары по ободу старого подшипника, который выступает в качестве своеобразного пресса. Установка продолжается до появления «глухого стука». Излишние физические усилия при этом применять не нужно, чтобы на крышке не появились трещины (особенность моделей этого бренда).
  2. Затем вручную устанавливаем сальник. Никакой инструмент при этом использовать нельзя.
  3. Набиваем сальник специальной смазкой (использовать рекомендуется исключительно «индезитовскую» Гидро-2).
  4. Сажаем крышку с подшипниками на вал и сразу закрепляем шкивом (не забудьте положить под гайку ограничительную шайбу).
  5. Наносим в ободок пластмассового крепления нижней половинки бака тонкий слой обычной силиконовой смазки, а затем соединяем обе половинки барабана, закручивая винты (порядок значения не имеет).

Samsung

Разобрать барабан сломавшейся стиральной машины Самсунг Диамант намного проще из-за конструктивных особенностей. Самым слабым местом этих стиральных автоматов специалисты считают крестовину, соединяющую бак с подшипниками.

Перед заменой этой детали необходимо освободить агрегат от другого оборудования, а также снять с корпуса задний люк и переднюю крышку с дверцей. Дальше действуем следующим образом:

  • откручиваем винты, соединяющие половинки бака;
  • отсоединяем от бака патрубок;
  • достаем барабан;
  • снимаем крестовину.

Выкручивать болты из «лапок» крестовины достаточно сложно, так как они «посажены» на краску. Поэтому рекомендуется предварительно нанести по головке крепежа несколько легких ударов резиновым молотком, применяющимся при укладке плитки.

Сборка:

  • очищаем все детали от грязи и ржавчины;
  • меняем подшипники, сальник и крестовину (болты у последней детали необходимо вновь «посадить» на быстросохнущую краску);
  • набиваем сальник, и слегка смазываем втулку на валу спецсмазкой;
  • осторожно устанавливаем барабан на место в ручном режиме;
  • соединяем половинки бака винтами;
  • производим монтаж оборудования в обратном порядке.

Indesit

Во многих моделях стиральных машин Индезит барабан является неразборным и заменить подшипники в нем невозможно. Остается только полностью заменить барабан на новый. Чтобы достать старый барабан стиральной машины Индезит, сначала нужно ее разобрать:

  1. Открутить верхнюю панель, сняв два самореза с левой и правой стороны за машинкой.
  2. Подтолкнуть верхнюю панель вперед, чтобы ее снять. Срывать крышку вверх нельзя, так как можно повредить крючки, которые крепят верхнюю панель.
  3. Снять противовес, открутив 3 болта торцевым ключом на 10.
  4. Достать верхнюю панель управления, аккуратно сняв провода. Открутить 3 самореза.
  5. Вытащить водоприемник, отсоединив от шланга.
  6. Снять уплотнительную резинку через дверцу стиральной машины. Сначала нужно вытащить струну из-под резинки, затем снять резинку.
  7. Отсоединить провода от электродвигателя и ТЭНа.
  8. Положить стиральную машину набок.
  9. Открутить верхний и нижний болты.
  10. Снять металлический хомут плоскогубцами.
  11. Снять крючки и достать барабан.

Установка нового барабана и сборка машинки осуществляется в обратном порядке.

Ariston

В моделях бренда Аристон часто встречается неразборный бак. Поэтому заменить подшипники, сальник и крестовину в этих машинах-автоматах довольно сложно. Для начала снимаем верхнюю крышку, задний люк и все дополнительное оборудование. После этого достаем бак через верх агрегата. Можно попробовать сделать это самому, но лучше позвать помощника, чтобы не повредить дорогую деталь.

Разборку бака начинаем со сверления отверстий в ребре его передней части. Отверстия делаем тонким сверлом на расстоянии 5-7 сантиметров друг от друга. Затем берем в руки полотно от пилки по железу и распиливаем бак на две половины строго по желобку на ребре в его передней части. Откручиваем шкив. Если болт не выкручивается, то можно нанести по его головке несколько легких ударов. Осторожно выбиваем вал при помощи медного молотка или переходника. Достаем сальник и подшипники. Снимаем с барабана крестовину.

Перед сборкой все детали бака необходимо очистить от грязи и ржавчины.

Монтаж начинаем с установки на барабане крестовины с валом и замены подшипников. Ставим на место сальник и набиваем его спецсмазкой. Слегка смазываем посадочное место на валу, и устанавливаем барабан в подшипники, а затем сразу прикручиваем шкив.

После этого, промазываем распиленное ребро термостойким герметиком. Осторожно соединяем обе половинки располовиненного бака и закрепляем их при помощи саморезов, которые ввинчиваем в заранее просверленные отверстия. Сборка бака завершена. Можно приступать к его установке в машину и монтажу оборудования, который производится в обратном порядке.

Особенности замены барабана в стиральных машинах

Основное отличие машин-автоматов для стирки с вертикальной и горизонтальной загрузкой заключается в способе крепления барабана, который у «фронталки» крепится с одной, а у «вертикалки» — с двух сторон. Именно это обстоятельство нужно учитывать при разборке конкретной модели.

В заключение хотелось бы отметить, что ремонт, предусматривающий замену бака, снятие барабана, подшипников, сальника и крестовины, занимает много времени. Поэтому запаситесь терпением и обязательно снимайте процесс разборки агрегата на камеру мобильного телефона, чтобы не ошибиться и ничего не позабыть во время сборки дорогого устройства.

Читайте далее:

Как вытащить барабан из стиральной машины

Обычно требуется вытащить барабан из стиральной машины, если вы собираетесь ремонтировать ее изнутри или разобрать полностью, когда она безнадежно сломана. При этом вы хотите извлечь барабан без повреждений, чтобы сделать из него что-то полезное.

Прекрасно, если вы вызовете мастера для этой кропотливой работы, но, вооружившись нашей пошаговой инструкцией, вы сможете достать барабан и самостоятельно.

Что понадобится, чтобы вытащить барабан

Перед началом разборочных работ стоит подготовить инструменты. Почти все, что перечислено ниже, есть в запасе у любого домашнего умельца:

  • отвертки разного типа;
  • пассатижи;
  • гаечные ключи;
  • молоток;
  • пила-ножовка (для неразборного барабана).

Если вы нашли все, что необходимо, можете приступать к работе.

Разборка стиральной машины

Чтобы ничего не упустить (особенно, если вы занимаетесь ремонтом и планируете собирать машинку обратно), действуйте последовательно. Следуйте инструкции:

  1. Снимите крышку. Для этого, используя крестовую отвертку, открутите саморезы, которые держат панель – обычно их два, а расположены они позади корпуса. Крышка снимается легким толчком от себя и вверх.
  2. Снимите блок управления. Для этого нужно открутить все крепления, которые удерживают его на корпусе СМА. Некоторые саморезы вы найдете под порошкоприемником, поэтому предварительно снимите его.
    Когда кнопочный блок будет соединен с корпусом СМ одной лишь проводкой, аккуратно положите его на корпус или подвесьте на сервисный крюк (есть не во всех моделях машин). Можете отсоединить проводку, предварительно промаркировав все контакты или сфотографировав их соединения.
  3. Снимите нижнюю панель, за которой скрывается дренажный фильтр. В большинстве моделей (Аристон, Индезит, Самсунг и других) она держится на пластиковых защелках.
  4. Чтобы обеспечить доступ к фронтальной панели, заправьте уплотнитель в барабан. Для этого сначала снимите проволочный или пластиковый хомут, подцепив его отверткой, после чего можете загибать края резинки внутрь.
  5. Снимите переднюю стенку, открутив винты за снятыми ранее панелями – нижней и передней. Немного приподнимите ее и тяните к себе. Отставьте в сторону.
  6. Разъедините контакты блокиратора или снимите УБЛ полностью.
  7. Теперь снимите все детали, препятствующие съему барабана. Все провода, соединяющие ТЭН, движок, помпу и датчики, нужно отключить.
  8. Вернитесь снова в верхнюю часть машинки – здесь нужно отвинтить крепления, удерживающие заборный электромагнитный клапан. Также сдерните патрубок, подающий растворенный стиральный порошок из кюветки в барабан СМА. Эти детали будут крепиться обратно при сборке, поэтому снимайте их аккуратно.
  9. Если вам мешают датчик давления, патрубки и проводка, снимайте их.
  10. Снимите противовесы. В большинстве моделей их по два, закрепленных болтами вверху и внизу корпуса.

Внимание! Отвинчивайте «камни» аккуратно, чтобы не уронить их на ногу или на корпус машинки.

  1. Аккуратно сдерните сливной патрубок, а также трубку прессостата, если не сняли ранее (необходимо разжать хомуты и потянуть патрубки на себя). Осмотрите заодно сливной патрубок – часто он рассыхается и начинает пропускать воду.
  2. Устраните амортизаторы (демпферы) и пружины. Первыми идут амортизаторы: вытащите крепления, на которых держится бак. Принцип снятия креплений одинаков для обоих амортизаторов. Снятие бака с пружин происходит в последнюю очередь.

Важно! Доставать бак в одиночку будет не совсем удобно, поэтому неплохо будет заручиться поддержкой товарища – один из вас нейтрализует пружины, второй удерживает и достает бак. Осторожно! Бак тяжелый, не уроните его.

  1. Достав бак вместе с мотором, положите его так, чтобы шкив остался вверху.
  2. Открутите движок, отсоединив ремень.
  3. После снятия электромотора, свинтите амортизаторы, которые остались на баке.

Внимание! Помните, что такая «капитальная» разборка стиральной машины – шанс проверить работоспособность всех ее деталей. Если вы вооружитесь тестером, то можете прозвонить всю электрику.

Даже визуальный осмотр будет полезен. Пользуясь случаем, достаньте ТЭН – возможно, на нем есть накипь, и он требует чистки или замены.

«Грязная» работа уже проделана – осталось только разобрать бак и вытащить барабан.

Как открыть барабан стиральной машинки

Перед тем, как вскрыть бак, чтобы получить доступ к барабану, узнайте принцип его соединения и материал, из которого он сделан. Чаще всего баки пластиковые, и открываются одним из способов:

  • Неразборные баки (например, в Хотпоинт-Аристон) распиливаются ножовкой или болгаркой. Распил проводится строго по шву склейки. Для сборки такого бака потом нужно будет просверлить отверстия под болты и хорошенько обработать половинки влагостойким герметиком, чтобы обеспечить надежное соединение.
  • Разборные баки раскрываются просто: для этого нужно разжать скобы, плотно сжимающие две части пластикового бака. Скобы разжимаются обычной шлицевой отверткой.

Далее вам предстоит разборка барабана, а если быть точнее – извлечение его из пластиковых «оков» распиленного или разобранного бака.

Чтобы открыть барабан, нужно снять с него остаток пластика – для этого снимите шкив, открутив его с помощью гаечного ключа. Верните на место болт, на котором держался шкив. Вооружитесь молотком и, легонько постукивая по валу, выбейте его.

Работа окончена.

Если в ваших планах обратная сборка СМ, то проверьте подшипники и смазку сальников. Если нужно – замените смазку, сальники или сами подшипники. О том, как заменить подшипники в стиральной машине LG или Bosch, мы писали ранее.

Если же вы снимали барабан с нерабочей машинки, можете сделать из него мангал или коптильню своими руками.

Разборка неразборного бака стиральной машины

Заглянуть внутрь бака требуется в нескольких случаях. Чаще всего это необходимо при выходе из строя подшипников и сальника, «спрятанных» в литой конструкции. Однако причиной могут стать и трещины на элементе, приводящие к протечкам. Что бы это ни было, действовать нужно как можно скорее. Разберемся, как разобрать неразборный бак, не прибегая к помощи мастера.

Демонтаж бака

Этапы процесса извлечения элемента из стиралки будут аналогичны для разных моделей машинок. Существенная разница будет только при ремонте «фронталки» и «вертикалки», в первом случае придется снять переднюю стенку корпуса, во втором – боковую часть. Чтобы беспрепятственно достать бак из автомата, и в последующем разделить его, приготовьте следующие инструменты:

  • крестовую и плоскую отвертки;
  • шуруповерт;
  • ножовку по металлу;
  • сверло диаметром 3-5 мм;
  • пассатижи;
  • выколотку;
  • набор торцевых головок;
  • гаечный ключ-трещотку.

В процессе разборки стиральной машины желательно фотографировать все разъединяемые цепи и соединения, чтобы правильно собрать автомат после починки.

Основные этапы работ по выемке неразборного бака из корпуса:

  • обесточьте стиральную машинку;
  • перекройте клапан, отвечающий за подачу воды в систему;
  • отсоедините наливной и сливной шланги от корпуса;
  • снимите верхнюю крышку устройства, для этого с помощью отвертки или шуруповерта выкрутите крепежные саморезы;
  • извлеките из системы лоток для моющих средств;
  • открутите болты, удерживающие главную панель управления. Не стоит полностью отсоединять её от корпуса, достаточно положить деталь наверх стиралки;
  • ослабьте хомут, удерживающий манжету дверцы люка. Вытащите кольцо и заправьте уплотнительную резинку в барабан автомата;
  • открутите 2 винта, удерживающих устройство блокирования люка, вытащите УБЛ, предварительно отсоединив питающую проводку;
  • выкрутите оставшиеся саморезы, придерживающие переднюю стенку корпуса, снимите её и уберите в сторону;
  • произведите демонтаж задней стенки, для этого вывинтите все крепежные болты;
  • отсоедините провода от нагревательного элемента, ослабьте главную гайку и вытащите ТЭН из гнезда;
  • уберите противовесы, прилегающие к баку;
  • снимите со шкива ремень привода, открепите питающую проводку электродвигателя.

После того, как от бака будут отсоединены все детали и узлы, можно переходить к ослаблению амортизаторов. Открутите крепления подвесных пружин и снимите бачок. Аккуратно извлеките неразборную конструкцию из корпуса и положите на ровную поверхность для дальнейшего проведения ремонта своими руками.

Этапы работ

Производителям бытовой техники не выгодно изготавливать разборные бачки. В монолитных конструкциях нет дополнительных болтов и креплений, а при поломке того же подшипника, большинство пользователей приобретет на замену целый бак, заплатив немалые деньги. Не многие знают, что стиральную машину с неразборным баком можно «победить», разделив литую деталь на две половины, тем самым получив доступ внутрь. Пошаговое руководство к действию для разборки бачка при замене подшипников будет следующим.

  1. Отметьте и высверлите на поверхности пластикового корпуса отверстия.
  2. Аккуратно разрежьте бак по намеченной линии.
  3. Выньте барабан.
  4. С помощью выколотки или специального ключа выбейте подшипники, на их место установите новые.
  5. Поменяйте сальник.
  6. Произведите сборку в обратном порядке.

Общий намеченный план предельно прост. Однако работа предстоит ювелирная и трудоемкая, поэтому каждый этап рассмотрим более подробно.

Вскрываем бак

Итак, бачок извлечен из корпуса стиральной машины. Оботрите его чистой тряпкой и приступайте к наметке точек по периметру сварочного шва. Отверстия рекомендуется делать на расстоянии 5-7 см друг от друга, не более. Для сверления подойдет сверло диаметром от 3 до 5 мм.

После того, как визуально, по отверстиям, можно легко проследить линию разреза, начинайте аккуратно распиливать бак ножовкой по металлу. По окончанию действия у вас получатся две половинки. Именно в заднем «полубаке» будет барабан, подшипники, сальник и колесо для шкива стиралки.

Чтобы вытащить барабан нужно предварительно снять колесо. Винт, удерживающий кольцо, для большей надежности «садится» производителем на клей. Чтобы справиться с крепежным элементом, наложите на него биту и стукните пару раз по винту молотком. Клей отойдет, и снимать колесо станет намного проще. После этого можно спокойно вынимать барабан.

Следующий этап работ предполагает выколачивание подшипников. Возьмите выколотку, установите её на внутренний край подшипника, и аккуратно, простукивая по кругу, извлеките деталь с посадочного места.

Открывшийся вал барабана следует прочистить, обработать специальной полировкой до блеска.

Посадочное место следует также освободить от грязи и налета. После переходите к вбиванию исправных подшипников и нового сальника. Смажьте область установки специальной влагоустойчивой смазкой, вставьте подшипник и с помощью выколотки простучите по его внешнему краю. Осуществлять процедуру необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить новый элемент. Когда подшипник вставится до упора, вы услышите характерный глухой стук. Второе кольцо устанавливаем с обратной стороны аналогичным способом.

Подшипник обязательно должен полностью встать на место, упереться в борт.

На внутренний подшипник наложите сальник, щедро обработанный специальной силиконовой смазкой. Силикон предотвратит попадание влаги в систему и увеличит срок службы новых деталей.

Обратная сборка начинается с установки барабана. Его шток должен беспрепятственно войти в подшипники. После кольцо шкива крепится на прежде место и закручивается винтом. Остается только собрать распиленные половины в одно целое. Смажьте края по всему периметру надежным силиконовым герметиком, после чего соедините части бака. Просверленные ранее отверстия послужат для стягивания половинок винтами.

Как вы видите, разобрать неразборный бак реально. Такой способ будет намного экономичнее полной замены монолитной конструкции. Произведите сборку стиральной машины в обратном порядке и проверьте её на работоспособность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *