Перекапываем огород осенью

После насыщенного дачного сезона хочется скорее отдохнуть и по возможности сократить перечень работ. Одна из них – перекопка земли осенью – еще недавно проводилась всеми огородниками и считалась очень важной.

А теперь все чаще возникает вопрос: действительно ли это необходимая процедура, стоит ли тратить на нее время и силы или можно обойтись только весенней перекопкой? Итак, давайте окончательно выясним, надо ли перекапывать огород осенью и разберемся во всех тонкостях этой работы.

Подготовка грядок осенью к новому сезону – одно из важнейших условий для получения богатого урожая. За зиму почва насыщается минеральными веществами, которые были внесены под перекопку. Снег быстрее напитывает грядки влагой, при этом сама перекопанная почва не уплотняется. В итоге весной намного проще провести подготовительные работы перед посадкой. Существенно экономятся силы и время. Но это еще не все достоинства перекопки!

Содержание

Зачем перекапывать землю в огороде – достоинства процедуры

Неужели дачники десятилетиями ошибались, начиная копать землю лопатой осенью? Справедливости ради стоит сказать, что нет. У перекопки много плюсов, некоторые из которых вполне очевидны, а другие не так заметны, но также вносят свою полезную лепту. Итак, перекопка полезна тем, что:

  • во время работы проще внести необходимые минеральные и органические удобрения, раскислить почву, эффект от проведения этих процедур повысится во много раз;
  • сорняки не получат шанса на вольготную зимовку, а их семена – на дальнейшее развитие, благодаря тому, что окажутся глубоко в почве;
  • огородные вредители и их личинки, патогенные бактерии, оказавшись на поверхности, быстро погибают от холода, ветра или воздействия химических препаратов, а насекомыми не прочь полакомиться птицы;
  • почва становится более рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, за зиму легче пропитывается влагой и не слишком уплотняется, а весной быстрее прогревается;
  • появляется возможность очистить участок от сорняков, листьев, камней и прочего мусора, который весной создает немало проблем.

Как видите, перекопка важна и приносит много пользы. Но где есть плюсы, там всегда найдутся и минусы.

Нужно ли перекапывать землю осенью в огороде – недостатки перекопки

А теперь рассмотрим, какие минусы есть у перекопки почвы, почему ее так невзлюбили приверженцы органического земледелия.

Почва – жилище для множества живых организмов, и у каждого из них есть свое место в этом «царстве». При перекопке на поверхности оказываются не только вредные обитатели, но и полезные, те, благодаря которым почва сохраняет свое плодородие. Лишая грядки «хороших» бактерий и насекомых, мы тем самым обедняем грунт. А восстанавливать плодородие почвы, увы, нелегко.

Есть также вероятность того, что семена сорняков все же выживут под слоем грунта и благополучно перезимуют до весны. Кроме того, при глубокой и частой перекопке на поверхность поднимается менее питательный слой почвы, нарушается структура грунта, и он теряет свои физические свойства.

Ну и, наконец, перекопка – тяжелая работа, которая плохо сказывается на состоянии спины, сердца и всего здоровья в целом, если дачник не очень подготовлен физически. Механизированная перекопка также требует значительных усилий и подготовки.

Когда действительно нужно перекапывать огород

Как видите, плюсов и минусов у перекопки достаточно. Но на самом деле все зависит от двух факторов: типа почвы на участке и климата в вашем регионе. Другими словами, минусы ярко проявятся, если вы проводите перекопку там, где она вовсе не нужна, и наоборот.

Если почва на участке тяжелая, глинистая и неокультуренная, то перекопка осенью крайне желательна. А вот рыхлые и легкие почвы достаточно просто прорыхлить. Песчаный грунт нуждается только в весенней обработке.

В регионах с жарким климатом почва более сухая и не требует частой перекопки, а во влажных и холодных областях страны эта процедура необходима, т.к. грунт под воздействием природных условий уплотняется и становится непригодным для выращивания культурных растений. И хотя приверженцы органического земледелия часто приводят в пример экосистемы лесов, где все растет само без перекопок и удобрений, не стоит забывать, что сортовые и гибридные овощи неспособны выживать в таких условиях. Другими словами, для получения урожая нужны определенные условия, которые и создаются на приусадебных участках. Поэтому в первую очередь наблюдайте за состоянием почвы и растений.

Когда лучше перекапывать огород – сроки проведения

Надеемся, вы убедились, что обработка почвы осенью все-таки необходима. Но не каждый дачник знает, как и когда перекапывать огород, чтобы получить положительный эффект. Делать это нужно после сбора урожая, когда убраны позднеспелые культуры и все растительные остатки. Желательно провести работу до конца октября – начала ноября, в зависимости от погодных условий. Слишком затягивать с работой не стоит, чтобы грунт не схватился первыми заморозками. Идеально, если получится закончить перекопку до сильных дождей.

Как правильно перекапывать почву осенью в огороде

В зависимости от культуры, которая будет посажена в следующем году, выбирают и соответствующую глубину перекопки почвы:

Слои почвы желательно не переворачивать, а перекладывать между собой, чтобы сохранить как можно больше полезной микрофлоры. Корни сорняков лучше убирать, а не закапывать. Провести такую перекопку намного легче. Но если почва очень твердая и каменистая, придется заняться двухъярусной перекопкой на два штыка лопаты. И здесь уже не обойтись без переворачивания пластов грунта. Но прибегать к такой перекопке стоит только в крайнем случае.

В качестве инструментов для перекопки подходят лопата, вилы или культиватор.

Лопата. Используется на небольших участках до 10 соток. Бюджетный вариант, который прекрасно справится с разными видами почвы, но достаточно трудоемкий.

Вилы. Позволяют добиться более мелкой структуры почвы, что нравится молодым растениям, но не всегда достигается с помощью лопаты. Также требует усилий.

Культиватор. Почва быстро становится рыхлой, корни растений чувствуют себя в ней прекрасно. Сэкономит время и силы при работе на большом участке, но с очень тяжелыми почвами не справится, да и стоит недешево.

Если огород требует перекопки, но нет возможности ею заниматься, посейте сидераты. Они разрыхлят грунт на глубину до 2 м, напитают его полезными элементами и снизят активность патогенной микрофлоры. А зимой хорошо удержат снег и не дадут грядкам вымерзнуть.

Копать ли огород осенью, каждый дачник решает сам. Если у вас на участке тяжелая глинистая почва, то лучше провести перекопку, а если рыхлая и легкая – можно обойтись только весенней процедурой, заменив осеннюю перекопку глубоким рыхлением. Чтобы снизить нагрузку на почвенную микрофлору, проводите перекопку раз в несколько лет по необходимости.

1. Первая ошибка — Важность заделки соломы в почву. У земелепашцев бытует такое мнение: «После уборки, поле должно быть чистым от соломы, так как оно небрежно смотрится со стороны, да и посеять в такую почву нельзя!» При этом, забывают внести дополнительную дозу азота, что приводит к его дефициту за счет питания бактерий почвы.

Если заделывать растительные остатки, то на каждую тонну соломы необходимо внести 30 кг аммиачной селитры. Так каждая тонна зерна той же озимой пшеницы даст практически равную долю соломы. При урожайности в 5 т/га необходимо внести 150 кг/га селитры.

Есть еще вариант – оставить солому на поверхности почвы. Предварительно измельчители на зерноуборочных комбайнах должны быть отрегулированы на равномерное распределение мелких отрезков соломы (5-6 см). Это даст возможность использовать пружинные бороны для поверхностной обработки почвы (до 5 см) без заделки соломы. Вместо борон можно использовать дискаторы с мелкой регулировкой глубины.

2. Вторая ошибка вытекает из первой. Вспашка летом, чтобы заделать солому в почву. Отрицательное воздействие такого приема в том, что после уборки культуры, фактически почва уже пересушена и применение этого агроприема выворачивает «чемоданы» земли — большие пласты, которые еще больше иссушаются на солнце, особенно в южных регионах страны, где чернозем и каштановые почвы. Их возможно измельчить в лучшем случае только после хорошего ливня или после ряда – трех – четырех механических обработок земли. А это большие потери влаги, расходы на горюче-смазочные материалы.

Единственный вариант, где может использоваться основная обработка летом — это вспашка на «перегар». Применяется на полях с сорняками корневищной агробиологической группой (свинорой пальчатый, пырей ползучий) для выворачивания корневищ на поверхность земли с целю их иссушения и дальнейшего их вычесывания.

3. Третья ошибка, так же следствие из первой. Это глубокое дискование стерни тяжелыми дисковыми орудиями. Последствия такие же: выворачивание огромных глыб, иссушение поверхностного слоя земли.

Тяжелые дисковые бороны могут быть хорошей альтернативой плугу при условии проведения последней обработки с осени, с наличием выравнивающего катка позади дисков. Это обеспечит благоприятные условия для подготовки сева как поздних яровых культур, так и ранних яровых.

4. Четвертая ошибка — это использование орудий с небольшой шириной захвата. На что это влияет? В первую очередь на производительность. Агрегаты с большей шириной захвата способны больше обработать площадь в единицу времени.

Во-вторых, меньший расход горюче-смазочных материалов на один гектар за счет увеличения скорости движения, большей ширины захвата и меньшей глубины. На практике расход дизельного топлива сокращается в 1,5 — 2 раза. Так вспашку можно заменить на глубокое дискование, культивацию КПС-4 – на пружинную борону шириной захвата 10 метров или на дискатор.

Почвообрабатывающие агрегаты с меньшей шириной захвата (3-4 метра), делая больше количество проходов, чаще уплотняют землю колесами трактора, что приводит неизбежности использования глубоких обработок для восстановления равновесной плотности почвы. Так при увеличении ширины захвата до 10-18 метров, частота уплотненной колеи уменьшается 2 – 6 раз, а значит есть возможность реже проводить глубокую обработку.

5. Пятая ошибка — оставление стерни на зиму без обработки почвы. Бывают случаи, что фермеры не успевают убрать в срок урожай или оставляют брошенные поля после неурожайного года. Не обрабатывают их с осени для подготовки их чистыми в зиму, рассчитывая на весеннюю обработку. Логика такая: «Вот у нас есть сеялка прямого сева – обрабатывать землю не надо!». В итоге фазы развития сорняков в весенний период опережают фазы развития посеянной культуры (тот же подсолнечник). Результат – плохо сработал гербицид, почва опять пересушена из-за наличия сорняков и т.д.

Рисунок — декабрь, а кукуруза еще в поле

6. Шестая ошибка — несоблюдение сроков проведения основной обработки. Бывает, складываются такие погодные условия, когда в осенний период льют дожди, а надо еще и вспахать (например, под весенний посев овощей). И только при улучшении погодных условия пашут, образовывая пласты, слипшиеся как пластилин. Это означает, что почва не созрела для обработки. Физическими показателями спелости почвы для обработки является ее распадаемость на микроагрегаты 4-10 мм. Для этого берут комок почвы в руку и бросают с уровня пояса, жменя земли полностью распалась – значит почва не переувлажнена и не высушена, и обладает оптимальной влажностью.

Лучшим решением в такой ситуации будет вспашка почвы под мороз, когда земля промерзнет на глубину 5-10 см. Агротехническими показателями качества будет отсутствие гребней (для усиления эффекта позади плуга приспосабливают тяжелый стальной брус для выравнивания), земля имеет мелкокомватую структуру. Таким образом, глубокая обработка почвы в таком состоянии должна быть последней обработкой уходящей в зиму. Исключается необходимость выравнивания зяби тяжелым культиватором. В противном случае взрыхленная земля после вспашки обратно уплотняется посредством колеи от тяжелого трактора.

Рисунок — Последствия несвоевременной вспашки

Важно учесть тот факт, что почва смерзается от наличия влаги и под действием отрицательных температур в январе и феврале. И если пахать, образуются крупные глыбы земли, не соответствующие агротехническим требованиям.

7. Седьмая ошибка — недооценка приема боронования озимых в ранневесенний период. Этот агроприем активно применяли во времена СССР, как средство борьбы с сорной растительностью. С развитием ядохимикатов эта обработка практически не включалась в технологию выращивания.

Применение пружинных борон (как модернизированный вид) позволяет закрыть влагу ранней весной на посевах. А в южных регионах влага является главным ограничивающим фактором в получении высоких и качественных урожаев.

При условии чистых полей от сорняков, гербицид можно не вносить, при постоянном мониторинге посева культуры и учета экономического порога вредоносности сорняков.

8. Восьмая ошибка — Использование морально устаревшей техники. Фермерские хозяйства с небольшой площадью (100-200 га) в засушливой зоне, занятые полеводством, как правило, оснащены техникой несоответствующей их мощностям: устаревшие тяжелые тракторы ДТ-75, Т-150К; тяжелые дисковые бороны БДТ-4 и т.д.; тяжелые культиваторы КТС-4. Эти хозяйства сами себя закапывают глубокими обработками, большими расходами на солярку и низкой урожайностью культур.

Единственным решением, возможно, будет поменять мышление самих собственников хозяйств по отношению к этому. И решиться на небольшой площади рискнуть получить лучший результат за счет мелкой обработки и широкозахватными орудиями, использованием более легких тракторов, применением удобрений.

9. Девятая ошибка — отсутствие должного контроля качества проведения обработки. Ни для кого ни секрет, что существуют механизаторы, которые любят экономить солярку во время механизированных работ! Способов предостаточно: например, слегка приподнять гидроцилиндр для уменьшения глубины вспашки или дискования, оставление узких необработанных участков по кромкам поля, где нельзя проконтролировать качество операции. Спросите своего механизатора в чем он измеряет солярку — в сантиметрах или в литрах? Поэтому нужен постоянный контроль.

10. Десятая ошибка — Отсутствие понимания, что такое mini-till и no-till. Встречаются фермеры, которые доносят такие мысли, что: «Мы работаем по минитилу и по нулю…» хотя зная, как они это делают, mini-till-ом там и не пахнет, а уж тем более no-till. Хуже всего, что их слова публикуют в периодических изданиях сельского хозяйства, потому что доносят не совсем верный порядок вещей.

Ведь чтобы прийти к no-till требуется 10-12 лет накопления пожнивных остатков на поверхности почвы, требуется выделение технологической колеи на поле и т.д. А имея только сеялку прямого сева этого не достаточно.

Mini-till – такая система обработки почвы, при которой максимальная глубина максимум 6-8 см. Паровые, тяжелые культиваторы, плуги, тяжелые диски заменяются более скоростными орудиями – дискаторами и пружинными боронами. Стерня в таком случае мелко измельчается и равномерно распределяется по поверхности почвы, с минимальной заделкой в почву.

11. Одиннадцатая ошибка — Жесткая приверженность к классической системе обработки почвы. Характеризуется тем, что на полях фермеры слишком часто проводят глубокие обработки, каждый год, высокий удельный вес чистых паров в структуре посевных площадей (более 20 %), приводит к тому, что уровень плодородия снижается по причине минерализации гумуса после распашки земель.

12. Двенадцатая ошибка — Жесткая приверженность к минимальной системе обработки почвы. И отрицание классической системы, так же приводит к ограниченности принятия решений в нестандартных ситуациях.

Что надо чтобы решить этот вопрос? А ответ лежит где-то посредине. Для этого нужно понимать какие процессы происходят в почве, наблюдения за ее влажностью, удельной плотностью, содержания доступного азота, фосфора и калия, количество гумуса, какие культуры будут размещаться в структуре посевных площадей – и это все будет определять ее плодородие. На основании этого нужно быть гибким в выборе той или другой обработке.

13. Тринадцатая ошибка — Отсутствие опытных полей в фермерский хозяйствах. Это может быть небольшой участок поля 10-20 га условно, где будут наблюдаться различные варианты обработки земли. Например, контроль — полоса по классической технологии, первый вариант – обработка дискатором, следующий – обработка пружинной бороной и т.д. И записывать наблюдения, фотографировать и т.д. Потому что почвенно-климатические условия различаются от места к месту.

Вести учет затрат и урожайности. Но главным показателем оценки эффективности производства будет конечно чистая прибыль с единицы площади.

Подводя итог, нужно понять одно, что почва – это живая система, образованная в результате гидрологических условий, температурного режима, живых организмов, растений и деятельности человека, и его влияние как правило, наибольшее.

После Покрова земли не копать – суеверие или мудрая традиция?

После Покрова Пресвятой Богородицы у христиан всегда было запрещено копать землю. История этой традиции своими корнями уходит в далёкое прошлое.

Почему после Покрова землю не копают

Покров Пресвятой Богородицы относится к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его отмечают ежегодно 14 октября. В народной традиции в Покров отмечалась встреча осени с зимой и корнями этот праздник уходит очень глубоко.

Само название «Покров» связывали с первым инеем, который покрывал землю, предвещая близость зимних холодов.

День Покрова всегда совпадал с окончанием полевых работ и серьезной подготовкой к зиме. Люди верили, что их благополучие обеспечивают умершие предки, которые считались настоящими хозяевами земли. Деды и прадеды, по их мнению, влияли на плодородие угодий, появление всходов.

Церковный праздник Покрова вместо славянского, языческого праздника поклонения Велесу (дня осеннего равноденствия) был введен Андреем Боголюбским в 1164 году.

Существует немало традиций, связанных с этой датой. Наибольшее количество споров возникает вокруг запрета на земельные работы после Покрова. Издавна люди считали, что после дня осеннего равноденствия нужно не только прекращать трудиться в саду, огороде, но и заканчивать строительство, связанное с необходимостью перекапывать землю, рыть фундамент.

Несмотря на то, что традиция впоследствии была привязана к христианскому празднику, она осталась языческой. После Покрова было принято прекращать все манипуляции с землёй, так как считалось, что ей необходимо дать покой, как и душам предков.

После 14 октября почва уже начинает остывать, впадает в зимнее оцепенение. Работы в огороде или саду после Покрова расценивались как большое неуважение, чёрная неблагодарность по отношению к душам усопших родственников, оберегающих семью. Люди верили, что это могло привести к череде бед, потере урожая в следующем году.

Издавна считалось, что копать землю после Покрова — это большой грех и неуважение к земле-матушке и душам предков

Оправданное логическое объяснение у этой традиции тоже есть. До середины октября люди старались сдедать все работы на земле, так как позже могли начаться заморозки. Следует помнить, что саженцы должны укорениться до наступления заморозков. В противном случае они просто погибнут. Если выполнить все работы до Покрова, риски будут сведены к минимуму.

Одобряет ли церковь такую традицию

Официальная церковь не признаёт традицию и не запрещает работы в саду после Покрова. Если погода позволяет, можно смело заниматься делами. Тем более что некоторые культуры сажают в конце октября под зиму. Единственным ограничением являются работы в сам праздник. На Покров Пресвятой Богородицы не стоит планировать перекопку участка или строительство, так же как и другие важные дела. Этот день лучше посвятить отдыху и молитвам Богородице.

Строительные работы лучше выполнить до Покрова

Про запрет трогать землю после Покрова слышала не раз, но считаю, что эта традиция давно устарела. В духов предков, покровительствующих урожаю, сейчас никто не верит. Церковь не признаёт обычай. Перекапываю землю, когда мне удобно. Главное, чтобы погода позволяла.

Обычай не копать землю после Покрова является языческим, так как официальная церковь его не признаёт. Священнослужители не рекомендуют выполнять работы на участке в сам праздник, а не после него. Но в некоторых регионах заморозки наступают настолько рано, что есть смысл обратить внимание на эту традицию и сделать все работы до Покрова.

Что делать с почвой осенью?

Дача » Огород

Мне очень нравится подстрочник у сибмамы MNBer: «Глупый выращивает сорняки, умный – урожай, а мудрый – землю (это сказал народ)». Сейчас, в сентябре, как раз настало время для осенней подготовки почвы.

  • Убираем злостные сорняки
  • Сжигаем ботву некоторых овощных культур
  • Что нельзя закладывать в компост?
  • Что из органики можно закладывать в компост или на грядки?
  • Какие минеральные удобрения применять осенью?
  • Нужно ли перекапывать почву осенью?

Убираем злостные сорняки

Осенью после уборки урожая нужно убрать все сорняки, особенно с толстыми корнями, от которых они могут опять начать расти – одуванчик, пырей, осот, лопух (репей). Помним, что осот вреден еще и тем, что собирает на себя тлю. Еще один из самых надоедливых и трудновыводимых сорняков – это сурепка, она плоха не только тем, что расползается по земле с невиданной скоростью, но еще и тем, что привлекает крестоцветную блошку. Прополку можно сделать даже в октябре, пока земля не «схватилась» после крепкого мороза.

Фото Надья. Сурепка размножается не только корневой порослью, но и семенами, поэтому её нельзя доводить до цветения, она быстро даст семена, которые нельзя и в компост закладывать, потому что они сохраняют всхожесть довольно долго.

Сжигаем ботву некоторых овощных культур

В первую очередь, помним про противопожарную безопасность, держим рядом бочку с водой и металлические ведра.
Сжигаем не на картофельном поле, не на газоне! Уничтожать растительные остатки, которые нельзя закладывать в компост, лучше всего в большой металлической бочке с крупными дырками. Дырки нужны для поддержания огня.

Что нельзя закладывать в компост?

— Ботву картофеля, томатов, перцев, баклажанов — особенно зараженных фитофторой или подгнивающие,
— зараженные килой капустные кочерыжки,
— огуречные плети, луковые листья, тем более пораженные мучнистой росой или другими заболеваниями,
— старые кусты клубники, которая болела серой гнилью или чем-то еще,
— срезанные ветки ягодных кустов и засохшие ягоды, болевшие и не убранные вовремя.
Всё это сжигаем или увозим с участка, если биомасса получилась небольшая (но такого у заядлых дачников не существует, правда же?).

Что из органики можно закладывать в компост или на грядки?

Всю остальную здоровую ботву закладываем в компост, перелопачивая со старыми слоями, добавляем средство для созревания компоста (продаются в любом магазине, это «Компостин», «Байкал ЭМ-1» и их аналоги) или просто пересыпаем золой. На дно компостной кучи хорошо укладывать крупные растительные остатки (ветки и т.п.). Технология устройства компоста такая же, как для высоких грядок.
На грядки раскидываем (или аккуратно рассыпаем, кому уж как нравится) мульчу или просто остатки сидератов, здоровые опавшие листья, ботву от бобовых и от люпинов, листву от бархатцев, чесночную шелуху.

Фото Надья. Я иногда просто раскладываю вырванные кусты бархатцев и рублю их лопатой на крупные куски, потому что осенью вечно не хватает времени.

Фото Надья. И, конечно, не жалеем перепревшего компоста на грядки, а лучше перегноя.

Золой также хорошо обрабатывать осенью кислые почвы, примерно стакан на 1 кв.м. Можно вместо золы внести известковую муку, но я предпочитаю пушонку, ею легче «опудривать» землю. Определить, кислая ли у вас почва, можно по растущей в больших количествах на огороде траве кислице.
Прошлой осенью я попробовала разложить в сентябре газонную траву на картофельное поле сразу же после уборки урожая. То есть земля была вскопана только наполовину, там, где были гнёзда картофеля, проходы я не вскапывала. Этой весной я оценила результат. Почва под травой была мягкая, и культиватор отлично с ней справился. Урожай после такого способа обработки почвы перед зимой тоже порадовал, так как земля после обработки культиватором смешалась с сухой газонной травой и стала чуть рыхлее. У меня почва несколько тяжеловата, глина начинается уже на глубине 20 см, поэтому воздухопроницаемость почвы мне особенно важна.

Фото Надья. Слой травы (без семян!) должен быть порядка 10-20 см.

Если почва на огороде особенно тяжелая (как и глинистая, так и песчаная), осенью можно внести низинный торф – ведро на 2-3 кв. м и слегка перекопать лопатой, а лучше культиватором. Если не хочется возиться с торфом, то можно добавить немного песка и, конечно, перегноя.

Существует мнение, что на супесчаные почвы органику лучше вносить весной, так как весеннее таяние снегов может свести на нет все усилия по окультуриванию почвы с осени. Опыт моих знакомых показывает, что на песчаные почвы лучше вносить органику и осенью, и весной. Для экономии весной можно закладывать перегной и компост только в посадочные лунки, а не на всю площадь грядок.

Навоз вносят только с осени. Можно приготовить заранее тёплую грядку с использованием навоза, например, для тыквенных.

Какие минеральные удобрения применять осенью?

Фосфорные и калийные удобрения вносим в количестве, рекомендуемом на упаковке для осеннего внесения. Я вношу удобрения на грядки до перекопки чудо-лопатой «Пахарь». При перекопке удобрения сами смешиваются с землёй, особенно когда я вынимаю сорняки, которые чудо-лопата с лёгкостью вытаскивает наверх.
Азотные удобрения вношу минимально, только под многолетние цветы и кусты, ведь до наступления морозов процессы закладки будущих почек ещё идут, азот нужен в небольших количествах.
Удобнее, конечно, покупать специальные осенние смеси минеральных удобрений, хоть они и дороже.

Нужно ли перекапывать почву осенью?

При наличии времени и сил, как физических, так и моральных, можно подготовить с осени и картофельную делянку, и грядки. Если будете копать лопатой или с помощью трактора, разбивать крупные комья земли не надо, они будут участвовать в снегозадержании. Такая обработка почвы помогает сдерживать рост сорняков, так как корни их выносятся наружу и некоторые экземпляры погибают.

Но иногда не хватает времени на осеннюю перекопку. Тогда можно убедить себя, что вы – поклонник органического земледелия и раскидать поверх грядок мульчу :). И всё же отмечу, что очень желательно сделать хотя бы одно из двух перечисленных действий: или перекопка, или мульчирование, а лучше — оба.

А как вы обрабатываете почву осенью? Может, у вас есть какой-то секрет быстрой подготовки грядок к земле? Делитесь в комментариях к статье!
Всем богатого урожая!

13.09.17,
Надья,
Новосибирск


гряды, справочник дачника, удобрения, почва Другие статьи автора

  • Использование опилок на дачном участке
  • Осенние работы в саду и в огороде
  • Выращиваем ранние огурчики с Евгенией Фоминой

Гость (21/09/2019) Какие все молодцы ЧКВшка (12/09/2018) А если на огороде только картофельная, помидорная и огуречная ботва ?
Лежала кучей год, а там уже червячков тьма, как это сжигать то теперь ? 🙁 Dashechnaya (08/09/2018) Marinqa
Ну вот соберите их все в одну кучу, укройте чёрной плёнкой, следующей осенью будет компост.. Dashechnaya (08/09/2018) Я все сорняки летом собираю в кучу, закрытую черной плёнкой, до августа. Туда же кухонные отходы и бумагу, картон. До августа формирую, потом обильно полива, плотно закрываю до весны. По весне эту кучу сверху обкладываю картоном или например прошлогодней кукурузой, делаю лунки и сажу тыкву или кабачки. По осени использую получившийся компост. Бархатцы рублю мелко и закладываю их в огуречные грядки.. Ботву с клубники, помидор сжигаю, ибо фитофтороз и мучнистая. Вырезанную малину в августе закладываю на дно новой компост ной кучи. Надья (19/09/2017) Камалиса
в черные мешки — прямо в мусорные? интересный метод, надо будет попробовать Камалиса (19/09/2017) Ничего не сжигаю и не выбрасываю. Всю ботву закапываю в траншеи среди грядки. Если что-то и сжигаю, то это ветки — развеиваю пепел по огороду. А так золы из бани хватает для подкормки. После сбора урожая немного подкапываю, разбрасываю сидераты и граблями размазываю их для равномерности всходов и все. Так у меня земля с сидератами в зиму и уходит. Можно еще сорную траву в течении лета складывать в черные мешки — она там быстро перепревает, не надо ждать три года. Надья (18/09/2017) Marinqa
спасибо за отзыв!)
я бы кучи сгребла и хотя бы в компост их сорганизовала)
семена сорных трав вот только прорастут. но компост можно сверху накрыть черным агротексом. Marinqa (18/09/2017) Очень пполезная тема, спасибо! Можно вопрос еще: купили участок совсем недавно, на нем бурьян в человеческий рост, чего только нет. Скосили его частично, сорняки с семенами всех родов, клены выкорчевали. Думали сжечь, а тут дожди пошли, кучи мокрые лежат.. Что делать?))

Вспашкой земли называется процесс, при котором происходит оборачивание и одновременное крошение слоя почвы, предназначенного для пахоты. При этом верхняя часть земли до 10 см вместе с дёрном перемещается на дно борозды, а ей на смену поднимается нижняя часть. Последняя во время подъёма на отвал плуга крошится. Вспашка может быть глубокой, мелкой и нормальной. При глубокой почва выворачивается более, чем на 35 см, при нормально на 20 см, а ещё на меньшую величину считается мелкой.

Дякуємо, що завітали на сайт тов «ОДІН АГРО ТРЕЙД»

Пропонуємо: Насіння Кукурудзи, Насіння Соняшника, Гербіциди…, Мікродобриво, Пораду Агронома

Для отримання консультації та замовлення товару Телефонуйте!
Або ЗАЛИШТЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

✓Опт та роздріб ✓з ПДВ ✓Доступні ціни ✓Україна та Імпорт ✓Оригінали та генерики ✓Швидка доставка Відправимо Новою Поштою, Ін Тайм по Україні.

✆0676613009 ✆0662156358 Телеграм каналViber чат

Подобається сайт — можете ВІДДЯЧИТИ!

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСПАШКИ

Глубину вспашки определяют во время работы по от­крытой борозде бороздомером или двумя линейками Делают несколько замеров в разных местах по борозде. Вычис­ляют среднюю арифметическую глубину.

Если поле вспахано полностью и нельзя измерить глу­бину по «дну» борозды со стороны невспаханного поля, то промеры ведут по вспаханному полю. Глубину вспаханной части поля определяют погружением колышка до плужной подошвы. Перед измерением поверхность пашни выравнива­ется. Глубина по вспаханному полю будет выше на 15-30 % за счет вспушенности почвы. Поэтому чтобы получить глу­бину вспашки надо от полученной глубины по вспаханному полю отнять 30 % на тяжелых почвах и 15 % — на легких. Полученная величина будет характеризовать глубину вспашки, но это будет величина, приближенная к реальной.

Показателем глубины вспашки является средняя глу­бина по борозде. При увеличении средней глубины вспашки свыше 1см работа не бракуется, если это отклонение не по­влечет снижения плодородия почвы. Отклонение средней глубины пахоты от заданной не должно превышать 2см.

При хорошем качестве вспашки эти отклонения не должны превышать 2см, а коэффициент вариации не превы­шать ± 5%. Причиной увеличения коэффициента вариации, т.е. неравномерности глубины обработки часто является не­правильная регулировка передних и задних корпусов плуга. Ее легко обнаружить по грядкообразной поверхности вспа­ханного поля.

К качеству основной обработки предъявляются требования:

1) хорошего оборачивания пласта и создания ровной (без глыб) пашни; прочная мелкокомковатая структура обеспечивает хорошее поглощение почвой выпадающих осадков и в то же время хорошую аэрацию почвы ( Воздушный режим почвы), необходимые для полезных микробиологических процессов, способствующих постепенной минерализации органических остатков и переводу их в усвояемые для р-ний формы;

2) глубокой заделки и засыпки рыхлым слоем почвы растительности, находящейся на поверхности почвы, жнивья и поверхностного, утерявшего структуру, слоя почвы. Указанные требования наиболее совершенно выполняются при культурной вспашке. (по В. Р. Вильямсу) плугом с предплужником. Предплужник (дерносним) срезает поверхностный, некрошащийся или плохо крошащийся, слой почвы мощностью в 10 см и сбрасывает его на дно борозды. Основной корпус плуга выворачивает на поверхность нижний, структурный, хорошо крошащийся, слой почвы. Этот структурный слой (10 – 20 см) не перемешивается с распылённым (0 – 10 см), а, будучи вывернут на поверхность пашни, придаёт ей свойства устойчивости против размывающего действия воды; верхний же распылённый и размытый слой сбрасывается на такую глубину, где наиболее сильно структуровосстанавливающее воздействие корней многолетних трав. В результате культурной вспашкой. поверхность получается малогребнистой и ровной. Почва приобретает свойства водо- и воздухопроницаемости; вместе с тем, достигается равномерная и глубокая заделка растительных остатков, удобрений и т. п. Хорошее состояние пашни после культурной вспашки позволяет ограничить последующую предпосевную обработку почвы волочением или шлейфованием. Другие виды вспашки не могут обеспечить столь высокого качества обработки, как культурная вспашка.

Степень рыхлости почвы характеризуется коэффициен­том вспушенности, определяется путем деления средней глу­бины вспаханной части поля на среднюю глубину по бо­розде. Коэффициент вспушенности должен быть не ниже 1,2, а для хорошей оценки – выше 1.3.

Фактическая ширина захвата плуга определяется путем деления ширины участка на количество проходов агрегата. Ширина захвата 3-корпусного плуга -105см, 4-корпусного плуга – 140 см, 5-корпусного плуга – 175см.

Отклонение фактической ширины захвата от ширины, предусмотренной для данного плуга, не должно превышать ± 5%.

Прямолинейность вспашки определяется визуально. За­метных на глаз искривлений борозд и свальных гребней не должно быть. Особое внимание уделяется прямолинейности первого прохода и качеству свального гребня. Свальный гре­бень должен быть прямолинейным, малозаметным, а глубина вспашки под ним не должна составлять менее половины за­данной.

Качество свального гребня определяют путем вдавливания метровой рамки на вершине гребня перпендикулярно направлению движения агрегата так, чтобы края ее соприкасались с соседними гребнями, и с помощью линейки определяют высоту свального гребня (от вершины гребня до нижней стороны рейки) и глубину вспашки под ним (от нижней стороны рейки до дна борозды). Свальный гребень не должен превышать соседние более чем на 5 см; глубина вспашки под ним должна составлять не менее половины заданной глубины вспашки всего участка, если под большей частью свала осталась невспаханной почва, если свал не прямолинейный.

Глыбистость пашни определяют при помощи метровой рамки с сеткой, которую накладывают в 25 местах поля. На каждой площадке подсчитывают число глыб (комков, диаметром более 5см), и их площадь. Суммарная площадь глыб, выраженная в % к площади рамки, является показателем глыбистости.

При проведении вспашки с боронами количество глыб не должно превышать 5шт./м2. Допустимым пределом глыбистости считается 10—15 % площади под глыбами.

Гребнистость пашни определяют профилемером (рис.7) или мерной линейкой в наиболее типичном месте. Поперек вспашки кладут горизонтально планку с делениями через 5см на два соседних гребня. Против каждого деления измеряют расстояние между планкой и поверхностью почвы. По результатам вычерчивается профиль поверхности.

Поверхность правильно вспаханного поля должна иметь вид, приведенный на рисунке

Неправильно вспаханное поле может иметь вид, приведенный на рисунке. Причиной некачественной вспашки является неправильная настройка плуга, неверный маршрут движения агрегата по полю и обработка физически не спелой почвы.

Учет степени глубины заделки дернины, жнивья и удобрений.

Учет степени заделки дернины, жнивья и удобрений производится глазомерно. Степень заделки пожнивных остатков и удобрений – подсчитывая число мест с не заделанным жнивьем или удобрениями. Для этого поле проходят по диагонали, отмечается число случаев не заделанной стерни, приходящееся на 1га. Степень заделки сорняков определяют наложением метровых рамок и посчитывают число незаделанных растений.

Для определения глубины заделки , на вспаханной части поля выкапывают канавку поперек вспашки до дна борозды, равную ширине захвата плуга и измеряют глубину заделки дернины, жнивья, удобрений от поверхности почвы через каждые 5 см. Для этого необходимо на поверхность почвы (на самые высокие гребни) положить рейку с делениями. Основная масса стерни должна быть в нижней части пахотного слоя. Заделка растительных остатков при качественном оборачивании обрабатываемого слоя почвы должна быть не менее 98 %. Семена сорняков должны быть заделаны глубже 12 см.

Своевременность заглубления и подъема плуга на поворотной полосе контролируется во время работы агрегата. Точка заглубления и выглубления плуга должна находиться на поворотной полосе и отстоять не менее чем на 1,5м от контрольной линии, разделяющей поворотную полосу и участок. Заглубление и выглубление плуга не должно проводиться на одной линии.

При окончании вспашки участка должна производиться опашка концов загонов. Неопаханные концы считаются огрехами.

Степень оборачиваемости пласта является важным признаком качества вспашки целины или пласта многолетних трав. Для этого угломером измеряют угол наклона пласта к горизонту и подстчитывают количество недоворотов пласта. Угломер накладывают на откос борозды так, чтобы основание его плотно прилегало к почве по всему откосу. Замеры делают в 25 местах с каждой стороны.

Предельным углом пласта считается такой, при котором диагональ пласта, проведенная от верхнего гребня до ребра, на которое он опирается – вертикальна

Если измеренный угол больше предельного для данного пласта или равен ему, то пласт считается недовалом. Углы недоваленных кусков пласта и их длину измеряют по всем корпусам. Процент недоваленных пластов подсчитывают по каждой борозде и выводят средний процент недовалов в поле.

При нарушении агротехнических требований и установленных сроков, работа получает не удовлетворительную оценку, бракуется, составляется акт, а работа исправляется или переделывается за счет исполнителя, допустившего брак.

Глубокая вспашка земли избавит от самых надоедливых сорняков

Качество вспашки земли напрямую зависит от некоторых показателей. Это пластичность, связность и прилипаемость к плугу. Так, при высокой связности трудно добиться крошения. Пласты отваливаются сухими большими глыбами. Не получится качественного крошения и при большой пластичности. Чтобы избежать глыбистости почвы необходимо проводить некоторые другие обработки – боронование, культивация, дискование, укатывание и др. Благодаря этим процессам почва сильнее распыляется.

При вспашке нужно учитывать также структурность и влажность почвы. Так, песчаная не может быть связной и пластичной. А вот глина, наоборот, обладает такими качествами. Кроме того, если грунт обеднён перегноем и имеет высокое содержание натрия, то в нём также присутствуют связность, прилипаемость и пластичность.

Оценивая качество вспашки, нельзя не отметить её глубину. Так, растительные остатки вместе с верхним распылённым слоем, имеющим семена сорняков, хорошо закрывает глубокая и нормальная вспашка, которая должна быть не мельче, чем 20-22 см. Если процедура будет более мелкой, то будущие культуры рискуют вырасти среди многочисленных сорняков.

Кроме того, глубокий способ вспашки следует применять при засухе, что повысит влажность почвы, а соответственно и урожай. Так, например, для кормовых корнеплодов и хлопчатника нужна вспашка, как минимум на 25-27 см. Картофель принесёт больше плодов на земле, вспаханной на глубину 20-22 см. Для плодовых деревьев, винограда и кустарников вспашка должна быть ещё глубже – от 30 до 50 см.

При глубокой вспашке получается заделывать корни некоторых очень надоедливых и трудновыводимых сорняков – пырей, острец, осот, молокан, вьюнок и др.

Сроки проведения вспашки земли

Не рекомендуется вспашка земли постоянно на одну и ту же глубину, так как это чревато образованию слишком плотного слоя, который будет препятствовать водному и пищевому режиму, затрудняя развитие корней.

Следует учитывать и сроки данной процедуры. Наиболее удачным для этого периодом является осень. В это время земля накапливает влагу, препятствует осеннему развитию и росту сорняков. Она полезна и для яровых, и для озимых культур. Весной и летом процесс должен производиться совместно с боронованием, чтобы уменьшить потери влаги. На тяжёлых грунтах его можно применять многократно.

Нельзя не сказать и о скорости вспашки. Понятно, что тракторная тяга в этом случае наиболее оптимальна, что придаст почве больше крошения, повысит аэрацию и тем самым улучшит качество будущего урожая.

Регулировка плуга

Правильная настройка плуга поможет вам сэкономить до 30% горючего. Это мы обнаружили, проведя собственные испытания (см. „Тяговое усилие свыше 33%“). Конечно, правильная настройка также отражается и на том, насколько аккуратно проложена борозда, и на равномерной глубине вспашки, и на качестве переработки остатков стерни.

Настраивать такой ПЛН 3-35 следует на специальной площадке, еще до выезда в поле. Берутся подложки, которые будут равны глубине предполагаемой вспашки и устанавливаются под левое и опорное колесо трактора и плуга. После этого ПЛН 3-35 и лемехи опускаются на площадку. Винтом опорного колеса подкручивают колесо до положения соприкосания с поверхностью подкладки. Регулировка плуга можно представить в виде схемы — рисунка 2, где: 1 – скоба, 2 – детали крепления, 3–чистик, 4 – колесо, 5 – стойка, 6 – механизм винтовой.

После этого выравнивается сам ПЛН 3-35 при помощи раскоса тракторной навески и центральной тяги. Основное что требуется сделать при такой настройке, это отрегулировать плуг параллельно площадки. Причем он должен быть отрегулирован как в продольных, так и в поперечных плоскостях. На передние отверстия продольных тяг монтируются раскосы агрегата. Соединять раму с верхней тягой нужно только при помощи автосцепки через отверстие. Соединение через паз может привести ПЛН 3-35 к плохому и неустойчивому положению во время работы.

Ограничители плуга регулируются винтами, причем так, чтобы имелся небольшой провис. ПЛН 3-35 при транспортировке должен колебаться не более чем на 0,2 см.

Между осями шарниров устанавливается левый раскос навесной системы трактора расстояние должно быть равно 51,5 см. При работе длину левого раскоса менять нельзя.

На стойку устанавливаем нужную нам глубину возделывания земли, она должна ровняться 2/3 от заданной глубины. При проходе первого ряда убедитесь, что задний корпус у ПЛН 3-35 пашет на заданную ему опорным колесом глубину, а передний на половину от этой глубины. Если этого не происходит, то снова отрегулируйте ПЛН 3-35.

По бороздам ПЛН 3-35 должен двигаться ровно и быть устойчив. Рама не должна перекашиваться и всегда находиться строго параллельно земле. Посмотрите, устраивает ли вас захват земли, и на одну ли глубину происходит возделывание. При этом растения должны полностью заделываться, а завалы быть ровными. Это можно посмотреть на предложенном видео:

Если правая сторона плуга ниже чем левая, то укорачиваем раскос рамы с противоположной стороны. Если задний корпус пашет не на заданную глубину, то укорачивается верхняя тяга.

После того как регулировка всей системы проведена можно спокойно работать, не меняя положение ПЛН 3-35. Если вы уже вспахали один участок и решили перейти на другой, то регулировку нужно провести по новому, придерживаясь той же схемы.

Правила вспашки отрегулированным плугом

После прохождения первого ряда нужно плуг подстроить под нужную глубину. Для равномерной и правильной вспашки необходимо соблюдать ряд правил:

  • При передвижение с одной борозды на другую плуг поднимается в транспортировочное положение.
  • Круговую вспашку можно производить только оборотный плугом.
  • Повороты плуга делают плавно.
  • При транспортировке рабочего органа необходимо контролировать дорожный просвет. Расстояние от дороги до плуга должно быть постоянны.
  • При использовании силового заглубителя с плуга снимается опорное колесо. Глубина регулируется автоматически.
  • При пахоте с силовым регулированием опорное колесо с плуга снимите. В этом случае, заданная глубина пахоты поддерживается автоматически при помощи силового регулятора.

ПУБЛІКАЦІЇ ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ДЛЯ ВАС ЦІКАВИМИ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *