Как снять печку ВАЗ 2114?

Снятие и замена радиатора печки на ВАЗ 2113/2114/2115 без снятия панели

В статье рассмотрены способы замены радиатора печки на автомобилях серии ВАЗ 2113/2114/2115: как заменить печку без снятия и со снятием панели, как правильно выбрать устройство, особенности замены.

Неудобные конструкторские решения

Автомобили ВАЗ-2114 и 2115 являются вполне современным и достаточно востребованными автомобилями бюджетного сегмента.

Но в этих авто, как и в большинстве новых моделей, существует одна не очень приятная особенность.

Повышая комфортабельность салона и обустройство передней панели, конструкторы значительно осложняют обслуживание системы обогрева.

Радиатор печки в этих авто получается спрятанными глубоко под панелью и добраться до него не так просто.

А ведь радиатор отопления – достаточно уязвимый элемент системы охлаждения. И если, обогрев салона ухудшился, в большей половине случаев проблемы связаны именно с теплообменником.

И все это при том, что сам элемент практически не ремонтируемый и зачастую его просто заменяют.

Основные причины замены

Причин, по которым может потребоваться замена радиатора системы обогрева салона не так уж и много. Одной из них является появление течи.

Теплообменники изготавливаются из цветных металлов – меди или алюминия.

Постепенно эти металлы окисляются из-за воздействия жидкости, что и приводит к появлению щелей, через которые ОЖ вытекает наружу.

Вторая причина замены радиатора печки – закупорка трубок загрязняющими веществами. ОЖ, циркулируя по системе охлаждения, смывает продукты коррозии, мелкие частицы и прочее.

Причем жидкость не может содержать их в себе и эти загрязняющие элементы оседают на поверхностях, в том числе и радиатора печки.

В результате сначала система обогрева теряет эффективность, а в последствии (при сильном загрязнении) просто перестает работать.

В некоторых случаях засоры радиатора удается устранить промывкой с использованием химических средств.

Но если закупорка трубок сильная, то удалить пробки из грязи можно лишь механическим способом. А это получится сделать только при снятом радиаторе.

Перед тем, как приступать к разборке, следует сначала удостовериться, что проблемы возникли именно с радиатором.

Так, протечка этого элемента проявляется появлением следов антифриза на полу в салоне.

Но такой же результат может давать и повреждение патрубков радиатора или же потеря герметичности в месте их соединения с теплообменником.

Падение эффективности обогрева может произойти не только из-за закупорки трубок радиатора, но и из-за сильного засорения его сот.

Пыль, пух, листва, остатки насекомых забиваются между ребрами охлаждения, поэтому отдача тепла воздуху затрудняется.

Но в этом случае выявить проблему очень легко – включаем вентилятор печки на полную мощность и проверяем поток воздуха из дефлекторов.

Если он не сильный, радиатор следует почистить, что тоже невозможно качественно выполнить без снятия элемента.

Печка может перестать греть и из-за завоздушивания радиатора, что нередко случается при замене ОЖ. Часто причиной становиться и неисправность элементов системы охлаждения, особенно термостата.

В общем, перед тем, как снимать радиатор печки, следует удостовериться, что именно в ней скрыта причина плохого обогрева салона. А для этого придется проверить практически полностью систему охлаждения.

Способы замены радиатора

Существует два способа снятия радиатора печки на ВАЗ-2113, 2114, 2115. Первый подразумевает полное снятие передней панели, что необходимо для доступа к теплообменнику.

Отметим, что полный демонтаж – понятие условное, поскольку сама панель из авто не извлекается, а лишь отсоединяется от кузова, что позволяет ее сместить и тем самым позволить подобраться к радиатору.

Также придется отодвигать саму торпеду.

Второй метод – без снятия панели. Но подойдет он далеко не всем, поскольку для обеспечения доступа необходимо в некоторых местах сделать разрезы, чтобы была возможность отклонить нижнюю часть панели в районе расположения теплообменника.

Недостатком первого метода является трудоемкость работ, поскольку придется выкручивать множество крепежных элементов и отсоединять проводку, которой к панели подходит немало.

Что касается второго метода, то сама панель, по сути, будет испорчена, хотя разрезается она в скрытых от глаз местах.

Также после выполнения замены придется продумывать, как обратно присоединить и закрепить отрезанные части.

Но так как радиатор печки может потечь в любой момент, легкость доступа к нему очень важна, поэтому второй метод предпочтителен.

Подбираем радиатор на замену

Но перед тем, как приступать к операции по снятию и замене, следует сначала выбрать новый теплообменник.

Можно купить заводской радиатор печки, каталожный номер которого 2108-8101060. Но вполне подойдут и аналоговые изделия производства ДААЗ, «Лузар», «Fenox», «Weber», «Termal».

Что касается материала, то рекомендуется использовать медные теплообменники, но стоят они значительно дороже алюминиевых. Хотя это уже на любителя, многие используют алюминиевые изделия и вполне довольны.

В общем, главное, чтобы радиатор был предназначен именно для этих авто.

Конструкторы использовали одну и ту же конструкцию передней панели на моделях ВАЗ-2113, 2114 и 2115, поэтому алгоритм действий при замене для них одинаков.

Далее рассмотрим, как снять радиатор системы обогрева салона на примере ВАЗ-2114, причем как это делается разными способами.

Меняем без снятия панели

Но какой бы метод не использовался, сначала придется сливать охлаждающую жидкость из системы. Поэтому заранее придется припасти антифриз в нужном количестве.

Первым разберем метод замены без снятия панели. Как уже упоминалось, для этого придется в некоторых местах делать разрезы.

Для выполнения работ потребуется:

  • Набор отверток разной длины;
  • Полотно ножовки по металлу;
  • Плоская емкость для слива остатков ОЖ с радиатора;
  • Ветоши.

Подготовив все и слив ОЖ с системы охлаждения, можно приступать к работам:

  1. Демонтируем из панели вещевой бокс (бардачок), для чего необходимо выкрутить 6 винтов его крепления;
  2. Снимаем боковые накладки на центральной консоли;
  3. Полотном по металлу делаем необходимые разрезы: Первый разрез – вертикальный, делаем на внутренней стенке панели возле центральной консоли (за металлической планкой бардачка). Причем здесь придется делать два разреза. Второй разрез – горизонтальный, проходит в верхней части по задней стенке проема под бардачок. Третий – тоже вертикальный, но не сквозной. Делается он справа на задней стенке нижней вещевой полки панели;
  4. После всех разрезов часть панели вместе со стенкой можно отогнуть вниз, что обеспечит доступ к радиатору. Отгибаем эту часть и фиксируем;
  5. Откручиваем ближний кронштейн крепления троса управления заслонкой системы обогрева и отводим трос в сторону;
  6. Послабляем хомуты патрубков подачи ОЖ на радиатор. При этом следует под места соединения подставить подготовленную емкость, поскольку из теплообменника будет вытекать жидкость. Снимаем патрубки;
  7. Откручиваем три винта крепления радиатора, извлекаем его и сразу же осматриваем.

После проводим замену теплообменника, фиксируем его в посадочном месте, подсоединяем к нему патрубки и зажимаем хомутами. Чтобы патрубки насаживались легко, смажьте их мылом.

На этом этапе работ следует заполнить систему охлаждения жидкостью и прогнать ее для удаления воздушных пробок.

Далее остается удостовериться, что места соединения патрубков с радиатором не подтекают, а заслонка и краник подключены без ошибок.

После этого остается вернуть на место отрезанную часть панели и зафиксировать. Для этого можно воспользоваться саморезами и пластинками.

Главное, провести фиксацию в нескольких местах, чтобы в дальнейшем отрезанная часть не дребезжала при движении. Воспользуйтесь герметиком или силиконом.

Этот метод удобен тем, что при повторной замене радиатора (что вполне возможно), все работы провести будет очень просто – всего-то нужно снять вещевой бокс и отвернуть несколько саморезов.

К тому же, все разрезы делаются в таких местах, что после сборки панели и установки бардачка их заметно не будет.

Меняем со снятием панели

Тем же, кто не хочет портить панель, подойдет метод, подразумевающий ее снятие.

В этом случае понадобиться тот же инструмент, что указан выше, кроме полотна для пилы по металлу.

Здесь главное, чтобы под рукой имелось как можно больше крестовых отверток разной длины.

А далее делаем все так:

  1. Снимаем боковые панели центральной консоли (смотрите выше);
  2. Демонтируем вещевой бокс;
  3. Снимаем накладку центральной консоли. Для этого снимаем наконечники ползунков управления системой обогрева и «крутилку» включения вентилятора печки. Извлекаем магнитолу. Выкручиваем винты крепления накладки – вверху на центральной консоли (скрыт заглушкой), над приборной доской (2 шт.) и под ней (по обеим сторонам рулевой колонки);
  4. Демонтируем верхнюю часть кожуха рулевой колонки;
  5. Оттягиваем на себя накладку консоли. Отсоединяем от нее все колодки с проводкой, предварительно пометив маркером, где какая располагалась (можно сфотографировать). После этого полностью снимаем накладку;
  6. Откручиваем винты крепления панели к кузову (по два винта с каждой стороны возле дверных проемов);
  7. Откручиваем винты, удерживающие металлическую рамку крепления ЭБУ (вверху под панелью и внизу возле пола);
  8. Выворачиваем винты, расположенные над рулевой колонкой;
  9. После этого панель вверх и на себя;
  10. Отводим панель на себя, а после просим помощника или же высоким домкратом приподнимаем ее, чтобы обеспечить доступ к радиатору. Временно можно поставить какой-то упор;
  11. Отсоединяем патрубки радиатора (не забывая подставить емкость для сбора остатков ОЖ);
  12. Выкручиваем три винта крепления и извлекаем теплообменник.

После этого остается только поставить новый элемент и собрать все обратно.

Но здесь следует учесть некоторые нюансы:

  • Чтобы надежно зафиксировать места соединения патрубков с радиатором, следует хомуты заменить на новые;
  • Не лишним будет промазка мест соединения термостойким герметиком;
  • После установки нового теплообменника и подсоединения к нему патрубком, следует сразу же проверить герметичность соединения путем заполнения системы охлаждения антифризом. И только после удостоверения, что течей нет, можно ставить панель на место.

Как видно, второй способ более трудоемкий, но при этом сама панель остается целой.

К тому же при таком методе во время сборки можно промазать все места соединения панели с кузовом герметиком, чтобы устранить скрипы.

В общем, оба метода хороши, но в каждом из них есть свои достоинства и недостатки. Поэтому, какой из них использовать – решать самому автовладельцу.

Замена не снимая панели, видоно ли швы?

Лада 2114 теперь Карбон 3D ›
Бортжурнал ›
Замена радиатора печки ваз 2114 своими руками (фото отчет)

Решил здесь разместить информацию по замене радиатора отопителя, что бы помочь тем людям, которые решаться менять своими руками. Лучше учиться на чужих ошибках=) Машина 2005 года, радиатор прослужил 8 лет, раньше были небольшие подтеки, но было терпимо, недавно со стороны водителя появилась лужица на коврике, думаю текло каким то необъяснимым образом по педали газа, т.к. на ней обнаружил капли тосола =) до этого случая прохудился краник, его заменил раньше, поэтому подозрения пали на радиатор печки=)

Заехал в сервис для интереса, сказали замена будет стоить 2000 т.р. Покупать сразу решил радиатор ДААЗ, начитался про лузары, крафты, прамо и т.п. Работа трудоемкая поэтому берите сразу качественный радиатор, как говориться скупой платит дважды. Да и разница в цене небольшая примерно 200-300 р.

И так, чем нужно запастись:

1) Знаниями (хотя бы мурзилку почитать для интереса)

2) Всевозможными отвертками, лучше короткими=)

3) И самое главное САБР, т.е. терпение=)

Все меняют по-разному, кто-то снимает панель полностью, кто-то нет (сам решил частично снять), кто-то сливает ОЖ или не сливая ставит заглушки в патрубках (лично мое мнение, лучше слить что бы не принять душ и не запачкать салон) да и не тяжело это если под рукой есть шланг от смесителя=)

И так по порядку
Перед началом работы не забудьте обильно помазать руки каким нибудь кремом (возможно будут порезы, да и мыть будет легче) и сказать »бисмиЛЛях», чтоб Всевышний помог в этом трудоемком деле=)

Сливаем ОЖ (если у вас охлаждающая система герметична, то крышка расширительного бачка должна быть закрыта, после того как завернете шланг вместо заглушки в двигатель, откройте крышку и тосол потечет аккуратно в подготовленную емкость) используем такой шланг

шланг от смесителя, вкручивается вместо пробки слива в двигатель, потери тосола минимальны (при условии что система герметична и крышка расширительного бачка плотно закручена

Снимаем боковые панели и бардачок, основное правило — откручиваем все винты крепления которые видим=)

бардачок снят полностью (состоит он из 3 частей)

Не забываем открутить крепления к полу — два винта по бокам, с правой и левой стороны панели

находится возле ЭБУ — снизу =)

откручиваем винты крепления, которые держат тросики (открутил с правой и левой стороны), со стороны водителя эти винты еще держат и крышку радиатора — их там 3 шт)

замучился именно с этим, не удобно его откручивать=)

Проверьте еще раз, все ли болтики и винтики откручены (не забудьте про два самореза ближе к пассажирской двери и про тот что на панели в правом верхнем углу, он возле кнопок закрыт заглушкой). Аккуратно дергаем панель на себя.

если идет с трудом, проверьте все ли открутили! на всякий случай снимите с регулировок печки и заслонки пластмассовые наконечники

Подставил пока то что попалось под руку=)

бутылка от молока пригодилась=)

Откручиваем два хомута от радиатора, не забудьте подставить какую нибудь емкость, чтобы не залить салон тосолом! подставил опять то что попалось под руку, от пирога вроде=)

лучше по-больше объемом, что бы не бегать по несколько раз для опустошения емкости с ОЖ=)

В системе остается еще приличное количество ОЖ, бегал примерно пять раз для опустошения=)

все аккуратно заливаем, для экономии и повторного использования тосола=)

Можно снимать и одевать патрубки, для слива, но делал проще, отверткой давил чуток на патрубок и тосол лился, убирал отвертку — прекращал=)

так сливал примерно раз пять, не удачно подобранный сосуд, маловат оказался=)

Итак вся жидкость слита, хомуты сдернуты, радиатор вылезает чуть-чуть и упирается в нижнюю часть панели, на фото видно место подтека=)

протекал видимо отсюда, потемневшее место на стыке пластика и металла

Сначала предполагал что справлюсь один, приподнял панель и подставил белую пластмассовую емкость, но этого не хватило, приподнимать надо гораздо выше, поэтому позвал на помощь, тут надо вдвоем делать, один приподнимает, другой вытаскивает радиатор, и так же при сборке=)

надо поднимать еще выше

Достаем новый радиатор и все в обратном порядке=) Слава Богу все закончилось успешно=)

ДААЗ, стоит от 700-800 руб, тяжело было найти, в магазинах в основном лузары и крафты

ЗЫ

Срок службы 8 лет, подтикать начал примерно 2-3 года назад, но не критично было

видны места подтеков=)

для спортивного интереса разобрал=) обнаружил вот такие макароны. (говорят такие завихрители не стоят на лузарах и прочих, сам не проверял, поэтому не буду утверждать и делать антирекламу)

завихрители

Сначала думал разобрать и обработать все герметиком, может сгодиться на второй раз=) но потом увидел это

думал отремонтировать старый радик, но когда увидел это передумал=)

Так что дерзайте, все реально сделать самому. Бог вам в помощь!

Лада 2114 (Продана) ›
Бортжурнал ›
Утепляемся. Переборка печки ваз 2114

Всем привет. Наступили холода, скоро выпадет в нашем регионе долгожданный снег, а еще с прошлой зимы печка меня совершенно не устраивала. Появилась возможность загнать машину в просторный гараж, время и желание, а что еще нужно? Прямые руки — имеются!
Ломать — не строить, поэтому разобрал сиё чудо русской инженерной мысли. Единственная проблема возникла, когда начал вытаскивать торпеду — не давала железная поперечина, которая придает жесткость конструкции и держит центральную рамку:

Для удобства установки и чтоб не откручивать рулевую колонку рекомендую зубилом разъединить эту конструкцию, как я показал на фотографии выше. Тогда после не возникнет проблем с установкой. В месте соединения контактной сваркой есть отверстие, в которое спокойно можно будет вкрутить болт.
Вообщем все я снял и понес домой отмывать и сушить:

Мыл просто — разобрал, выгреб вековую листву, взял в руки хозяйственное мыло и губку и вперед. После обязательно просушить.
Пока сушится наша пластмасса берем в руки элемент с регулировками и разбираем его полностью(не забываем как стоит изначально, а то есть шанс собрать неверно). Чистим, после смазываем СИЛИКОНОВОЙ смазкой(другая смазка затвердевает на морозе):

Также разбираем воздуховоды, моем и удивляемся — оказывается поролон на них не черный, а желтый:)

Начинаем оклейку воздуховодов на торпеде. Для этого откручиваем все саморезы, разбираем часть, которая подает воздух на лобовое стекло, промазываем герметиком место стыковки.

После принимаемся к воздуховодам боковых стекол — делаем все капитально. Для этого рекомендую использовать только алюминиевый скотч (не зря же его используют при монтаже вентиляции)

С частью торпеды теперь все. Останется только уплотняющие резинки посадить на клей(это которые стоят между печкой и торпедой).
Теперь принимаемся к самой печке. Разобрав, промыв(не забыть оторвать старый поролон на этом этапе) и просушив начинаем клеить новый поролон в тех же местах, где он был с завода:

Также можно поглядеть устройство печки и добавить поролон, где есть места соприкосновения и возможная потеря воздуха.

После собираем. Когда собрали обязательно клеим скотчем все места стыковки обеих половин корпуса печки, чтобы исключить потери воздуха.

Также не забываем о самом моторе печки — я полностью разобрал, посмотрел состояние щеток, отмыл корпус. Также попутно смазал втулки, по которым ходит якорь. Собрал обратно, стык заклеил скотчем, а место прилегания к корпусу печки проклеил поролоном:

После сборки рекомендую обклеить корпус печки шумоизоляцией. Это делается больше не для шумоподавления, а для сохранения тепла. Печка нагреется до своей рабочей температуры и будет держать тепло внутри себя дольше, так как ее корпус будет утеплен.

Собираем салон:

Чуть не забыл сказать — рекомендую заменить краник отопителя(стоит 250 рублей и пол часа работы), убедиться в отличном состоянии радиатора. Также выкинуть вообще тросик открывания краника отопителя.
После сборки также не забываем о пассажирах — делаем даный колхозинг:

Снимать было лень, поэтому взял болгарку в руки и на месте укоротил. Теперь в ноги пассажира будет дуть воздух, а коврик больше не мешает:

На этом все. Спасибо за прочтение.

Чего мы добились? Итог:
1)Идеальная регулировка теплый/холодный — можно регулировать низинцем, идет как по маслу, ничего не заедает и точно дозирует воздух, как тебе нужно.
2)Крайние воздуховоды наконец дуют горячим воздухом
3)Печка бесшумна на 1ой скорости
4)Поток воздуха в ноги/центр/бока/назад в ноги пассажиров стал очень мощным
5)Жарко, можно ездить в футболке в минус 30
6)Профилактика печки — не потечет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *