Как снимать видео на фотоаппарате?

В данной статье речь пойдёт о настройках, которые нужно будет сделать перед тем, как снимать видео на фотоаппарат. В качестве примера будет использоваться зеркальная камера фирмы Canon. Материал, снятый с данными настройками, будет наиболее подходить к последующей обработке в видеоредакторе.

Итак первое, что нам нужно сделать это перевести фотоаппарат в ручной режим съемки, чтобы вы могли сами выставить такие значения, как баланс белого, ISO, выдержку и диафрагму. То есть нужно отключить все автоматические настройки.

Например выдержку видео переключить с авто на ручной и баланс белого на наиболее подходящий по свету с автоматического. Так же советую включить мануальный режим фокусировки. Так как автофокус на фотоаппаратах работает достаточно медленно и шумно. Далее нужно изменить стиль изображения. Потому, как по умалчиванию он настроен на очень контрастную картинку с накрученной цифровой резкостью. Что в последствии не даст вытянуть детали в тенях и резкость будет выглядеть намного хуже той, которую вы сможете добавить при пост обработке.

Итак заходим в стили изображения и выбираем один из пользовательских (например первый) Нажимаем кнопку “Info” и попадаем в его настройки. Здесь в пункте “стиль изображения” (Picture Style) выбираем “Нейтральное” (Neutral).

Далее ползунки резкости и контрастности (sharpness и contrast) передвигаем полностью на минус влево (на все 4 деления). А насыщенность (saturation) сдвигаем в минус на два деления. Это наиболее оптимальные настройки при которых остается наибольшее количество деталей в изображении. Теперь нужно настроить частоту кадров для видеосъемки. Итак, если вы хотите получить картинку похожую на фильм, то выбирайте 24 кадра в секунду. Потому как именно такое количество кадров в секунду используется при съемке кинофильмов на пленку. Если же выбрать 25 ( для PAL (европейский формат телевиденья) ) или 30 ( для NTSC (американский формат) ), то картинка будет получаться телевизионная, как в новостях.

Далее про выдержку. В идеале её значение нужно выставить равное 1/47-1/50 для 24 и 25 кадров в секунду или 1/60 для 30 кадров в секунду. При этих значениях движение в кадре не становится слишком резким и не появляется мерцания искусственных источников света. То есть один раз выставили и больше можно не трогать

Экспозицию же регулировать можно с помощью значений ISO и диафрагмы. Замечу, что бывает нужно полностью открыть диафрагму при ярком солнечном свете для получения размытого фона (малой глубины резкости), при этом приходится выдержку уменьшать.

Чтобы этого не делать нужно использовать фильтр нейтральной плотности (ND фильтр) для объектива. Он снижает количество света, попадаемого на матрицу фотоаппарата при видеосъемке. И лучше использовать фильтр с изменяемым коэффициентом затемнения (variable ND фильтр) Ну вот на этом основные настройки закончены. Так же рекомендую, если у вас фотоаппарат фирмы Canon, установить прошивку Magic Lantern, которая дает множество преимуществ в видеосъемке. Прочитать о ней вы можете и . Если статья помогла, то ставьте лайки, подписывайтесь на новости и не забывайте комментировать.

Как снимать видео фотоаппаратом?

Артем Кашканов, 2020

Данная статья продолжает тему видеосъемки, и на этот раз речь пойдет о том, как снять качественное видео на фотоаппарат. В статье «Выбор любительской видеокамеры. О чем молчат продавцы?» я уже вскользь упомянул отличия между видеокамерами и цифровыми фотоаппаратами, данная статья является развитием данной темы.

Чем фотоаппарат лучше, чем видеокамера?

Начнем с того, что фотоаппарат далеко не любой. Ключевым моментом является размер матрицы (в миллиметрах). Мыльницы имеют матрицу, сопоставимую по размерам с матрицей любительской видоекамеры, поэтому принципиально разницы между результатом нет. Аппараты с крупными матрицами (4/3″ и больше) дают ощутимо лучшее качество картинки, чем бытовые видеокамеры, но нужно очень постараться, чтобы при помощи них снять действительно качественный видеоматериал. У меня сейчас два устройства, которые могут снимать видео высокого разрешения — беззеркалка Olympus E-PM2 и видеокамера Panasonic V720M. Эти устройства стоят сопоставимо, имеют одинаковое разрешение видео 1920*1080, но картинка у них выглядит совершенно по разному, да и сам съемочный процесс также серьезно отличается. Как бы ни заманчиво выглядело качество видео, снятое на зеркалку/беззеркалку, вы, скорее всего, столкнетесь с некоторыми особенностями фотоаппаратов при видеосъемке.

Автофокус при видеосъемке

Видеокамера с этой точки зрения — абсолютно беспроблемное устройство. Поскольку глубина резкости огромна (из-за маленькой матрицы), практически отсутствуют проблемы с автофокусом — все резко от метра до бесконечности. Но картинка при этом «мыльничная» — плоская.

Зеркалка/беззеркалка — с точностью до наоборот. Если не камере установлен светосильный объектив, размытие заднего плана будет не хуже чем в голливудских фильмах, но подобная красота тянет за собой другую важную задачу — как удержать снимаемый объект в зоне резкости. Многие пытаются возлагать надежду на автофокусировку, но оченб быстро понимают, что у большинства камер она адекватно работает только в «тепличных» условиях, когда контуры объекта четко различимы, освещение постоянное и движение в кадре не очень быстрое. В сложных условиях следящий автофокус регулярно теряет объект и начинает «елозить» между ним и фоном. Особенно усугубляет ситуацию мерцающий свет. Вот наглядный пример, когда автофокус в условиях слабого освещения терпит полное фиаско:

Это видео было снято довольно давно (2014 год) на любительскую беззеркалку, с тех пор аппараты заметно поумнели и автофокус у них работает лучше, но даже на относительно свежей камере Panasonic Lumix GX9 автофокус иногда выкидывает неприятные сюрпризы. Так что вся надежда пока остается на ручную фокусировку. Потренировавшись немного, вы быстро к ней привыкните. Как правило, направление вращения кольца зума и фокусировки на объективе совпадают — для наведения резкости на удаленный объект нужно вращать кольцо в ту же сторону, что и приближение зумом. Очень полезной опцией будет фокус-пикинг — подсвечивание контуров объектов, которые в фокусе.

«Дрожание» экспозции

Иногда при видеосъемке возникает эффект дрожания экспозиции — яркость картинки немного «гуляет», то чуть ярче, то чуть темнее. И видимых причин для этого нет! С чем это связано? При съемке видео на автомате аппарат сам выбирает подходящие значения выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. Причем, эти параметры могут изменяться в процессе съемки в зависимости от смены уровня освещения и/или изменения количества светлых/темных объектов в кадре. Например, подняли камеру выше, захватили больше неба, общая освещенность увеличилась, автоматика скорректировала экспозицию, картинка немного потемнела. Это понятно.

Но бывают такие ситуации, когда уровеь освещенности такова, что автомат не в силах решить — выставить ему, к примеру, ISO200 или ISO250. На ISO200 картинка слишком темная, на ISO250 — слишком светлая, а выставить ISO225 возможности нет. Вот и начинает он метаться от одного значения к другому, в результате чего картинка получается то ярче, то темнее. Единственный надежный выход из данной ситуации — переходить в ручной режим и принудительно задавать уровень экспозиции, выставив вручную выдержку, диафрагму и чувствительность ISO. В этом случае проблем с «гулянием» экспозиции не будет.

Помните, что при видеосъемке выдержка не может быть длиннее 1/30 секунды (при частоте смене кадров 30 fps). Если снимаете видео со скоростью 50-60 кадров в секунду, то максимальная выдержка будет 1/50…1/60 сек. Если условия освещения при этом плохие, то видео 60fps может быть ощутимо шумнее, чем 30fps за счет в 2 раза большей чувствительности ISO.

Полосы по картинке при искусственном освещении

Если помещение, в котором происходит съемка, освещается светодиодными светильниками, возможно возникновение мерцания картинки, либо на картинке видны бегущие темные полосы. Это происходит в том случае, если выдержка короче 1/50 секунды — ведь частота переменного тока в сети 50 герц и светодиоды мерцают с теми же 50 герцами. Чтобы избежать мерцания нужно использовать такую выдержку, при которой в отрезок 1/50 секунды укладывается целое количество кадров, то есть 1/25 или 1/50 секунды.

У большинства современных камер есть функция «подавление мерцания», которая позволяет снимать при мерцающем светодиодном освещении на выдержках 1/60, 1/80, 1/100 секунды. По крайней мере мне это удавалось на Panasonic GX9. Выдержки 1/30, 1/40, 1/125 секунды и короче на этой камере оказались нерабочими, мерцание было заметно, алгоритм не смог его подавить.

Стабилизация изображения

Стабилизация изображения — отдельная песня. У бытовых видеокамер значительная часть площади матрицы используется для нужд стабилизации, в результате чего есть реальная возможность снимать с приближением 30-50 крат с рук. При этом оператору достаточно упереться в какой-то неподвижный объект. Вот пример видео, снятого на бытовую камеру с большим приближением.

Видео снято с рук с 50-кратным зумом. Хотя картинка и раскачивается, но все же стабилизатор видеокамеры со своей задачей справился неплохо.

В большинстве современных беззеркалок имеется встроенная система матричной стабилизации, которая позволяет получать стабильную картинку. Если объектив также имеет функцию стабилизации, их действие суммируется. Если не злоупотреблять большими фокусными расстояниями возможностей двойной стабилизации хватает для большинства задач, не требующих длительного удержания камеры в руках.

Если у вашей камеры и объектива отсутствует функция стабилизации, скорее всего вы столкнетесь с проблемой «болтанки». Самое простое решение — поставить камеру на штатив, но это работает до тех пор, пока вам не понадобиться перемещать точку съемки в процессе записи. Сделать это плавно при съемке с рук практически невозможно, поэтому для подобных целей используются моноподы и поясные упоры, стедикамы — устройства уменьшающие тряску изображения при перемещении камеры.

Профессиональная система стабилизации, при помощи таких снимают кино

Конечно, приобретать такие вещи для бытовой видеосъемки — все равно, что из пушки по воробьям стрелять. Достаточно просто научиться правильно держать камеру и стараться избегать ее резких перемещений.

Звук

Фотоаппараты имеют встроенный микрофон, но чаще всего он пишет звук не очень качественно. Из-за широкой диаграммы направленности микрофон одинаково хорошо ловит все звуки вокруг. В звуковую дорожку также может попадать жужжание автофокуса, шелест стабилизатора, шуршание рук оператора по корпусу камеры. Иногда бывает, что встроенный микрофон пишет звук в режиме «моно». Встроенный микрофон практически не имеет ветрозащиты (только программное подавление шума ветра). Все это годится для бытовых видеозарисовок, но для профессиональной съемки крайне желательно наличие хорошего внешнего микрофона.

Выводы

Итак, при использовании фотоаппарата для съемки видео мы получаем много преимуществ, однако, чтобы эти преимущества реализовать иногда приходится приложить немало усилий (в том числе и финансовых).

Плюсы Сопутствующие минусы особенности
Обилие ручных настроек — выдержка, диафрагма, чувствительность ISO. Возможность снимать с малой ГРИП, в высоком и низком ключе и т.д. Необходимость постоянно эти настройки использовать. Качество видеоматериала, снятого в автоматическом режиме может оказаться хуже некуда. Из-за слишком «умного» экспозамера возможно дрожание экспозиции, из-за «киношно-малой» ГРИП возможна потеря фокуса на объекте в самый неподходящий момент
Возможность использовать сменную оптику — штатник, светосильный фикс, телеобъектив, рыбий глаз. Все что угодно! А еще бленды и светофильтры, конверторы и прочие приспособления вплоть до телескопа 🙂 Стабилизация изображения. Не у каждой камеры и объектива есть стабилизатор. Это вынуждает прибегать к помощи вспомогательных устройств — штативов, стедикамов. Вес и габариты оборудования в сборе резко возрастают.
Возможность подключить внешний свет и внешний микрофон — это улучшит качество видеоматериала Низкое качество штатного микрофона. Штатный широконаправленный микрофон годится только для съемки любительских роликов.

Подводя итог, можно сделать вывод, что для бытовых видеозарисовок гораздо удобнее обычная видеокамера или современный смартфон. Однако, если вы хотите снимать «красивое» видео, ваш выбор очевиден — фотоаппарат с большой матрицей (4/3″ и больше). Не обольщайтесь, сразу снимать нормально, скорее весго, не получится. Тем не менее, по мере накопления опыта и приобретения дополнительного оборудования вы сможете даже на любительскую зеркалку снимать видео профессионального качества.

Какой фотоаппарат лучше для видеосъемки — зеркалка или беззеркалка?

Беззеркалка. Главным образом, благодаря наличию внутрикамерной стабилизации, системе автофокуса, заточенной именно под видео, поддержкой Log цветов (что-то вроде RAW для видео), :

  • Полнокадровые Panasonic Lumix S1H, Sony A7R Mark III — очень мощные и универсальные инструменты, которые одинаково хорошо справляются и с фото- и видеосъемкой, но стоимость вместе с оптикой приближается к цене автомобиля.
  • Кропнутые Panasonic Lumix GH5, Fujifilm X-T3, Sony Alpha 6600 — камеры с кропом 1.5-2, которые тоже замечательно подойдут и для документальной и для художественной съемки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *