Как сделать монетку?

Изготовление монет в домашних условиях. Рукоблудство…

Афтар не несёт ответственности за изготовление кем-либо фальшивых монет, медалей, кулоноф, фигулек и финтифлюшек…
Аднажды Великий мастер Манашил решился отойти от руководства Бартертауном и создать новую ролёвку. Ежли Кошка захотит, то в комментах выложит ссыль на рекламу оной ролёвки. А я про саму игру распространяться не стану. Скажу только, что на игре должны быть деньги — золотые, серебрянные и медные…

Как всё это делается… Сперва рисуете эскиз обеих сторон монеты. Лучше всего в кореле. И несёте файл Дяде, промышляющему изготовлением печатей, штампов и визиток. Долго уговариваете его сделать резиновые шаблоны поверхностей ваших монет С МАКСИМАЛЬНО ГЛУБОКИМ РЕЛЬЕФОМ!
Потом подбираете гладкую изнутри трубку с внутненним диаметром какраз как диаметр ваших печатей. Лично я беру в гамазине пиво — жидкость в себя, горлышко от бутыли — в дело.
Ставим трубку перпендикулярно прям на печать и плотно затрамбовываем оную слепочной массой.
Что есть слепочная масса? Про это вам лучше спросить в магазине для стоматолухов или у своего дантиста. Если работы светит много, то массу можно купить — типа Спидекс или Зета -плюс. Название не принципиально, важно чтобы масса была НЕ альгинатной. Но… Базисная масса /она нам и нужна/ хоть и продавается отдельно и стоит около штуки рублёв нуждается в катализаторе, а катализатор идёт в комплекте с коррегирующей массой, которая лично мне для этого дела не пригодилась. Итого если покупать, то за 1500 руб. Вы купите почти литровую банку массы, а для работы реально надо как на небольшой слепок /объём — со спичечный коробок/. Проще выпросить у зубологов. Но если массу можно отщипнуть и унести, то катилизатор они не дадут, во всяком случае пока в тюбике его ещё много. Такчто или ваять прям в стом. кабинете, или выпрашивать остатки катализатора когда он у врача пашти закончица…
Итак — замесили, затрамбовали, подождали — вытолкнули первый пуансон из трубки…
Аналогично прессуем штампик для второй поверхности…
А теперь выбираем материал для изготовления монеты. На фотках золотая монета из стали, покрытой нитридом титана методом вакуумно-плазменного напыления. Как всё это сделать своими руками опишу ниже…
Берём трубку /по которой делали свои пресс-формы/, вставляем одну свежеотпрессованною фигульку и смазываем маслом из-под швейной машинки. Машинка нам больше не понадобится — её можно выбросить…
Кидаем туды кусок воска /зараннее выпрошенного в стомат. поликлинике!/ и плавим паяльником. Мощность паяльника не более 40 ватт. И — вдавливаем тудаже второй поршень с клише второй стороны монеты. И — в холодильник на несколько минут. После чего — раскрываем форму и извлекаем восковую модель монеты. И — радуемся!

Ежли всё ОК — Ваше творчество завершено! Начинаются орг/вопросы.
1. Найти большую стоматологическую поликлинику.
2. Найти литейную мастерскую, отдать модель из воска литейщику и заплатить. С меня взяли 60 руб.
3. Взять у литейщика металлическую монету и поблагодарить. Если всё устраивает — радоваться!
4. Отнести монету полировщику и заплатить. С меня взяли 40 рублей.
5. Получить у полировщика монету и радоваться!
6. Если хочется золотую монету — отнести её к покрывальщику. И… Ну, Вы уже ф курсе. С меня взяли 50 рублей. И я радовался!
Итого — 1 монета мне стоила 150 руб!
А вообще-то стальную монету можно после полировки покрыть гальванически медью, цинком, хромом, серебром, золотом, матом… Кому что по душе!
А можно и без литейщикоффф обойтись! Берёте туж формочку разборную и напрессовываете в ней хоть глины для лепки, хоть керамики, хоть пластика для рукоделия. А готовые изделия можно и красить, и гальванопластикой /см в Гугле!/ побаловать.

Вот, собсно, и фсё. Ежли что нужно описать подробнее — прошу в комменты. Я, канешна, не мастер, но попытаюсь помочь…

Изготовлением монет высокого качества, чеканка монет на заказ

Изготовление монет, чеканка монет копий высокого качества

Во всех странах живёт немало людей, у которых основным хобби является интересное увлекательное занятие — нумизматика. Мы предлагаем поближе познакомиться с нашим магазином SUPERmonetki. Старинные монеты притягательны своим историческим прошлым и необъяснимым чувством возможности мысленно путешествовать с ними сквозь века и тысячелетия. Сбор большой коллекции оригинальных монет представляется трудным делом, некоторые уникальные экспонаты оцениваются на различных аукционах в высокие суммы, доступные лишь для очень обеспеченных людей.
Огорчение увлеченных нумизматов от невозможности иметь отдельные очень дорогостоящие оригиналы можно отчасти компенсировать их копиями, которые по внешнему виду и другими характеристиками (вес, гурт и т.д.) не отличаются от оригиналов. Несмотря на то, что даже копии монет которые продаются в нашем магазине, максимально схожие с оригиналами стоят тоже не очень дешево, все же их цена в десятки, а то и в сотни раз отличаются от стоимости оригинала. Выбирая монеты-копии очень похожие на оригиналы необходимо определиться с приоритетами и требованиями к желаемому предмету. Какие параметры Вам наиболее важны? Проба металла, соответствие в весе, соответствие в способе изготовления монет (чеканка монет, литье или гальваника), качества гурта и т.д.

Если какой-нибудь из перечисленных пунктов не принципиален – это существенно может снизить стоимость копии монет, а значит и сэкономить Ваш бюджет для последующих приобретений.

В нашем магазине можно ознакомиться с основным перечнем возможных копий монет. Однако возможно заказать и другие копии монет, в том числе максимально приближенные к оригиналу ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ! В среднем стоимость качественной копии монеты, например, серебряного рубля варьируется от 3000 рублей – 3500 рублей. Это обусловлено, как правило, сложностью изготовления специальных приспособлений (штампов для монет) и стоимостью металла. Естественно, изготовление монет оптом обходится дешевле. Стоимость розничных покупок копий монет, как я уже говорил, возможно удешевить, но придется пойти на те или иные уступки в качестве. Все заказы копии монет высокого качества оговариваются отдельно.

Посмотрите недорогие предложения монет ОПТОМ

Способы подделки монет

Погоня за наживой часто заставляет человека изобретать искуснейшие методы создания нелегальных копий чего-либо, в том числе монет. Способов изготовления «липовых» монет достаточно много, ведь история фальсификаций начинается с момента появления первых денежных единиц.

Способы создания фальшивых монет

Наиболее распространенным способом фальсификации является отливка (литье под давлением). Сначала мошенники создают клише (форму для литья), имитирующее обе стороны подделываемой монеты. Потом вливают туда сплав. Готовую монету покрывают каким-либо ценным металлом или дешевой краской, напоминающей по цвету нужный металл. Ранее этот способ оставлял на монетах изъяны в форме пузырьков и нечетких изображений. С развитием технологий электролизного копирования и центробежного литья наличие пузырьков свелось к минимуму, а картинка стала четкой, что создало дополнительные трудности нумизматам при определении аутентичности монет. Тем не менее усовершенствование технологических подходов к литью подделок все же не помогает достичь нужных весовых параметров монет.

Латунная форма для отливки фальшивых 20 коп. 1888 г.

Приобретенное фальшивомонетчиками современное чеканочное оборудование позволяет изготавливать монеты при помощи нового штемпеля-подражателя, сделанного по оригинальному образцу умелым резчиком. Способ этот очень дорогой и трудоемкий, поэтому он применяется для создания наиболее редких и, соответственно, наиболее дорогих экземпляров. Отличить монеты, возделанные «новым» штемпелем, очень тяжело.

Еще один способ подделки монет — использование старого штемпеля. Вынесенный незаконным способом уже отработавший свое штемпель может быть использован для изготовления новых монет. В таком случае получаемые деньги будут носить нечеткие линии и некоторые изъяны в изображениях.

Чтобы добавить стоимость монете, некоторые дельцы ее дорабатывают, исправляют: механически переделывают цифры, обозначение денежных дворов, инициалы минцмейстеров и т.д. Способов корректировки деталей на монете масса: спиливание знаков; припайка букв; распиливание двух монет разных типов с целью соединить разные аверсы/реверсы (получается монета якобы неизвестного образца); подгравировка подлинных монет для улучшения поврежденного вида (закрытие пробитых отверстий, сглаживание забоин, нанесение вручную гуртовой насечки). Чтобы распознать фальшивку, изготовленную способом доработки, нужно тщательно изучить каталожный оригинал монеты, дабы разглядеть малейшие изменения во внешнем виде экземпляра.

Подделка монеты способом доработки (на 50 копейках исправлен год)

Особо стоит обратить внимание на создание подделок при помощи гальванопластики, так как гальванокопии зачастую изготовлены настолько искусно, что даже опытный мастер не всегда сможет ее отличить от оригинала. Чтобы создать гальванокопию, для начала из гипса или другой пластичной массы изготавливают оттиски монет, покрывают их тонким слоем токопроводящего материала. Потом оттиски помещают в ванную с электролитическим раствором. При пропускании тока через раствор на слепке наращивается слой металла, который заполняет все неровности оттисков. Затем восковые слепки отсоединяют от шара метала и получают точные копии сторон монет. Металлические стороны соединяются, подгоняются и спаиваются так, чтобы дистанция между ними соответствовала толщине оригинала.

Если на этом работа по фальсификации завершается, то подделку можно легко определить по чрезвычайно легкому весу, необычной фактуре, спайкам на гурте, звуке при падении, движении сторон монет вовнутрь при сплющивании их пальцами и разнице цвета металла при небольшом надрезе. Но чаще всего мошенники дорабатывают подделанный вариант. Например, для утяжеления фальсификата, снижения уровня «прогибаемости» сторон при нажатии и получения металлического звучания вовнутрь докладывают наполнитель. Для маскировки мест спайки медные монеты серебрятся или золотятся, или оснащаются металлическим кольцом с правильной гуртовой насечкой и сопровождающими элементами.

Иногда осаждение на гипсовых формах металла продолжается, пока толщина получаемого фальсификата не будет равна половине толщины оригинала. Затем половинки спаиваются по всей площади тыльных сторон аверса/реверса. Таким образом получается фальшивка по весу несколько напоминающая оригинал, не прогибающаяся и более или менее однородная по цвету металла.

Монета, получившиеся от гальванопластики (впаянная лента с произвольным узором на гурте)

Высокотехнологичным способом подделывания монет является способ лазерной чеканки, при котором переданное лазерному устройству отсканированное изображение оригинала вырезается им из пластмассы. Полученные матрицы заливаются сплавами и спаиваются. Спектральный анализ легко определит подделку.

Наиболее сложным процессом подделывания монет является ручная резьба, когда изображения на гладком кружке и гурте вырезаются вручную. При отсутствии чистого кружка, изображение с монеты, напр., с подобным аверсом, спиливается и поверх него наносится другое, нужное.

Ручная резьба на монете (подделки)

«Реплики», «новоделы» — подделка или легальная копия?

А являются ли «новоделы» и «реплики» монет подделками? Ведь по своей сути поддельные монеты — незаконные копии, изготовленные позже исторического времени оборота оригиналов, с целью продажи антикварам, нумизматам и пр. любителям раритетов. А «новоделы» и «реплики» («рестрайки» за границей) — тоже копии, только узаконенные, производимые государственными (иногда частными) денежными дворами зачастую при помощи подлинных штемпелей.

«Реплики» монет являются имитациями оригиналов. Изготавливаются они из материалов, отличных от оригинальных, при этом изображение точно или максимально повторяет изображение на подлинной монете. Такие монеты не создаются с целью обмана нумизматов, так как на них или чеканятся специальные знаки, оповещающие о копировании, или нарочно упускаются некоторые элементы в изображении, чтобы даже нумизмат-новичок мог отличить копию от подлинника. Отличным примером «реплики» являются 37,5 рублей–100 франков 1902 года Ленинградского денежного двора, отчеканенные в 1990 году из медно-никелевого сплава с позолотой. Тираж донативных «реплик», заказанных Всесоюзным внешнеэкономическим объединением «Международная книга», — 50 000 шт. На то, что данный экземпляр — «реплика», указывает литера «Р», проставленная возле литеры «Г.» на реверсе. Нынешняя цена экземпляра доходит до 2000 руб. Монеты отчеканены оригинальными штемпелями. Сегодня государственные монетные дворы не чеканят «реплики», это делают частные лица. Такие имитации содержат много отклонений от оригинала. Примерами могут стать Китайские «реплики» монет качества «Пруф», изготовленные в виде сувениров.

«Реплика» 37,5 рублей–100 франков 1902 года ЛМД

Китайская частная сувенирная «реплика» (качество Пруф, мельхиор, позолота, капсула, цена около 700 руб.)

Ныне копии оригинальных монет прошлого, производимые государственными денежными дворами при помощи подлинных штемпелей, называются «новоделами». Существуют «новоделы» абсолютно идентичные оригиналам (напр., новодел Гагнутского рубля 1914 года, отчеканенный повторно в 1927 году) и «новоделы» с некоторыми изменениями (напр., новодел золотого червонца страны советов «Сеятель» 1923 года, повторно изготавливавшийся в 1975–1982 гг. с указанием реального года чеканки, а с 1977 года и с обозначением на гурте монетного двора: ЛМД, ММД).

«Новодел» Гангутского рубля

«Новодел» золотого червонца «Сеятель»

«Новоделов» существует очень много. Известно большое количество копий монет Царской России и СССР. Повторно чеканятся и циркуляционные, и памятные монеты. Например, в 1988 году были изготовлены «новоделы» 19 юбилейных рублевых монет 1965–1986 года с надписью «1988 • Н» на гурте («Н» — новодел): новодел рубля «50 лет Советской власти» 1965 года; новодел «40 лет победы над Германией» 1985 года; новодел «Международный год мира» 1986 года и т.д.

Новоделы памятных монет 1965–1986 гг.

Итак, способов подделывания монет достаточно много, но все они трудоемкие и затратные. «Реплики» и «новоделы», с одной стороны, тоже подделки, но они официальные и не созданы для обмана и легкой наживы, поэтому изготовление легальных имитирующих экземпляров к способам подделки отнести нельзя.

Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Доброго времени суток, мозгочины! А не задумывались ли вы, как будете выглядеть на монете? Сейчас у вас есть шанс узнать это, и поможет вам в этом моё мозгоруководство о создании своими руками собственной монеты.

В далеком прошлом создание монеты осуществлялось тяжеловато, с помощью двух штемпелей, между которыми помещалась пластинка мягкого металла, а затем сжималась давлением в несколько тонн. Сегодня все проще, нужно лишь сделать 3D-модель поделки и отправить ее на ЧПУ-фрезер для обработки. Чтобы подробнее узнать мозгопроцесс создания собственной монеты, просто следуйте шагам этого руководства!

Необходимые материалы и инструменты:

  • латунная заготовка
  • винты
  • ЧПУ фрезер с опцией обработки мягкого металла
  • софт для 3D-моделирования (например, Autodesk 123D Catch )
  • графический редактор для обработки фото
  • фреза по металлу
  • надфиль/наждачная бумага
  • фотоаппарат

Ну что, начнем!

Шаг 1: Трехмерная модель головы

На этом этапе, для создания 3D-модели головы, можно использовать два способа, если конечно у вас нет счастливой возможности отсканировать вашу голову в высоком качестве на 3D-сканере. Первый, это создать ее в софте от Autodesk под названием 123D Catch, который «сшивает» трехмерную модель из нескольких фотографий головы. Второй способ подразумевает построение глубинной карты из мозгофото для создания рельефа, который перенесется на монетку.

Первый способ, работа в 123D Catch, описывается в Шаге:2, а для создания глубинной карты переходите сразу к Шагу:4. К сожалению, оба способа затратны по времени, но и результаты дают великолепные.

Шаг 2: Autodesk 123D Catch

Использование Autodesk 123D Catch это возможно самый легкий вариант, и я не буду углубляться в подробности, потому, что есть очень много описаний и видеоинструкций по работе с этим софтом в интернете.

Суть в том, что необходимо взять как можно больше фотографий вашей головы под разными углами съемки. При фотографировании вам не следует двигаться, сами фото должны быть четкими и с наибольшей глубиной резкости (то есть, если в фокусе нос, то и глаза не должны быть размытыми). Если же фото нечеткие, то это отразится на качестве модели.

Выбрав этот способ, будьте готовы сделать около 50-100 фото, охватывающих голову с разных сторон. Но, если вы делаете модель для создания рельефа на монете, то фотографий можно сделать меньше, только с одной стороны головы.

Как все необходимые кадры будут сняты, их «пропускают» через 123D Catch и получается 3-х мерная модель, дальнейшие манипуляции с которой можно производить в 3D-редакторе по своему выбору.

Шаг 3: Моделирование монеты

Если 3D-модель готова и сглажена до устраивающего вас состояния, то ее необходимо «располовинить» и «смять» так, как она будет выглядеть на монете.

Далее моделируем оставшиеся части монетки вокруг «вашей головы» в масштабе планируемого размера монеты.

Шаг 4: Глубинная карта

Способ создания глубинной карты сложнее и требует больше манипуляций, но дает лучший результат, если конечно у вас есть время.

Сама идея глубинной карты в том, что более светлые места мозгофото располагаются ближе к камере. Самые близкие части объекта белого цвета, самые дальние черного, а все что между ними имеют оттенки серого. К сожалению, просто конвертировать фото в оттенки серого, а затем преобразовать «серое» фото в глубинную карту не получится.

В графическом редакторе начинаем преображение вашего фото с конвертации его в черно-белый режим, далее регулируем яркость и контраст — перемещаем ползунки значений и добиваемся нужных для глубинной карты яркости и контраста. Ничего сверхъестественного, лишь обычная работа с графикой. Можно использовать эффекты «burn and dodge» для получения нужного результата. Волосы можно вырезать в отдельный слой и инвертировать его, тем самым они будут выделяться (особенно, если волосы темные).

Возможно во время обработки придется переключаться между 3D-софтом (работу в нем я покажу в следующем шаге) и графическим редактором, чтобы проработать детали вашей мозгомодели.

Шаг 5: Моделирование профиля

В софте для 3D-моделирования находим функцию для вытягивания геометрических размеров с помощью глубинной карты, которую мы уже сделали. В основном, все что будем делать, так это вытягивать геометрию многоугольника в зависимости от цвета соответствующего пикселя глубинной карты. Если пиксель белого цвета, то вытягивать нужно много, серого — меньше, черного — не вытягивать вовсе, и в конце концов получится рельефный профиль.

Этот процесс может отличаться в зависимости от выбранного софта, к примеру, в Autodesk 3ds Max это называется Displace ( модификатор), в Rhinoceros 3D это действие носит название heighfield, в других программах он может иначе. В некоторых программах, например Solidworks, так просто выполнить это действие не получится.

После того, как преобразование глубинной карты закончено и рельефный профиль выглядит должным образом, моделируем оставшиеся детали монеты вокруг профиля лица и переходим к следующему шагу.

Шаг 6: Альтернативный вариант

На данном этапе ваши «монетные» фантазии воплотились в 3D-модель, и вас ничего не останавливает отказаться от фрезерования монетки, а вместо этого распечатать её на 3D-принтере, также из металла. И для этого есть много фирм, предлагающих данную услугу, но имейте ввиду, что распечатанная монета будет в несколько раз дороже, чем сделанная на фрезере. Хотя если у вас нет доступа к ЧПУ-фрезеру или вы не планируете его покупать, то для распечатки одной монетки вариант вполне жизнеспособен.

Кстати, в другом моем мозгоруководстве можно узнать подробнее о 3D-печати собственной монетки из металла.

Шаг 7: Настройка ЧПУ-фрезера

Для вырезания профиля поделки я буду использовать фрезер Roland MDX-40a. К несчастью этот фрезер не предназначен для фрезерования металлов, даже такого мягкого как латунь, так что необходимо внести некоторые коррективы, чтобы получить желаемый результат.

Внимание!!! Данный фрезер создан для работы с мягкими материалами, и как правило для их крепления достаточно использовать двусторонний скотч. Я совершил большую ошибку поступив так, и, как видно на фото, пришлось использовать алюминиевую пластину для стола. Советую не повторять моих ошибок ведь при фрезеровании металла создаются большие нагрузки и вибрации в аппарате. Даже если скотч не отклеится совсем, данное крепление не будет жестким, что нужно для качественного результата, вибрации исказят поделку, рельеф будет грубым, и вам это, думаю, не понравится.

Поэтому я сделал новый стол фрезера из толстого алюминиевого листа, высверлил в нем четыре отверстия, в соответствии с ними в латунной заготовке высверлил такие же отверстия. Этого достаточно для жесткого крепления заготовки во фрезере, без вибрации деталей.

Заготовку мозгомонетки мы будем фрезеровать с обоих сторон и нужно быть уверенными, что задняя сторона соответствует лицевой. Для этого с помощью четырех высверленных отверстий в заготовке находим центр и помечаем его. Далее по нему выставим нулевые значения осей X и Y.

Итак, убеждаемся что крепление жесткое и переходим к следующему шагу.

Шаг 8: Фрезерование!

В начале этого шага придется немного поэкспериментировать и подобрать оптимальные значения скорости и подачи. Будьте готовы испортить для этого одну или две заготовки. Выбранный мной фрезер имеет защиту от перегрузки, и если нагрузка на фрезу слишком велика, он встанет и выключится. Но если же нагрузка на фрезу слабая, то процесс фрезерования может затянуться.

Если ваш фрезер более мощный и устойчив к вибрациям, то вы можете запустить процесс быстрее не заботясь о смещениях и вибрациях.

Для фрезерование мозгоподелки используем фрезу с углом 90 градусов, она, кстати, меньше нагружает фрезер из-за более малой поверхности соприкосновения, нежели округлая фреза. Но опять же, если ваш фрезер более мощный, то можно применять и округлую фрезу для чернового прохода, а затем заменить ее на угловую при чистовом.

Я обнаружил, что фрезерование проходит лучше при спиральном движении от центра к краю, чем при движении по осям X и Y, но экспериментируйте и, возможно, вы найдете лучший вариант.

Шаг 9: Переворот

Когда лицевая сторона монетки закончена, очищаем заготовку и стол от пыли, переворачиваем и снова крепим. Не обнуляйте или не сбрасывайте выставленные X и Y, они должны оставаться теми же, что и при фрезеровании лицевой стороны. Если вы были скрупулёзны при центрировании для лицевой стороны, то фрезерование задней будет в соответствии с ней. Если выравнивание выключено, делать «на глаз» — не самый точный метод, и так с трудом вы получите точность в доли миллиметра, чтобы никто этого не заметил. Конечно, можно и не фрезеровать вторую сторону, но односторонняя монета это всего лишь просто медалька.

Фрезеруется тыльная сторона как и лицевая, разница лишь в 3D узоре.

Смоделируйте монетку-самоделку на свой вкус, или сделайте реплику существующей, только не пытайтесь выдать ее за настоящую! Да и учитывая затраты времени и усилий, нужно быть сумасшедшим, чтобы сделать четвертак и попытаться расплатиться им.

Шаг 10: Обточка

Из-за того, что фрезер недостаточно мощный, монетка не была «вырезана» полностью, но все же была выфрезерована по периметру насколько возможно не задевая крепежа.

Получившийся по кругу ободок можно использовать как ориентир при удалении лишнего материала на шлифовальном станке. Но вам никто не мешает сточить лишний металл самоделки любым удобным вам способом.

Устанавливаем напильник под прямым углом к плоскости монетки и прижимая ее к напильнику, доводим ее. Так мы получили нужный угол боковой плоскости каемки и заодно избавились от бороздок шлифовальной ленты. Процесс этот немного медленный, но дает великолепный конечный мозгорезультат.

Клейкая лента, кстати, защитила монетку от царапин в ходе зачистных манипуляций.

Шаг 11: Патинирование

К этому моменту монетка вполне завершена, но тем не менее, это всего лишь «голая» латунь и поделка не выглядит реалистично и закончено. Можно, конечно, периодически брать ее в руки и со временем она «загрязнится» и окислится, тем самым приобретя интересный вид. Но если вы нетерпеливы, как и я, можно самостоятельно провести простое патинирование монетки.

Для латуни, так как она содержит в составе много меди, существует большое количество способов окисления и создания патины. Среди них вещество под названием «серная печень», которое хорошо подходит для нашей задачи. Также можно сварить яйцо вкрутую, разбить его и поместить в одном пластиковом контейнере с монеткой (монетка при этом не должна касаться яйца) на ночь, и сера из яйца создаст необходимую патину на мозгоподелке.

Если нет возможности использовать серную печень и все яйца съедены, есть и другой способ. Необходимо нагреть монетку горелкой до окисления поверхности, то есть до неприглядного коричневого налета. Далее нанести на нее слой черной краски и, пока она не высохла, стереть излишки. Краска все равно останется в углублениях и, вследствие этого, монетка приобретет необходимую «затертость».

И в заключение, магия! Как только краска высохла, необходимо взять полироль для металла и с ним отполировать выступающие части монетки. Это придаст ей блеск и хорошую, глубокую патину. В некоторый местах будет проглядывать обожженный окисел, а в углублениях черная краска.

Если после полироля краска потускнела, стала сероватой, то можно протереть монетку с небольшим количеством льняного масла. Оно впитается краской, затемнит ее, а после высыхания через некоторое время, монетка перестанет быть масляной.

Шаг 12: Сделано!

Самодельная монетка готова! Подарите ее или оставьте себе, постоянно приговаривая «Моя прееееелесть», когда берете ее в руки 🙂

Если вы все же планируете подарить монетку, то почему бы не приложить еще мозгоусилий и создать для нее хороший футляр. Как это сделать, читаем далее!

Шаг 13: Футляр!

Если вы имеете возможность поработать с ЧПУ-фрезером, то вырезать футляр для монетки-самоделки не составит труда.

Для футляра я взял дерево дуба, вырезал половинки, которые будут накладываться друг на друга в закрытом положении. В одной половинке сделал выемки для монет, которые по размеру немного больше диаметра монеток, чтобы сами монетки не застревали в футляре. В передней части выемок есть углубления, чтобы легко вынуть монетку нажав на нее.

В углах коробки выфрезерованы 4 небольших полости под магниты, удерживающие футляр в закрытом состоянии. Сами магниты удерживаются в корпусе футляра с помощью супер-клея.

Так же при фрезеровании периметра половинок футляра сделаны места для петель, таким образом, что при установке петли будут находится в одной плоскости с поверхностью футляра.

После того, как половинки футляра были выфрезерованы, их слегка шлифуем и покрываем так, как вам угодно. Например, минеральным маслом или лаком для придания футляру глянцевости!

Шаг 14: Бонус!

Если вы запечатлеваете свой мозгопроцесс на фото в пыльных, не совсем чистых условиях и беспокоитесь за свою камеру, при этом у вас нет подводного бокса для фотокамеры, то пищевая пленка придет вам на помощь. Просто тщательно оберните ей вашу камеру! При этом убедитесь, что пленка закрывающая объектив без складок и провисаний, иначе это исказит изображение. Конечно способ не идеальный, но на крайний случай подходит.

Благодарю за мозговнимание и удачи в творчестве!

(A-z Source)

>Купить в подарок или заказать уникальную вещь<

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

  • 15 свежих записей

About SaorY

  • Bluetooth-колонка на 40Вт своими руками — 21.05.2016
  • Как сделать бетонную столешницу — 14.05.2016
  • «Гигантская микросхема» или подставка для ног своими руками — часть 2 — 10.05.2016
  • «Гигантская микросхема» или подставка для ног своими руками — часть 1 — 09.05.2016
  • » Fantastic Plastic» или ЧПУ-фрезер для пластика своими руками — 08.05.2016
  • Как сделать легендарный робот «Canbot» — 07.05.2016
  • Как сделать магнитную панель для специй — 06.05.2016
  • Как сделать POWERBANK из аккумулятора старого телефона — 05.05.2016
  • Светильник «Ракета» своими руками — 04.05.2016
  • Как сделать оригинальную подставку для книг — 03.05.2016
  • Ночник со звездным узором своими руками — 02.05.2016
  • Как сделать складной многофункциональный столик — 01.05.2016
  • Столярный вытяжной стол — 30.04.2016
  • «Пост-апокалиптические» очки своими руками — 17.04.2016
  • Водонепроницаемый мешок своими руками (почти задаром) — 12.04.2016

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *