Как сделать катана?

Стальная катана постапокалипсиса своими руками

Внимание!!! Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях.
Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит лишение свободы до двух лет! Приветствую, Самоделкины!
Из этой статьи вы узнаете, как самостоятельно своими руками сделать катану самурая постапокалипсиса.

Данная инструкция взята с YouTube канала «DreadCraftStation». Сперва небольшое предисловие. Сейчас мы будет крафтить катану. Катана – это длинный самурайский меч, его длина варьируется от 2 до 2,5 сяку, что приблизительно равняется 60-75 см. А общая длина вместе с рукоятью условно составляет 85-105 см, обычно 90-100см. Автор определился с размерами и решил, что длина его катаны будет составлять 90 см, и она как раз подходит под все вышеприведенные стандарты.


Ну а чтобы наборчик был полноценным, изготовим еще и танто.

Танто — это короткий меч, точнее сказать кинжал самурая. Длина танто варьируется от 30 до 50 см вместе с рукоятью. Длина нашего сегодняшнего кинжала составит примерно 43 см.
К слову сказать, и катана и танто в дальнейшем станут частью самурайских доспехов в стиле постапокалипсис. Автор YouTube канала «DreadCraftStation» уже начал работать над их созданием.
Итак, давайте приступим. Для начала нам необходим шаблон. Его вы можете скачать по ссылкам в описании под оригинальным видеороликом автора (ссылка «ИСТОЧНИК» в конце статьи).

Далее шаблон необходимо распечатать и склеить таким образом, как показано ниже:

Затем полностью склеенный шаблон необходимо приклеить на тонкую фанеру толщиной не более 3мм.

После этого необходимо немного подождать пока высохнет клей. Затем, когда клей подсох можно приступать к вырезанию нашего шаблона.

Теперь получившиеся шаблоны нам понадобятся для того, чтобы вырезать заготовки для мечей уже из металла. Для этого сперва прикладываем шаблон к стальному листу, а затем фиксируем его, чтобы исключить смещение шаблона в процессе резки металла и тем самым не испортив заготовку. Кстати, толщина данной листовой стали составляет 6мм.
Теперь можно приступать к вырезанию заготовки по контуру шаблона.
Конечно, производить резку металла можно было бы и болгаркой, но нужно же осваивать новый инструмент и поэтому автор решил вырезать заготовки плазморезом.
При резке металла не нужно забывать про средства индивидуальной защиты, все-таки искры температура и тому подобное.
Итак, наши заготовки готовы, теперь их необходимо выровнять и сделать спуски. Делать это лучше всего на гриндере.
Цубу (аналог гарды у японского клинкового оружия) так же необходимо вырезать и обточить, придав более эстетичный вид, также необходимо сточить все углы на 90 градусов следующим образом:
Спуски мастер будет делать при помощи специального приспособления. Но сперва нужно произвести необходимую разметку. Нам предстоит разметить центр, от которого собственно и пойдут спуски. Специальной краски для этого у автора нет, поэтому он использует для поставленной задачи обыкновенную пасту из шариковой ручки.
Далее необходимо надежно зафиксировать меч при помощи струбцины. Затем выставляем определенный угол и приступаем к стачиванию. При этом необходимо делать небольшие перерывы, так как сталь довольно быстро нагревается.
Кстати, угол заточки на клинках составит приблизительно 17 градусов.
По ходу постройки было решено немного переработать дизайн клинков. Авто решил добавить изделиям алюминиевые накладки. Но просто ровная полоска из алюминия как-то не очень, поэтому мастер расчертил заготовку и вырезал на ней что-то типа зубчиков.
Автор долго размышлял, чем же сделать эти фигурные вырезы, но к удивлению обычный ручной лобзик и пилка по дереву неплохо справились с этой задачей.
Даже после вырезания зубцов на алюминиевых полосках, накладки все равно смотрелись очень скудно, ну не должны они быть плоскими и все тут. И тогда было принято решение добавить немного фактуры. Для этого автор, вооружившись гравером, сделал из скучных плоских алюминиевых полос уникальное тисненое изделие. Такая гравировка придала накладкам определенный шарм.
Для катаны делаем все тоже самое, все так же повторяем, также вырезаем, на накладках делаем зубчики, но уже чуть по шире, затем гравируем тиснение. Использованный автором алюминий, это бывший оконный отлив. При разрезании ножницами алюминий конечно гнётся, но уже на мечах его можно будет без особого труда выровнять, придав необходимую форму.
Также по проекту у нас предусмотрены накладки на рукоять, причем как на катане так и на танто. Накладки довольно схожи по стилю, единственное отличие состоит только в том, что на танто они естественно покороче.
Данные накладки будут располагаться под оплеткой, но автор все равно решил малость заморочиться. Накладки вырезаны все из того же алюминия, тем же самым способом и инструментом.
Крепиться весь этот декор к клинкам будем при помощи эпоксидного клея. Мечи у нас декоративные, так что данный клей превосходно справится с этой задачей.
С рукоятями автор решил не очень сильно заморачиваться и поступил намного проще, разработал их в tinkercad и напечатал на своем 3d принтере, но не обычным пластиком о Формаксом (Formax, карбоновый пластик).
Помимо прочего было решено добавить изделиям еще парочку уникальных элементов — это навершия.
Как видите, это не обычные плоские навершия, а выполненные в виде черепов. Они также напечатаны из карбона на 3Д принтере. К тому же автор не стал подвергать их пост-обработке, единственное, что он решил сделать с ними, так это нанести в глазницы немного лака красного цвета.
Накладки на рукоять и навершие также фиксируем при помощи эпоксидного клея. После этого необходимо зажать склеенные элементы струбцинами до полного высыхания.
Кстати, на накладках также присутствуют тиснения, и они выполнены в виде qr-кода.
Цуба также не осталась без внимания, на ней тоже присутствует декоративная накладка из того же алюминия. Все выполнено по той же самой технологии, что и предыдущие элементы декора.
Ну что же, осталась только оплетка. Автор решил сделать ее из красного паракорда.
И в заключении совсем немного краски на накладки.
Вот такие замечательные самоделки в итоге получились:
На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видеоролик автора:

Внимание!!! Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях.
Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит лишение свободы до двух лет! Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Как сделать катану из дерева

Сегодня мы узнаем, как в домашних условиях, своими руками изготовить деревянный самурайский меч катану (боккен).

Как сделать деревянную катану в домашних условиях

Боккен используется для тренировок владения самурайским мечом, также он будет отличным декоративным украшением для вашей комнаты.

Итак, приступим. Если предполагается использовать наше изделие для тренировок, то материалом для заготовки лучше выбрать твердые породы дерева – дуб, бук, граб.

  • На брусе вычертим карандашом примерный контур нашей будущей катаны. Начнем с рукояти – место под нее обрабатываем по контуру напильником или рубанком.
  • Далее таким же образом придаем контур лезвию, убирая лишнее дерево до линий, которые мы начертили.
  • Далее напильником придаем скругленную форму наконечнику клинка и сглаживаем углы рукояти, придав ей овальный контур в поперечном разрезе, наждачной бумагой убираем неровности и делаем ее гладкой.
  • Так же наждачной бумагой ровняем лезвие, чтобы оно было плоским, с усилием водя наждачкой вдоль всей длины лезвия.

Осталось сделать цубу – гарду самурайского меча. Чертим на листе фанеры контур цубы, выпиливаем его лобзиком. Размеры центрового отверстия можно определить, прикладывая заготовку гарды к рукояти и делая отметки там, где должны быть края. Соединяем метки по линейке карандашом, делаем отверстие сверлом и лобзиком вырезаем центр цубы, закругляем края, чтобы по радиусу они подходили к рукояти, надеваем цубу на нашу катану, закрепляем ее, к примеру, суперклеем.

Фото схема изготовления катаны

Изготовление самурайского меча из дерева видео

Вот мы и изготовили своими руками в обычных домашних условиях подобие самурайского меча из дерева. После того, как он будет сделан, желательно пропитать его древесной смолой или лаком. В видеоролике представлена инструкция по изготовлению этого изделия, посмотрев ее, боккен может сделать даже новичек.

Жанр статьи — Японское оружие

Катана – это похожий на саблю самурайский меч с выгнутым клинком, заточенным с одной стороны, и прямой деревянной рукоятью. Его носили и хранили в ножнах из магнолии.

Размер оружия 95-105 см, клинок – 60,6-75,7 см, поэтому его причисляют к классу холодного. Режущая часть сделана из нескольких видов стали, она одновременно прочная и острая, долго держит заточку. Катаной пользовались на поединках чести, держа обеими руками, но возможен хват и одной рукой.

Стоимость старинного орудия сейчас доходит до нескольких тысяч долларов, реплики из Японии можно купить за 2,5-60 тыс. р.

Основные характеристики катана

Катана имеет признаки, указанные в таблице.

Параметры Их значения и особенности
Общая длина 95-105 см
Длина клинка 60,6-75,7 см
Ширина клинка До 3 см
Толщина обуха До 0,5 см
Заточка клинка Односторонняя
Угол заточки До 40-45 градусов в средней части, до 39 градусов у острия
Рукоять Прямая, деревянная, обтянутая акульей кожей, обернутая шелковым шнурком
Длина рукояти В 3,5 кулака владельца, то есть 25-30 см
Сталь клинка Сочетание высокоуглеродистой твердостью 60-62 HCR с материалом средней и низкой твердости
Гарда Имеется, диаметр – 7,5-8 см
Наличие ножен Обязательно
Является ли холодным оружием В большинстве случаев является, но есть и исключения

Что такое катана

Катана – это японское холодное оружие, относящееся к разряду мечей, хоть и похожее на саблю или шашку. Оно известно с XV века, им владели самураи. У орудия длинный, чуть изогнутый клинок, состоящий из нескольких слоев стали разной твердости, короткая в сравнении с ним рукоять. Катана предназначалось для нанесения режущих ударов, но при искусном владении ею можно было и колоть противника.

Длина оружия

Длина катаны вместе с рукоятью, то есть полная, составляет 95-105 см. Клинок должен быть 60,6-75,7 см, но в среднем этот показатель составляет 70-75 см. То есть орудия данного типа с более короткими клинками встречаются гораздо реже. Такая разница в размерах традиционного оружия обусловлена тем, что оно было личным и изготавливалось в соответствии с габаритами владельца.

Рекомендуем прочитать статью о самых крутых ножах, известных на весь мир. Из нее вы узнаете о самых острых, опасных и красивых ножах, рейтинге лучших ножей в мире, самых качественных и популярных в России.

А подробнее о преимуществах непальского ножа кукри.

Размеры

Помимо длины клинка и общей, значение имеют такие размеры катаны:

  • ширина рабочей части, составляющая примерно 3 см;
  • толщина обуха – от 0,5 см.

Таковы размеры катана в сантиметрах, но в Японии длину меча определяли в собственных единицах измерения, и она должна была составлять от 2 сяку.

Более четких критериев в изготовлении не было, особенно когда речь шла о длине рукояти. Она определялась по размеру кисти обладателя оружия и должна была составлять 3,5 его кулака.

Вес катаны

Вес катаны варьируется от 1 кг до 1,9 кг. Он зависит, конечно, от ее размера, но также и способа ковки, особенностей и количества разных видов используемой стали. Значение имеют и нюансы декора рукояти. На ней должны быть литые украшения, которые увеличивают массу оружия. Но из стандартных границ она не может выпадать, иначе использовать катана положенным образом будет нельзя.

Как выглядит

Катана выглядит как мощный меч со слегка изогнутым длинным клинком и прямой рукоятью. От рубящей части последняя отделена защитой для руки – гардой.

Лезвие оружия чуть скошено и поднимается вверх на кончике. Кроме того, рукоять украшена декоративными металлическими элементами, обтянута кожей ската либо акульей, а поверх нее в несколько витков фиксируют шелковую ленту. Все это помогает надежнее держать тяжелое орудие в руке.

Строение

Строение катаны по регламенту выглядит так:

  • Ха – режущий край лезвия;
  • Накаго – основание режущей кромки;
  • Мэкуги – бамбуковый крепеж Накаго в рукояти;
  • Хабаки – фиксирующее приспособление для клинка, чтобы он не сдвигался;
  • Цука – рукоять;
  • Касира – головная часть рукояти;
  • Моноучи – поражающая при ударе поверхность оружия;
  • Мунэ – незаточенный конец клинка;
  • Синоги – ребро клинка;
  • Цуба – гарда.
  • Сая – ножны;
  • Кои гучи – место входа в ножны;
  • Сагэо – веревка.

Это основные части катаны. Ножны – тоже неотъемлемая деталь самурайского оружия, так как его носили на поясе не обнаженным, а спрятанным в них. Сая позволяли не только сохранить меч острым и не заржавевшим, но и замаскировать его после введения запрета на ношение.

Второстепенные составные части катаны – это:

  • Ада – рисунки, образовавшиеся при вальцовке;
  • Хамон – граница закалки;
  • Дзи-ада – лезвие;
  • Ха мати – край режущей кромки лезвия;
  • Киссаки – острие клинка;
  • Ко-синоги – грань на острие;
  • Боти – граница закалки на острие клинка;
  • Екоте – разделительная черта острия;
  • Мунэ мати – край тупого кончика клинка (Мунэ);
  • Синоги-дзи – плоская поверхность клинка;
  • Накаго-дзири – завершающий участок режущей кромки (Накаго);
  • Мэи – надписи на основании режущей кромки (Накаго);
  • Ясури-мэ – насечки на Накаго;
  • Нагадза – величина клинка;
  • Сори – прогиб клинка;
  • Яки-ха – закаленная доля клинка;
  • Мэнуки – орнамент на рукояти;
  • Самэ-хада – кожа рыбы, обтягивающая рукоять;
  • Куриката – петля для веревки (Сагэо);
  • Ситотомэ – отверстие, в которое продевается петля для веревки (Куриката);
  • Фути – муфта рукояти;
  • Сэпа – шайбы;
  • Цука-ито – шелковый шнур, обвивающий рукоять;
  • Кодзири – конечная точка ножен.

Лезвие

Лезвие катаны имеет одностороннюю заточку, его линия отличается плавным изгибом. Оно должно быть обработанным до состояния бритвы, сужаться к острию или быть равномерным по всей длине.

В первом случае мастера добивались следующих показателей:

  • средняя часть (с 2 см от гарды и до середины лезвия) затачивалась до 40-45 градусов;
  • верхняя часть (от середины до острия) обрабатывалась до 39 градусов.

А максимальная толщина обуха клинка – 5 мм. Такое сочетание размеров тупой и заточенной кромок дает мечу особые боевые качества.

Нужная толщина лезвия катаны достигалась в том числе полировкой на заключительном этапе изготовления. Сначала его точили грубыми камнями разной абразивности, затем обрабатывали более нежным материалом. Острый край лезвия должен быть гладким, без зазубрин.

Сталь для меча

Сталь для катаны должна иметь высокую степень содержания углерода, то есть быть твердостью не менее 60-62 HRC. Но клинок всегда делают многослойным, то есть используют несколько ее сортов и разные способы их сочетания.

Мягкая сталь или она же, соединенная со средней, придают оружию эластичности, значит, не дают сломаться при серьезной нагрузке. Твердая обеспечивает клинку высокую остроту на долгое время.

Способы сочетания разных типов стали отличаются. Иногда мягкая и средняя являются центральными слоями клинка, а снаружи – обкладки из твердой. В других случаях высокоуглеродистая сталь находится внутри, а внешние слои состоят из материала с более низким содержанием углерода.

Конструкции клинка по типам использованной стали бывают следующих видов:

  • мару, в которой есть только один вид материала – высокоуглеродистый;
  • кобусэ, где делают стержень из мягкой стали и обкладки из более твердой;
  • хонсаммаи, в которой внутренний слой мягкий, но наконечник высокоуглеродистый, и есть наружные обкладки из материала средней твердости;
  • сиходзумэ, похожая на предыдущую конструкцию, но с защитой задней части клинка полосой стали средней твердости;
  • макури, где сердцевина мягкая, а оболочка полностью твердая;
  • вариха тэцу, в которой острие из высокоуглеродистого материала, а обкладки – из мягкого;
  • орикаэси саммаи, представляющая собой улучшенную форму хонсаммаи;
  • гомаи, где тонкий внутренний стержень сделан из твердой стали, его обкладывает слой мягкой и снаружи снова твердый материал;
  • сосу китаэ, в которой комбинируются семь слоев разных типов стали, что дает максимально высокое качество.

Катана – это сабля

Катана – это сабля по европейским и российским стандартам. К данному виду оружия ее причисляют из-за кривого клинка и его односторонней заточки.

Но японцы уверены, что катана относится к разряду мечей по следующим признакам:

  • ею наносят преимущественно режущие и колющие удары, а саблей рубят;
  • рукоять продолжает линию клинка, а не искривляется;
  • вес соответствует тому же показателю других мечей, а второй тип оружия гораздо легче;
  • действовать катаной можно, взяв в левую, правую руку или держа обеими, что не удастся с саблей.

Смотрите на видео мнение эксперта о японском мече Катана:

Является ли холодным оружием

Катана является холодным оружием, если ее параметры подпадают под формальные признаки ХО, отраженные в ГОСТ Р 51215-98. Там есть определения меча, клинка, лезвия, острия, соответствующие тому, что можно наблюдать у большинства старинных изделий этого типа. Если же у древней катана или реплики имеются расхождения с требованиями стандарта, их нельзя назвать холодным оружием.

Из разряда ХО изделие может исключить, например, один из признаков:

  • подвижное соединение клинка с рукоятью;
  • незаточенное лезвие, которым нельзя нанести резанное повреждение;
  • тупое острие, без шанса причинить колотое ранение.

Если же их нет, катана может быть историческим ХО, коллекционным, антикварным, и во всех случаях на нее требуется иметь разрешение.

Самая длинная катана

Самая длинная катана имеет название «окатана». Принадлежность к этому подвиду оружия определяется размером клинка, он должен быть больше 2,5 сяку, то есть от 75,8 см. Наибольший полный размер длинного меча составляет 105-130 см. Форма клинка и рукояти во всех случаях те же, что у традиционного оружия этого вида.

Katana

История самурайского меча

Самурайский меч отсчитывает свое существование с конца XIV века. Предшественником катаны был меч тати, собственно, благодаря его усовершенствованию она и появилась. Оружие носили и использовали в сочетании с коротким вакидзаси. Последний тоже относят к разряду мечей.

Катана была непременным атрибутом вооружения самураев вплоть до XX века. Правда, ранее ее запретили использовать. Но японцы стали прятать оружие в простые деревянные ножны, чтобы создавалось впечатление, что там находится такой же деревянный меч. Затем появились орудия с более тонкими клинками, похожие на европейские шпаги-трости. Они и вытеснили катана из обихода, так как удобнее маскировались.

Смотрите на видео историю и обзор самурайского меча Катана:

Сфера применения

Катана была личным оружием самурая, подтверждением его статуса. Но также и орудием защиты, часто используемым в дуэлях. Определяя ее назначение, можно провести аналогию с европейской шпагой или рапирой. Но, в отличие от западных орудий, катана не способна повредить доспехи самурая, особенно, если была создана до XVII века. У тех мечей слишком хрупкий клинок из-за высокой остроты лезвия. Но это не мешало использовать их в ближнем бою с противником без доспехов.

Сейчас катана – не только коллекционное оружие. Мечи используют в фехтовании. В Японии есть несколько школ, обучающих искусству владения этим орудием.

Как держать и носить катана меч

Держать катану можно как одной рукой, так и двуручным хватом, но последнее удобнее. Лезвие меча при этом идет к цели не под прямым углом, а наискось, для нанесения режущего удара. Эта техника использовалась прежде и в бою, а теперь она применяется в фехтовании.

Носили катану в ножнах, где меч лежал острием вверх. Их держали за поясом с левой стороны. Войдя в чужой дом, самурай извлекал оружие из ножен и клал его рядом так, чтобы можно было дотянуться.

Меч катана, удерживаемый за рукоять левой рукой, свидетельствовал о готовности самурая вступить в бой. Если он находился в правой, это означало миролюбивый настрой обладателя.

Виды катан и их разновидности

Существуют следующие виды катан:

  • традиционная;
  • деревянная, используемая в качестве сувенира;
  • короткая – вакидзаси;
  • прямая – кокатана;
  • тактическая – Tactical Katana Machete;
  • с красным лезвием, где в составе стали есть золото.

Есть еще старинные и современные разновидности катан. Но последние могут быть не хуже качеством, чем существующие несколько веков, поскольку секреты их изготовления сохранены и используются японскими мастерами.

Деревянная катана

Деревянная катана – сувенирное орудие, используемое для исторических реконструкций или в игре. Меч выполняется из массива бука полностью, в том числе рукоять. Можно использовать и другие породы дерева. Рукоять изделия отделывается натуральной кожей. Древнее самурайское оружие такая катана напоминает только по форме.

Короткая катана

Короткая катана – это меч вакидзаси. Оба носили парой на левой стороне пояса, и назывался комплект «дайсе».

Вакидзаси имеет:

  • длину 50-70 см,
  • рукоять величиной в 1,5 кулака владельца,
  • клинок шириной 3 см,
  • обух 0,5 см.

Меч Вакидзаси (Wakizashi)

Но в остальном он полностью повторяет форму катаны – изогнутый острым краем клинок и прямую рукоять. Это оружие служило вспомогательным в бою, если длинный меч ломался или не было возможности до него дотянуться.

Маленькая катана всегда находилась при своем обладателе, если он оказывался в чужом доме. А большую в этом случае нужно было снять с пояса и положить рядом.

Прямая катана

Прямая катана имеет название «кокатана». Она могла входить в дайсе вместо вакидзаси, то есть служить запасным оружием самурая. Кокатана имеет следующие параметры:

  • полную длину 60-69 см,
  • рукоять 15-17 см,
  • менее изогнутый, но не абсолютно прямой клинок шириной до 3 см.

Меч Кокатана (Ko-Katana)

И, в отличие от вакидзаси, кокатану могли носить только аристократы.

Тактическая катана

Тактическая катана почти не имеет отношения к древнему японскому оружию, так как это современный нож фирмы Cold Steel под названием Tactical Katana Machete. Он похож на самурайский меч только формой – изогнутым клинком, заостренным с выпуклого края, и прямой рукоятью.

Параметры Tactical Katana Machete:

Tactical Katana Machete

Металлическая часть сделана из углеродистой стали. Рукоять изготовлена из полипропилена, и на ней имеется рисунок отделки настоящей катаны. В комплекте есть также тканевый чехол с пластиковой отделкой.

Парные катаны

Парные катаны – это и есть дайсе, состоящий из собственно катаны и более короткого вакидзаси. Другой вариант комплекта оружия самурая – первый меч и прямая кокатана, навешиваемые на пояс с левой стороны. Но никогда не носили и не сражались сразу двумя катанами. Первое неудобно, второе нереально из-за габаритов и веса оружия.

Парные Катаны

Катана с красным лезвием

Катана с красным лезвием – та, что с клинком из красной стали, в составе которой есть золото и латунь. Особенность не усиливает боевых качеств оружия, но делает его очень привлекательным внешне и довольно дорогим. Обычно в отделке рукояти и ножен тоже присутствует красный цвет.

Катана с красным лезвием

Скрещенные катаны

Скрещенные катаны – ничто иное, как символ готовности к бою. Но в реальности увидеть оба орудия в руках обладателя именно в таком положении невозможно. Использовать дайсе одновременно нельзя. Перекрещенные мечи отмечаются лишь на графических изображениях, фамильных гербах, символизируют воинскую доблесть рода самураев.

Причины популярности

Двуручная катана пользуется спросом у коллекционеров, потому что это оружие отличается красотой, самобытностью. Свою долю в популяризацию внесли фильмы, в которых доблестные самураи орудовали сразу двумя мечами (что в реальности маловероятно), всех побеждая.

Еще один миф, добавляющий интереса, состоит в том, что оружие нельзя сломать. Это вызвано информацией об особенностях изготовления стали и ковки клинков японцами. Оба процесса отличаются от того, как это делалось в Европе. И сам интерес к Японии тоже способствует популяризации ее старинных мечей, даже в виде их современных реплик.

Почему сохранилось так много древнего оружия

Японцы трепетно относились к оружию, передавая его в каждом роду потомкам. Самурайские мечи отличались высоким качеством, богатой отделкой, поэтому были достоянием семьи наравне с землями и денежным имуществом. Соответственно, и хранились они бережно, много орудий дошло до наших дней.

Есть и другие причины обилия экземпляров мечей:

  • в стране действуют более 300 кузниц, делающих оружие по старинным технологиям;
  • на них есть большой спрос в Японии, благодаря интересу к искусству фехтования на мечах и школам, где его преподают;
  • старинные орудия являются культурным и историческим достоянием страны, охраняемым научными обществами, поэтому их не позволили уничтожить после поражения Японии во Второй мировой войне.

Сколько стоит катана

Сколько стоит катана, зависит от возраста оружия, способа изготовления, особенностей отделки рукояти, ножен, но современный «новодел» хорошего качества может обойтись в 10-60 тыс. р. Изделие уровнем похуже стоит всего 3-4 тыс. р. Настоящая катана из Японии обойдется в 300-500 тыс. р., а иногда и выше, если это экземпляр от известного мастера, имеющий подтверждающие документы. В 1995 г. одну из таких продали за 600 тыс. долларов.

Где купить настоящую из Японии

Купить катану из Японии можно в оружейных магазинах. Там бывают изделия, изготовленные в этой стране в настоящее время, но в соответствии с прежними традициями. Их также заказывают через интернет на международных площадках.

В России и других странах есть частные коллекционеры оружия, тоже иногда расстающиеся с некоторыми его экземплярами. Но нужно помнить: если меч имеет признаки ХО, понадобится разрешение на владение им.

Изготовление японского меча катана

Традиционное изготовление катаны – трудоемкий и долгий процесс, включающий в себя:

  1. очистку стали от ненужных примесей путем погружения в раствор из глины и золу;
  2. накаливание до высоких температур и складывание с расплющиванием молотом для получения многослойного листа высокоуглеродистого материала;
  3. ковку, в процессе которой соединяются стали разной твердости и формируются очертания клинка;
  4. закалку покрытой слоем жидкой глины заготовки для появления на некоторых участках в металле мартенсита;
  5. отпуск материала, уже имеющего форму клинка;
  6. заточку и полировку, в процессе которых современный японский меч катана приобретает гравировку на рабочей части;
  7. изготовление гарды из стали, ее декорирование;
  8. изготовление рукояти, ее соединение с клинком и гардой с помощью бамбукового крепления;
  9. изготовление деревянных ножен.

Дешевые современные самурайские мечи делают из простой нержавеющей стали твердостью 56 HRC. И в этом случае процесс их создания не так сложен, он состоит из вырезания клинка, закалки, отпуска, затачивания, изготовления рукояти и ножен, сборки изделия.

Как делают катану в Японии

Катану в Японии делают следующим образом:

  1. Куски стали особого сорта помещают в золу и глинистый раствор для очистки от шлака. Затем их извлекают и раскаляют, чтобы соединить в единое целое, проковывают молотом, складывают, повторяют предыдущее действие, пока не получится лист высокоуглеродистой стали.
  2. В нее добавляют более мягкий материал для придания вязкости, предохраняющей от поломок клинка. Ковка занимает несколько дней, полосы стали разной твердости комбинируются так, как они будут располагаться в готовом изделии. Когда начальная форма бывает готова, на нее наносят слой жидкой глины.
  3. Далее в процессе закалки (нагревания заготовки и охлаждения в теплой воде) формируется хамон, то есть рисунок на участке между лезвием и переходом к обуху. Окончательным он станет после полировки клинка, но сначала последнему придают традиционную форму – слегка изогнутую.
  4. Следующий этап – отпуск изделия. Его нагревают в печи и охлаждают медленно, на воздухе. Так клинок приобретает твердость, не утрачивая вязкости.
  5. Готовую металлическую часть оружия затачивают. Для этого используют до 9 специальных камней разной абразивности, а в конце – тонкие пластины или деревянные дощечки. На этом же этапе некоторые современные мастера наносят на незакаленные участки клинка гравировку.
  6. Осталось отполировать изделие. Мастер тоже работает разными инструментами, благодаря чему выделяет участки клинка (хамон, хада и др.). Вместе с затачиванием процесс может длиться несколько суток.
  7. Затем из магнолии или вишни делают рукоять, обтягивая ее кожей ската либо акулы, обвивая шелковой, иногда шерстяной лентой. Она крепится к хвостовику с помощью бамбукового штыря, продеваемого в отверстие на нем. Между рукоятью и рабочей частью клинка должна быть гарда (цуба), прикрепляемая с помощью шайб (сэпа). Отделять защиту для руки от черенка должна муфта (фути).
  8. Из дерева же изготавливают ножны. Их обрамляют декором из рога или кости животного, покрывают лаком.

Смотрите на видео о том, как делают самурайские мечи Катана:

Встречающиеся дефекты самурайской катаны

Самурайская катана получается в результате сложного технологического процесса, ошибки в котором могут привести к появлению дефектов, имеющих определенные названия:

  • Карасунокути – повреждения клинка. Если трещина пронизывает закаленную и незакаленную части, меч исправить нельзя, он непригоден.
  • Синаэ – поперечные трещинки на участках изгибов. Возникают из-за «усталости» материала, не препятствуют использованию орудия.
  • Фукурэ – кусочки окалины либо угля, сохранившиеся в процессе складывания стали. Недостаток портит внешний вид, так как обнажается после полировки. К тому же он снижает прочность меча.
  • Кирикомэ – неровности на задней части орудия. Они образуются в результате использования меча, но с проблемой справляются полировкой или совсем не борются, поскольку она не считается серьезной.
  • Умэганэ – заплатка, скрывающая иной дефект. Ее ставит кузнец, желая исправить ошибки в своей работе или сделать невидимой проступивший внутренний слой стали.
  • Хагирэ – трещина на линии закалки (хамоне). Если она образовалась из-за зазубрины, то не опасна. А когда причиной становится слишком сильный изгиб клинка, он непригоден к использованию.
  • Хакоборэ – большая зазубрина на лезвии и хамоне. Может способствовать дальнейшему разрушению стали.
  • Хадзими – тусклые участки на клинке, образующиеся при частом затачивании. Могут означать, что меч старый. Но бывают также свидетельством того, что он сделан из плохой стали, которая быстро затупляется.
  • Ниои гирэ – отсутствие границы между участками закаленной и незакаленной стали там, где она должна проходить. Может означать, что этап закалки был проведен неверно, то есть меч негодный. Но то же бывает, если граница между упомянутыми участками нечеткая, тогда это исправляется шлифовкой.
  • Мидзукагэ – темное пятно на режущей части лезвия. Может образоваться в результате повторной закалки или охлаждения.
  • Синтэцу – проступание нижних слоев стали на поверхность. Возникает при слишком усердной полировке или от возраста орудия.
  • Цукарэ – истончение оружия. Причиной может быть его возраст, то есть и регулярное затачивание, полировка.

Дефекты катана

Ножны катаны

Ножны катаны, или сая, делают из магнолии по размеру клинка. В поперечном сечении они могут быть овальными, в виде эллипса или восьмиугольника с острыми либо скругленными краями. Сая покрывают лаком, иногда делают орнамент, как на рукояти и гарде, или обтягивают рыбьей кожей.

Вход в ножны украшают декором из рога и кости. Но если оставить их без всяких украшений, это не будет ошибкой. Именно такими сая стали в период запрета ношения катаны императором страны. В настоящее время ножны делают и металлическими, но внутренний слой должен состоять из дерева.

Какой меч длиннее катаны

Меч длиннее катаны – это:

  • Тати. Он имеет длину 75,7-90,9 см, более изогнутый клинок. А рукоять орудия не прямая, в отличие от катаны. Тати является ее предшественником и основой для создания.
  • Нодати. Его длина – 1-1,5 м, а самый длинный меч этого типа достиг 2,5 м. Его создали для сражений с закованным в доспехи противником. Но для использования нодати самураю самому следовало быть физически очень сильным.

Рекомендуем прочитать статью о лучших выкидных ножах. Из нее вы узнаете об основных характеристиках выкидных ножей, их видах и выкидных ножах ручной работы.

А подробнее о боевом ноже наваха.

Катана не зря так популярна среди любителей холодного оружия. Меч достаточно изящен, но прочен, отличается остротой, доступен для владения, так как есть достойные экземпляры с приемлемой ценой. Он станет хорошим дополнением к коллекции, но будет не менее эффектно смотреться и в одиночестве.

Здравствуйте, дорогие кенши!

Сегодня я хотел бы рассказать, как самостоятельно изготовить рукоятку (цука) для катаны (иайто, шинкен). Подготовить настоящий обзор меня сподвигла необходимость восстановить свой старый иайто, у которого по ряду обстоятельств отсутствовала рукоять. Делать рукоять на заказ в России или Японии достаточно накладно и занимает много времени и ресурсов. Поэтому я решил сэкономить время и деньги, плюс проверить место откуда растут руки. 😂😂😂

В этом обзоре я расскажу, как выточить рукоять из дерева и подготовить её к намотке (цукамаки), о которой я расскажу в следующем обзоре.

Любой будока занимающийся иайдо или баттодо хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда рукоять катаны по тем или иным причинам приходила в негодность. Обычно рукоятка катаны имеет два изъяна – это цукамаки (намотка цукаитто) и место крепления хвостовика катаны. Если перемотать цукаитто – это не совсем сложная и затратная задача, с которой справится любой, понадобится лишь новый шнур и сноровка. То с разболтанным хвостовиком дела обстоят сложнее. В зависимости от ситуации (если нет критичного повреждения целостности рукояти) можно решить и эту проблему, смешав опилки со столярным клеем, и залив в отверстие для хвостовика. После чего потребуется вставить сам хвостовик в отверстие с субстанцией, чтобы субстанция заполнила все лишние полости, и вытащить его перед тем, как он намертво приклеится. Однако, такой способ не всегда работает. Если рукоять из-за болтающегося хвостовика треснула, то для своей безопастности и безопастности окружающих такую рукоять необходимо заменить.

Ну, либо кому-то захотелось иметь парадную или наоборот “рабочую” рукоятку, то этот обзор также будет полезен для изготовления оной. А как это правильно сделать – пойдёт речь дальше. 😏

Последние две позиции очень важны, так как обычно рукоять вытачивается под фути и кашира определенного размера. От этого зависит выбор материала, а конкретно – его размеры.

Из инструментов понадобятся: тиски, струбцина, ножовка, набор напильников и наждачной бумаги разной зернистости, стамеска (если есть резец по дереву, то это облегчит задачу), нож, алмазная точилка (понадобится для заточки стамески в процессе, ибо тупая стамеска – это боль!), киянка, набор линеек, маркер и эпоксидный клей.

Для заготовки рукоятки лучше всего использовать дерево твёрдых пород. Можно использовать “традиционное” дерево – магнолию или павлонию, однако, их достаточно сложно найти в России, да и цены кусаются. Если для Вас происхождение вашей рукояти не имеет значения, то самый распространенный и доступный вариант – это российский дуб. Есть несколько интернет магазинов, которые предлагают к продаже бруски для поделок разной длины и ширины. В среднем цены колеблются от ₽ 500.00 до ₽ 1,500.00 за брусок. Лично я сэкономил и использовал в качестве заготовки остатки от паркета из массива итальянского дуба. 😎

N.B. Паркетная доска либо любое другое слоёное дерево не годится в качестве заготовки! И, наверное, не стоит упоминать, что дерево должно быть сухим!

Итак, все необходимые материалы и инструменты у нас есть. Переходим непосредственно к процессу изготовления рукоятки. Примерное время изготовления – два дня.

Перед этим нам необходимо определится с размерами рукоятки. Размеры – штука индивидуальная. Я могу предложить лишь измерить вашу “рабочую” цука, которая удобна в использовании.

Расскажу на своём примере. Длинна моей цука (вместе с фути и кашира) – 280 мм. Ширина в самом широком месте (вместе с цукаитто) – 45 мм. Толщина (вместе с цукаитто) – 25 мм. Длина цукамаки (между фути и кашира) – 260 мм. Ширина цукаитто – 8 мм.

N.B. Здесь необходимо быть очень внимательным! Так как в зависимости от материала (хлопок или шёлк) и натяжения, а так же способа намотки, шнур может быть разной ширины, и от этого сильно зависит количество шагов (ромбиков), которые можно намотать на рукоятку между фути и кашира, а так же пространство для нижнего узла. Чтобы не было зазоров и узел “влез”, я советую посмотреть как ваша “рабочая” рукоятка намотана, и прикинуть (с учётом материала) какая длинна рукоятки потребуется.

Определившись с финальными размерами будущей рукоятки, нам теперь необходимо определится с размерами заготовки. Конечно, сама деревянная рукоять под самэгава (шкура ската) и цукамаки намного меньше размеров, которые я указал (за исключением длинны). Но, как мне кажется, не стоит брать заготовку совсем впритык, так как работа с твёрдым деревом предполагает определенный уровень мастерства. Поэтому при отсутствии оного зачастую случаются огрехи производства (где-то струганули слишком много). Если взять заготовку чуть больше, чем размеры рукоятки в сборе, то в случае ошибок будет больше места для манёвра.

Для своей рукоятки я взял в качестве заготовки два бруска, каждый из которых длинной ~300 мм, высотой ~50 мм, шириной ~25 мм (см. фото выше).

Теперь необходимо выбрать наиболее ровные стороны (это понадобится в дальнейшем). Собираем катану для замеров. Плотно надеваем на хвостовик хабаки, сеппу, цубу, а затем другую сеппу. Размещаем собранную конструкцию на одном из брусков (см. фото ниже) по центру. Максимально точно обводим маркером. Так как обычно хвостовик катаны не совсем плоский, с одной стороны широкий, а с другой узкий, то на другом бруске делаем тоже самое зеркально (перевернув катану). Это важно, когда мы склеим заготовки, то должно получится отверстие для конкретного хвостовика.

N.B. Я обвёл толстым маркером хвостовик (см. фото выше), вырезать полость для него я буду внутри этой линии. Очень важно, чтобы хвостовик был идеально подогнан в разрезе, иначе он будет болтаться. Глубина отверстия при этом не очень важна, так как потом это можно будет убрать напильником.

Берем в руки стамеску и начинаем выстругивать желоб для хвостовика. Следите за тем, что у одного края желоб должен быть глубже, чем у другого. Постоянно проверяйте глубину и ширину, прикладывая хвостовик. В конце концов хвостовик должен идеально вставляться в желоб и не “гулять” в нём.

Конец желоба можно сделать на 3-5 мм длиннее, чем длина хвостовика. Это необходимо на тот случай, если вы будете подгонять фути, стачивая верх рукоятки, чтобы потом хвостовик не сильно торчал из неё при сборе и вам не пришлось бы использовать прокладки.

N.B. Я специально не показываю на фото, что необходимо просверлить дырки для мекуги, так как в моем случае я буду делать новое отверстие (мекуги-ана) во время финишной сборки. Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.

Когда оба желоба для хвостовика готовы, соедините их вместе, зажав в тиски, чтобы проверить, как садится в это отверстие хвостовик.

Всуньте и высуньте хвостовик из заготовки. Если он входит достаточно плотно, но при этом без лишних усилий, и если не гуляет, то можно переходить к следующему этапу. Если же не входит до конца, то следует ещё подточить излишки. Если же хвостовик немного гуляет, то эту проблему можно будет решить при склеивании заготовки.

Следующий шаг – подготовка к склеиванию. Ранее я указал, что необходимо выбрать наиболее ровные части заготовки. Это сократит нашу работу с напильником. Теперь нужно обе половинки будущей рукоятки сначала обточить напильником, а потом наждачной бумагой так, чтобы они ровно и плотно прилегали друг к другу.

Итак, обе половинки идеально соприкасаются друг с другом. Теперь мы готовы к склеиванию. У меня был опыт склеивания рукояти специальным столярным клеем. Однако, я думаю, что эпоксидный клей более прочен и долговечен, а самое главное – прост в использовании. Я использовал эпоксидный клей в специальной упаковке (как шприц), которая при нажатии сразу смешивает компоненты, на выходе выдавая нужную нам субстанцию.

N.B. К сожалению, на следующий этап согласно инструкции нам отведено 5 минут, поэтому было не до фотографий. Заранее снимите коширае с катаны!

Берем “шприц” с клеем и выдавливаем линией “U” вокруг желоба для хвостовика. Не стоит выдавливать слишком много клея на это место, так как излишки потекут внутрь. Оставшуюся ниже желоба часть намазываем клеем обильно.

Аккуратно вставляем хвостовик в намазанную клеем половинку, после чего накрываем другой половинкой.

Сильно зажимаем эту конструкцию в тиски в районе начала желоба. Конец заготовки сильно сжимаем струбциной. У нас есть приблизительно 5 минут, чтобы вытащить хвостовик.

Теперь вернёмся к моменту “если хвостовик у вас гуляет”. После того, как мы зажали склеенную заготовку в тиски, часть клея попала в желоб для хвостовика. Это нормально! Чтобы избежать люфта в будущем, не вытаскивайте сразу хвостовик хотя бы в течение минуты. Как почувствовали, что он вытаскивается с трудом, вытащите его на половину и вставьте обратно. Повторите эту процедуру несколько раз в течение отведённых минут. Теперь все лишние полости заполнены эпоксидным клеем. Когда он застынет, то люфт хвостовика исчезнет.

N.B. Хвостовик необходимо сразу же почистить!

Оставляем нашу конструкцию сохнуть согласно инструкции на 8 часов. Этого вполне достаточно, чтобы заготовка склеилась “намертво”. 👌

Итак, восемь часов прошло. Наша заготовка надежно селилась и готова к дальнейшей обработке.

Как видно на фото выше, по сути наша заготовка – это брусок. Этому бруску нужно предать овальную форму. У нас есть осевая линия – это линия склеивания половинок. её следует придерживаться. Начинаем обтачивать все стороны равномерно, но не слишком много (см. фото ниже).

По моему опыту удобнее будет определиться с формой, если приложить фути к верхней части рукоятки.

И обвести фути маркером. В дальнейшей обработке заготовки стоит придерживаться этой формы.

Далее с помощью стамески стачиваем с заготовки достаточно дерева, примерно не доходя до овальной линии 1 мм.

На этом этапе необходимо определиться с направлением рукояти, а так же подогнать фути. Поэтому с помощью стамески и напильника вытачиваем ободок под фути.

После того как мы подгоним фути и смонтируем катану на рукоятке, нам будет проще определиться с направлением, где убирать излишки дерева.

Теперь рукоятка начинает вырисовываться из заготовки. Пора подумать о форме будущей цука. Она может быть прямой от начала до конца; она может быть шире в начале и уже в конце; она может быть заужена по середине, как песочные часы (лично я предпочитаю такую форму). Определившись с формой, нам следует наметить эту форму на заготовке. На фото ниже можно наблюдать небольшой изгиб сверху рукояти. Сделав такой же снизу, получим нужную нам форму.

Рукоять не должна быть толще (шире) чем кромка фути и кашира. Так как по бокам в дальнейшем будет расположатся полоски самэгава, а потом и цукамаки. Это всё придаст нужную нам толщину, поэтому смело состругаем все излишки.

N.B. Цукамаки должны быть вровень с фути и кашира!

Перед тем как перейти к финишной обработке рукоятки, нам необходимо разместить кашира на конце рукояти. Подгоняем кончик рукояти под кашира. У кашира имеется два отверстия для финального узла цукамаки. Однако, эти отверстия сейчас недоступны. Наша задача сделать их доступными. Для этого нам понадобится круглый напильник и немного терпения. Зажимаем вертикально рукоять в тиски. Надеваем кашира на неё. Отмечаем место для отверстия с двух сторон. И вытачиваем отверстие, как показано на фото ниже.

В итоге у нас должно получится что-то вроде этого (см. фото ниже), когда кашира надета на рукоять.

Собрав фути и кашира, доводим напильником и наждачной бумагой нашу рукоятку до финишной обработки. Обязательно, чтобы стороны рукоятки были достаточно плоскими, чтобы на них можно было бы разместить самэгава.

Вуаля!

В итоге мы получили цука по нашим размерам для нашей катаны, которая готова к финишной обмотке (цукамаки), о чём я расскажу Вам в следующем обзоре.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *